500 советов садоводу Бойчук Юрий
Совет № 375
Фундук лучше выращивать в кустовидной форме. Сажают однолетние или двулетние укорененные растения. Непосредственно после посадки растение укорачивают до высоты 25–30 см над поверхностью почвы. В течение вегетационного периода на подрезанных таким образом растениях образуется несколько побегов. Если побегов слишком много, некоторые из них удаляют. Побеги не укорачивают. Фундук плодоносит на однолетней древесине, поэтому с помощью обрезки надо стремиться к ежегодному получению новых сильных приростов, регулируя таким образом и плодоношение. Обрезкой в ранний период создают остов куста, напоминающий вазу. Во внутренних частях куста не следует допускать чрезмерного загущения.
На третий год после посадки кусты фундука вступают в плодоношение и дальнейшая обрезка состоит главным образом в прореживании внутренних частей кустов и в удалении сухих и сломанных веток. Некоторые сорта фундука склонны к чрезмерному образованию корневой поросли, что приводит к истощению кустов и снижению урожайности. В таком случае часть корневой поросли необходимо удалять в раннем возрасте, когда отпрыски возвышаются над поверхностью почвы на 5–8 см. Их вырезка на уровне поверхности почвы не приводит к снижению количества корневой поросли, наблюдается даже обратный процесс, так как подрезка отпрысков вызывает их ветвление. Поэтому для эффективного удаления поросли надо откапывать почву вокруг каждого побега и вырезать его секатором до основания. Обрезку проводят ранней весной.
После начала плодоношения в течение 4–5 лет ветви куста фундука стареют и почти прекращают рост. Во время зимней обрезки такие ветви следует удалять, замещая их более молодыми и жизнеспособными. Таким образом ежегодно проводят омолаживающую обрезку кустов фундука. Такую обрезку можно проводить до тех пор, пока кусты образуют достаточное количество сильных порослевых побегов.
Совет № 376
Омолаживающую обрезку кустов фундука проводят при значительном ослаблении прироста и порослевых побегов. Вырезают всю надземную часть растения на уровне почвы. Затем основу куста покрывают рыхлой почвой слоем в 5–6 см. Летом у обрезанных таким образом кустов появляются многочисленные сильные побеги. Омолаживающая обрезка дает особенно хорошие результаты, если ей сопутствуют обильное внесение органических и минеральных удобрений и обработка почвы.
Совет № 377
Орехи фундука убирают, когда они начинают сами выпадать из обертки или при стряхивании. Уборку проводят вручную или с помощью встряхивания.
Совет № 378
Наиболее опасными вредителями для фундука являются ореховый долгоносик и ореховый усач.
Взрослое насекомое орехового долгоносика – жучок, встречающийся весной и летом. Зимует в стадии личинки в почве. Самки прогрызают зеленые, еще мягкие плоды орешника и откладывают в каждом из них по одному яйцу. Отродившиеся личинки питаются внутри ореха, полностью выедая ядро. Закончив питание, личинка покидает орех и зарывается в почву.
Методы борьбы. Борьбу с ореховым долгоносиком проводят путем глубокой перекопки почвы, сбора червивых орехов, опрыскивания 0,4 %-ным раствором тиофенита-20 для уничтожения жуков перед яйцекладкой.
Ореховый усач – маленький жук. Самка откладывает яйца под кору побегов. Отродившиеся личинки вгрызаются в сердцевину побегов, где остаются две зимы. Пораженные побеги усыхают.
Методы борьбы. Для предохранения растений от повреждений ореховым усачом надо вырезать и сжигать пораженные побеги. В начале лёта жуков кусты фундука необходимо опрыскивать 0,4 %-ным раствором тиофенита-20.
Совет № 379
Наиболее сильно фундук поражается мучнистой росой. Возбудителем болезни является гриб, развивающийся обычно на верхней стороне пластинки листа в виде паутинной плесени. Впоследствии на плесени развиваются черные образования. Болезнь может развиваться и на груше. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.
Методы борьбы. Сбор и сжигание зараженных листьев; опрыскивание 2 %-ным известково-серным отваром при появлении признаков болезни несколько раз через 10–12 дней.
Совет № 380
Для предохранения фундука от повреждений болезнями и вредителями необходимо предпринимать профилактические меры.
Осенью после листопада нужно собрать и уничтожить опавшие листья, а затем перекопать почву под кустами фундука. Таким образом уничтожают инфекцию мучнистой росы, которая зимует на опавших листьях, и личинок орехового долгоносика, укрывшихся на зиму в почве. Зимой следует вырезать и сжечь все пораженные ореховым усачом ветки. Для снижения численности орехового долгоносика необходимо в течение лета несколько раз проводить сбор червивых орехов. При появлении листьев проводят опрыскивание 2 %-ным известково-серным отваром или 0,6 %-ным раствором тиозола-80 для борьбы с мучнистой росой. Через 10–12 дней опрыскивание повторяют. Следующее опрыскивание проводят при появлении взрослых насекомых орехового долгоносика. Используют 0,4 %-ный раствор тиофенита-20. Для полного предохранения орехов от повреждений ореховым долгоносиком проводят еще одно опрыскивание тем же ядохимикатом во время массового лёта жуков. При опрыскивании против орехового долгоносика уничтожают также взрослых насекомых орехового усача.
Какие сорта фундука рекомендуется выращивать на садовых участках
Совет № 381
Косфорд. Куст сильнорослый, рано вступает в пору плодоношения, плодоносит очень обильно. Срок цветения среднеранний. Орехи крупные, продолговатые, обратно-яйцевидные, с заостренным носиком, светло-коричневые или коричневые. Ядро крупное, плотно прилегает к скорлупе, хороших вкусовых качеств. Выход ядра составляет 54 % от общего веса ореха, маслянистость около 62 %. Сорт устойчив к болезням и вредителям, самоплодный. Орехи созревают в конце августа – начале сентября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве.
Миндалевидный. Кусты умеренной силы роста, отличаются регулярной и обильной урожайностью. Орехи средней величины, весом около 1,6 г. Скорлупа тонкая, светло-коричневая, блестящая. Ядро средней величины, плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра составляет 45 % от общего веса ореха, маслянистость около 63 %. Вкус очень хороший, напоминает миндаль. Орехи созревают в середине августа. Используются для употребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве.
Ранний трапезундский. Кусты средней силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются регулярной и обильной урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт самобесплодный. Орехи крупные, овальной формы, с заостренным носиком. Скорлупа тонкая. Семя средней величины, плотно прилегает к скорлупе, с легко отделяющейся кожицей. Выход ядра – 54 % от веса ореха, маслянистость около 64 %. Орехи созревают во второй половине июля. Используются для употребления в свежем и сухом виде, идут также на переработку.
Римский. Кусты сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения, плодоносят регулярно. Сорт раннего срока цветения, самобесплодный. Орехи крупные, весом около 2,7 г. Скорлупа тонкая, светло-каштановая, с несколькими бороздками. Ядро крупное и плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра составляет около 46 % от общего веса ореха, маслянистость около 67 %. Орехи легко отделяются от обертки. Созревают во второй половине августа. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерской промышленности. Сорт сравнительно устойчив к болезням.
Как выращивать ягодные культуры
Как правильно выращивать землянику
Совет № 382
Участок для земляники должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). Лучшими склонами являются более теплые – южные и западные (на таких склонах земляника созревает быстрее). Желательно, чтобы участок с северной стороны и со стороны господствующих ветров был защищен постройками, деревьями или кустарниками. Нельзя под землянику отводить излишне сырые участки, впадины и слишком высокие и сухие места. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 0,8–1 м.
Совет № 383
Наилучшие для земляники – среднесуглинистые почвы. Песчаные и глинистые почвы должны быть улучшены внесением высоких доз органических удобрений. Органические удобрения на песчаных почвах вносят систематически, так как они быстро минерализуются и легко вымываются в нижние слои почвы, где нет корней земляники. Хорошие результаты на таких почвах дает внесение торфа.
Совет № 384
Земляника сравнительно хорошо растет на слабокислых почвах, но наилучшие урожаи дает на почвах нейтральных или близких к нейтральным (рН = 5,6–6). Если почвы кислые, то их нужно известковать (в зависимости от кислотности почвы 0,3–0,6 кг молотого известняка на 1 м2 площади), что следует делать заблаговременно – за 1–2 года до посадки земляники.
Совет № 385
На запыреенных участках возможна посадка только после очистки поля от пырея. Участки, засоренные пыреем, заблаговременно (осенью) опрыскивают гербицидом (трихлорацетат натрия): на 100 м2 320 г действующего вещества препарата растворяют в 10 л воды. Весной этот участок можно занимать ранним картофелем, корнеплодами и другими культурами, а осенью сажать землянику.
Совет № 386
Не следует выращивать землянику постоянно на одном месте, так как после 4–5 лет выращивания урожаи земляники резко снижаются, участок сильно зарастает сорняками. Поэтому после земляники участок в течение 2–3 лет занимают другими культурами. Первые 2 года участок лучше занимать пропашными и овощными культурами, чтобы очистить его от сорняков. На 3-й год можно высеять горох или ранние овощи.
Совет № 387
После уборки урожая предшествующей культуры почву для земляники необходимо хорошо заправить органическими и минеральными удобрениями (фосфорными и калийными) и перекопать ее. Земля до посадки должна хорошо осесть, поэтому почву надо готовить заблаговременно (для весенней посадки – осенью, для осенней – приблизительно за месяц до посадки), в противном случае при оседании земли могут обнажиться корни посаженных растений. Почва перед посадкой должна быть тщательно разделана – выровнена (мотыгами, граблями) и прикатана ручным деревянным катком, так как посадка растений на неровной поверхности приводит к изреженности насаждений.
Совет № 388
Заправку почвы под землянику следует начать по крайней мере за год до посадки, но лучше за два. Количество удобрений, которое надо внести за этот период, зависит от плодородия участка. Для почв подзолистой зоны ориентировочно можно указать такие дозы: навоза или другого органического удобрения (в сумме за все время подготовки) – 6–8 кг на 1 м2, суперфосфата – 40–60 г на 1 м2, хлористого калия – 20 г на 1 м2. Перед посадкой земляники дают не более 3–4 кг навоза на 1 м2 (хорошо разложившегося компоста можно вносить больше).
В годы, предшествующие закладке плантации, участок можно занимать овощными культурами: первый год – любыми, второй – только ранними, чтобы освободить участок не позднее начала августа (лучше в середине июля).
Сажать землянику лучше в середине августа, в крайнем случае в сентябре.
По годам подготовки вышеуказанное количество удобрений распределяют следующим образом. Первый год: весной вносят 3–4 кг навоза, 20–30 г суперфосфата, 10–15 г хлористого калия и 20 г сернокислого аммония на 1 м2. Летом, если овощи будут расти слабо, надо подкормить их азотным удобрением или раствором овощной (огородной) смеси. Второй год: весной вносят 3–4 кг навоза, 20 г суперфосфата или костной муки, 10 г хлористого калия и немного азотного удобрения на 1 м2.
Совет № 389
В первый год после посадки земляники на хорошо заправленном участке можно обойтись без внесения удобрений, но потом, примерно под 2-й или 3-й урожай, удобрения нужно вносить, иначе урожайность земляники будет снижаться.
Совет № 390
Землянику лучше сажать в конце лета – начале осени или ранней весной (в первых числах мая). Осенью посадку необходимо закончить до 15 сентября, чтобы посаженные растения могли укорениться до наступления холодов, так как их корневая система при температуре ниже 7 °С перестает расти. Земляника, посаженная весной, дает нормальный урожай на следующий год, а посаженная осенью – через год.
Совет № 391
На ровных участках культуру земляники ведут без гряд. На склонах землянику сажают поперек склона, так как при таком расположении лучше задерживаются талые и дождевые воды. В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше делать в бороздки (глубина бороздки – 8 см, ширина – 15–20 см). В бороздки подливают воду из расчета 1 ведро на 10 пог. м. Рассаду помещают на дно бороздки, почву с бортиков бороздки плотно прижимают к корням. Затем после посадки проводят полив (1 ведро воды на 20 растений) и мульчируют торфом или мелким перегноем.
Совет № 392
Землянику можно сажать летом в том случае, если имеется хорошая рассада. Посадку проводят в середине июля – начале августа. На следующий год земляника, высаженная в указанный срок, может дать хороший урожай (400–600 г ягод с 1 м2 однострочной посадки). Высаживать землянику лучше в пасмурную дождливую погоду.
Совет № 393
Участки, на которых застаивается вода, лучше не отводить под землянику. Если же этого сделать нельзя, то растения надо сажать на грядах, во избежание вымокания. Гряды лучше располагать с севера на юг, чтобы они меньше высыхали. Если участок задернен, то гряды делают из дерна; такие гряды более прочные – они меньше разрушаются от воды и обработки по сравнению с грядами, сделанными из мягкой земли. Ширина гряды – 60–70 см. Растения сажают вдоль гряды на расстоянии 30 см между рядами и 15–20 см между растениями в ряду. Между грядами оставляют дорожки шириной 35 см.
Если место низкое, но вода не застаивается, землянику сажают без гряд, так как на возведение гряд затрачивается много труда, их труднее обрабатывать, они быстро высыхают, поэтому требуют частых поливов. Урожай при культуре на грядах уменьшается.
Совет № 394
Землянику в приусадебном саду высаживают на свободном месте. Допустима посадка в междурядьях молодого сада (до 8 лет) на расстоянии 1 м от штамба. Направление рядов намечают маркером или шнуром. Ряды обычно направляют по длинной стороне участка (если участок ровный) или вдоль междурядий. Вдоль шнура кладут деревянную рейку (длиной приблизительно 2 м), на которой через 15–20 см сделаны отметки, указывающие место посадки. Если землянику высаживают в междурядьях молодого сада, то сорта-опылители размещают в том же междурядье.
При выборе способа посадки необходимо учитывать местоположение участка, отведенного под землянику. Если участок открытый, применяют более загущенную посадку; на более затененных местах надо избегать чрезмерного загущения.
Наилучшими способами посадки являются однострочный (между растениями в ряду – 15–20 см, между рядами – 70 см) или двухстрочный способы (между растениями в ряду – 15–20 см, между лентами – 70 см, между строчками – 30 см).
Густота посадки также зависит от сорта: сильнооблиственные сорта (типа Комсомолки) надо сажать на расстоянии 20 см друг от друга, менее облиственные (типа Красавицы Загорья) – на расстоянии 12–15 см.
Двухстрочное размещение ведут или с удалением усов между строчками, или с загущением строчек усами.
Совет № 395
Рассада считается хорошей, если растение имеет не менее трех развитых листов на коротких черешках, сильное сердечко и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 6–7 см. Рассаду сильно вытянувшуюся и со слабыми корешками нежелательно брать для посадки, так как такие растения хуже приживаются и развиваются.
Совет № 396
От качества посадочного материала зависит приживаемость растений, дальнейшее их развитие и величина урожая. На участке, заложенном слабой рассадой, много растений выпадает (погибает), оставшиеся слабо развиваются и сильнее зарастают сорняками. Такой участок требует дополнительных больших затрат на прополку, подсадку растений и, несмотря на это, дает невысокий урожай.
Совет № 397
Рассаду следует брать с апробированных, чистосортных насаждений 1-го и 2-го года жизни растений. Если молодая посадка не апробирована, то лучше брать рассаду с уже плодоносивших насаждений 2-го и 3-го года жизни, от заведомо урожайных сортов и чистосортных насаждений.
Совет № 398
Рассаду выкапывают штыковкой, при заготовке обрезают плети, соединяющие розетки со взрослыми кустами. Среди выкопанных растений выбирают рассаду, пригодную для посадки, а всю слабую рассаду (если это нужно) доращивают на специально подготовленных грядках. Лучшие результаты дает посадка свежезаготовленной рассады. Если нельзя сажать рассаду сразу, то необходимо ее тут же прикопать и хорошо полить. Корни рассады надо все время защищать от солнца и ветра; если же они немного подсохли, перед посадкой нужно поставить их в воду. При значительном подсыхании корней рассаду надо поставить в воду на 1–2 дня.
Совет № 399
Перевозить рассаду можно в полиэтиленовых мешочках, предварительно сильно смочив ее водой и влив в мешочек примерно 30 мл воды. Можно перевозить также в ящиках или корзинах, прикрытых сверху бумагой, мешковиной. Корни при этом надо обернуть влажной мешковиной, чтобы не подсушить их.
Совет № 400
Очень длинные корни рассады перед посадкой следует немного укоротить (до 6–7 см), так как длинные корни трудно расправить и они будут загибаться, что плохо влияет на рост и развитие растений. Если стоит жаркая сухая погода, для уменьшения испарения у рассады следует обрезать нижние листья, оставив один верхний развернувшийся лист и сердечко.
Совет № 401
Сажать растения лучше в пасмурную, дождливую погоду. В жару землянику не сажают. Если же со сроками посадки опоздали и установилась сухая погода, то посадку надо провести как можно раньше утром или после полудня.
Совет № 402
На месте посадки штыковкой делают лунку такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система растения. Левой рукой приставляют растение земляники к вертикальной стене лунки так, чтобы основание верхушечной почки – сердечко – было на одном уровне с землей. Правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались, и засыпают их землей примерно до половины лунки, плотно прижимая почву к нижней части корней. Затем засыпают всю лунку и еще раз уплотняют почву около растений обеими руками.
Совет № 403
Растения посажены неправильно, если:
1) сердечко (точка роста) заглублено в землю – глубокая посадка;
2) верхняя часть корней находится над поверхностью почвы (корни обнажены) – мелкая посадка.
Совет № 404
Глубокая посадка может привести к большим выпадам, так как засыпанные сердечки в большинстве случаев выпревают. После посадки и полива засыпанные сердечки надо осторожно откопать (освободить от земли). Если корни у земляники обнажены, необходимо присыпать их землей и осадить растения, так как в противном случае мелкая посадка приведет к гибели куста от вымерзания зимой или высыхания летом. Хорошие результаты дает засыпка обнаженных корней растения торфом.
Совет № 405
Сразу после посадки растения хорошо поливают (примерно 0,5–0,7 л воды на одно растение). Полив способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо слабой струей, так как сильная струя может выбить посаженное растение из земли. Хорошо поливать из лейки, предварительно сняв ситечко. В сухую погоду поливать надо через день в течение 7—10 дней, пока растения не приживутся. Расход воды увеличивают до 1 л. При пасмурной дождливой погоде можно обойтись одним поливом при посадке.
Совет № 406
После посадки почву вокруг растений надо замульчировать торфом или мелким навозом из расчета 3–4 кг на 1м2 однострочной посадки. Мульчу кладут полосами с обеих сторон ряда, не засыпая растений. Если мульчирующего материала нет, то после полива землю около растений необходимо замульчировать сухой землей.
Совет № 407
Для получения высокого урожая в первый год после посадки надо сочетать ранние сроки посадки с оптимальной густотой стояния растений, то есть применением 2—3-строчных посадок.
Совет № 408
Сорта высаживают рядами – по 3–5 рядов каждого сорта; смешивать сорта не следует. Бестычиночные сорта (Комсомолка, Обильная и др.) высаживают в середине сортов-опылителей. На более низких местах и внизу склонов надо размещать поздние сорта, во избежание подмерзания цветков при весенних заморозках. Ранние сорта следует размещать с ранними, поздние – с поздними, тогда после уборки ранних сортов можно сразу приступать к обработке почвы.
Совет № 409
Садовую крупноплодную землянику в обиходе часто называют клубникой. Это неверно. Эти растения относятся к различным ботаническим видам и отличаются друг от друга по ряду признаков. Большинство сортов клубники (в противоположность землянике) относится к двудомным растениям – мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки расположены на разных растениях. Это надо хорошо знать садоводу, так как одни только мужские или только женские растения на участке не будут давать плодов. Для опыления женских цветков на участке на каждые 5 рядов растений (женских) надо иметь один ряд мужских растений, смешивать мужские и женские растения не следует, так как мужские растения образуют большое количество усов и вытесняют женские кусты, что приводит к снижению урожая или к совершенному бесплодию насаждений. Плоды клубники значительно мельче плодов земляники, форма их более однородная. Ягоды имеют сильный аромат и более сладкие, чем у земляники. Кусты выше, чем у земляники, листья ребристые, цветоносы выше листьев. Растения клубники являются более зимостойкими и менее засухоустойчивыми в сравнении с растениями земляники. В практике обычно клубнику не выращивают, так как урожайность последней гораздо ниже, чем у земляники.
Совет № 410
Чтобы продлить срок потребления свежих ягод земляники, надо иметь на участке сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Среди них следует иметь сорта десертные и пригодные для варки варенья. Все сорта должны быть районированными и высокоурожайными.
Какие сорта земляники относятся к ранним
Совет № 411
Рощинская. Урожайность средняя – 0,4–0,5 кг с 1 м2. Первые плоды крупные, неправильной формы, ребристые, последующие гладкие, продолговато-конические, ярко-красные, блестящие. Вкус хороший, мякоть светло-розовая. Используется главным образом в свежем виде. Клещом повреждается средне, серой гнилью меньше, чем Комсомолка. Зимостойкость хорошая, но ниже, чем у Мысовки, Комсомолки.
Бирюлевская ранняя. Рекомендуется для широкого производственного испытания в центрально-черноземной зоне. Урожайность – 0,6–0,7 кг с 1 м2 однострочной посадки. Ягоды довольно крупные, округлые, красные, мякоть розовая. Сорт бестычиночный, нуждается в сорте-опылителе раннего срока созревания. Сильно повреждается земляничным клещом. Используется в свежем виде и для переработки.
Красавица Загорья. Основной районированный сорт в нечерноземной зоне. Урожайность высокая (0,7–1,1 кг с 1 м2). В отдельные годы по урожайности не уступает сорту Комсомолка. Ягоды крупные, удлиненно-овальной формы, с шейкой, ярко-красные. Вес первых плодов – 30–35 г. Сильно повреждается серой гнилью (особенно в сырую погоду) и слабо – земляничным клещом. Идет для потребления в свежем виде и для варки варенья. Сорт требователен к уходу.
Минская. Новый сорт, рекомендуется для приусадебных участков нечерноземной полосы. Сорт отличается высокой зимостойкостью, урожайность средняя. Плоды крупные (первые – 24 г), темно-красные, блестящие, продолговато-конические. Сорт десертный, используется в свежем виде и для переработки.
Мысовка. Урожайность средняя (0,4–0,5 кг с 1 м2). Ягоды крупные, ярко-красные, неправильной формы, часто с шейкой (первые ягоды – 23 г). Средний вес плода за весь период плодоношения – 8 г. Мякоть розовая, нежная, вкус хороший. Сорт десертный. Зимостойкость очень высокая. Отрицательно реагирует на избыток азотных удобрений. Используется в свежем виде и для переработки. Слабо повреждается клещом и серой гнилью, сильно – долгоносиком.
Какие сорта земляники относятся к среднеспелым
Совет № 412
Комсомолка. Очень урожайный сорт – 1–1,5 кг с 1 м2 однострочной посадки. Ягоды крупные (первого сбора – 30 г, средний вес за период сбора – 7,8 г), усеченно-конические, ребристые, темно-красные, ягоды последующих сборов значительно мельче, часто неправильной формы из-за неполного опыления. Сорт бестычиночный, требует опылителей (Красавица Загорья, Мысовка). Ягоды хороши для варки варенья. Сорт сильно повреждается земляничным клещом, мучнистой росой и серой гнилью. Зимостойкость хорошая.
Народная. Сорт урожайный. Плоды крупные (первые – 26 г; средний вес плода за весь период сбора – 8 г), темно-красные, округлые, приятного вкуса. Сорт значительно повреждается земляничным клещом.
Новинка. Районированный сорт в северо-западной зоне нечерноземной полосы. Урожайность хорошая – 0,6–0,7 кг с 1 м2 площади. Ягоды очень крупные (первые – до 36 г; средний вес плода за весь период плодоношения – 10 г), светло-розовые, ширококонические, сладкие, немного пресноватые. Слабо повреждается клещом. Серой гнилью поражается слабее, чем Комсомолка. В сухую осень необходим полив, ибо в противном случае сорт плохо закладывает плодовые почки. Отрицательно реагирует на избыточное внесение азотных удобрений. Растения этого сорта сильнорослые, густооблиственные, в связи с этим при посадке надо давать более широкие расстояния в ряду – 25–30 см.
Павловская красавица. Новый сорт, рекомендуется для приусадебных садов в Ленинградской и Новгородской областях. Урожайность высокая и устойчивая (0,9 кг с 1 м2). Ягоды ярко-красные, блестящие, яйцевидно-конические, крупные (первые до – 24 г; средний вес плода за весь сбор – 7—10 г). Вкус хороший. Вредителями повреждается слабо, серой гнилью и белой пятнистостью – средне. Используется в свежем виде и для переработки.
Фестивальная. Сорт отличается высокой урожайностью. Ягоды очень крупные (первые – 46 г; средний вес плода за весь период плодоношения – 14 г), продолговатые, несколько неправильной формы, ярко-красные; мякоть розовая, сочная; сорт десертный. Клещом повреждается средне, серой гнилью – незначительно. Зимостойкость хорошая. Используется главным образом в свежем виде.
Какие сорта земляники относятся к поздним
Совет № 413
Саксонка. Урожайность высокая – 0,9–1 кг с 1 м2. Растения этого сорта следует высаживать на влажных, богатых питательными веществами участках. В районах недостаточного увлажнения и в засушливые годы ягоды мельчают и не завязываются на последних порядках. Первые плоды крупные, к концу сбора сильно мельчают; вкус посредственный. Сорт устойчив против серой гнили, клещами поражается средне, белой пятнистостью – сильно. Используется главным образом для переработки.
Ленинградская поздняя. Среднепоздний сорт. Урожайность в благоприятные годы хорошая – 0,6–0,7 кг с 1 м2; в сухую осень нужен полив. Плоды первого сбора крупные – до 30 г, темно-красные, округлые или плоско-округлые, блестящие; мякоть плотная, сочная. Вкус плодов хороший, кисло-сладкий; очень хороши для переработки. Цветки большей частью обоеполые, но встречаются на соцветии отдельные цветки однополые, в связи с этим сорт нужно высаживать с сортом-опылителем. Сорт зимостойкий, устойчив к серой гнили, слабо повреждается клещом и сильно – пятнистостью листьев.
Как правильно выращивать малину
Совет № 414
Малина предпочитает хорошо освещенные и защищенные от ветра места, где зимой накапливается много снега. Почва должна быть рыхлой, хорошо заправленной органическими удобрениями, умеренно увлажненной, воздухо– и водопроницаемой. Уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 1–1,2 м.
Совет № 415
Сильнокислые почвы надо известковать – вносить известь в невысоких дозах. На почвах же слабокислых известь вносить не нужно. Известковать почву необходимо за год до посадки. В этот же период необходимо уничтожить сорняки с помощью гербицидов. За период подготовки почвы надо внести по 4–6 кг навоза на 1 м2, 60 г суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на 1 м2. Калийные удобрения вносят в год, предшествующий посадке, в два приема: большую часть (примерно 2/3 общего количества) – весной, оставшуюся часть – осенью перед посадкой.
В бедную и тяжелую (глинистую) почву органических удобрений необходимо вносить больше, чем в почву суглинистую.
Перед самой посадкой, после перекопки участка, вдоль будущих рядов полосой (шириной 50–60 см) надо внести рыхлый компост по 5–8 кг на погонный метр и заделать его неглубоко в почву. Хорошим для малины будет компост, в состав которого входит 40–50 % опилок, 30–40 % навоза и 20–25 % торфа. К этому компосту следует добавить 2–2,5 % суперфосфата. Если компоста мало, лучше вносить его в лунки, предназначенные для посадки кустиков малины.
Совет № 416
В целях быстрейшего освоения площади растениями посадочные ямки размещают в шахматном порядке (расстояние в ряду – 50 см). В этом случае уже в первый год на 1 м2 разовьется 8—12 побегов. Корневые черенки сажают на глубину 8—10 см, отпрыски – на полную величину корневища, то есть часть стебля, которая находилась в почве, должна быть засыпана и при посадке.
Совет № 417
Мульча сохраняет влагу и не позволяет активно развиваться сорнякам, однако не рекомендуется мульчировать глубоко замерзшую почву, так как весной под торфом почва будет оттаивать медленно, в результате возможно высыхание побегов и гибель растений.
Совет № 418
Начиная со 2-го года после посадки нужно ежегодно весной под перекопку вносить навоз или компост до тех пор, пока почва не станет рыхлой. Если почва удовлетворительно подготовлена для закладки плантации малины, то навоз достаточно внести на 2-й и 3-й год по 2–3 кг на 1 погонный метр ряда. В дальнейшем удобрение можно вносить в несколько меньших дозах: один раз в 2–3 и даже 4 года навоз или другое органическое удобрение в чистом виде или в смеси с минеральными; в годы, когда навоз не вносят, дают полное минеральное удобрение. Если вносят одновременно и навоз и минеральные удобрения, то на 1 м2 вносят: 2 кг навоза, по 3 г азота, фосфора и калия (действующего вещества) или 50 г плодово-ягодной смеси. При внесении одного навоза или только минерального удобрения дозы удваивают.
Участки малины обычно заправляют навозом в больших дозах, а в нем сравнительно много калия, поэтому минеральные калийные удобрения вносят в небольших количествах; если же хлористого калия приходится давать много, то вносят его обязательно осенью, чтобы избыток хлора вымылся весенними полыми водами. В небольших дозах калийное удобрение можно вносить и весной. На песчаных почвах, кроме указанных выше удобрений, надо вносить и магниевые.
Совет № 419
Малинник желательно поливать дважды в сезон: в период созревания урожая и в октябре (влагозарядковый полив, особенно если лето сухое).
Совет № 420
В первый год после посадки необходимо периодически рыхлить почву, не допускать роста сорняков, следить, не появились ли среди кустов растения, пораженные израстанием, курчавостью, мозаикой, дидимеллой, малинной мухой. Кусты с признаками израстания, курчавости и мозаики необходимо немедленно выкопать, по возможности тщательно выбрать все корешки из почвы и уничтожить. При обнаружении дидимеллы или малинной мухи вырезают и уничтожают не весь куст, а только пораженные побеги.
Совет № 421
На корнях и корневище растений, пораженных израстанием, закладывается большое количество почек. Все они продолжают развиваться в небольшие побеги, которые, вместе взятые, образуют густые куртинки из слабых, тонких, низкорослых отпрысков и побегов замещения. Наряду с ними могут развиваться и 2–3 нормальных побега, но они также заражены и подлежат удалению и уничтожению. Больные кусты рано заканчивают рост, часто в текущем же году зацветают, но генеративные органы этих цветков неполноценные.
Побеги курчавых кустов низкие, хрупкие; листья скручены и собраны в розетки, плотно прижатые к стеблю. Растения цветут, но кисти и бутоны не характерны для сорта. Ягоды не образуются.
Признаки заражения мозаикой наиболее четко проявляются в пасмурную погоду или на листьях побегов, выросших в тени. Края листа при мозаике загнуты вниз, пластинки бугристые. При этом вздувшиеся участки темно-зеленые, остальная часть листа бледно-зеленая.
Совет № 422
Куст малины состоит из побегов двух возрастов: из побегов текущего года и прошлогодних. Плодоносят в основном побеги, сформировавшиеся в прошлом году. Исключением служат ремонтантные сорта, которые дают небольшой урожай и на побегах текущего года. После созревания ягод эти побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают.
Совет № 423
После посадки растений стебель малины обязательно срезают до высоты 30–40 см. Укорачивание необходимо, чтобы вызвать отрастание новых отпрысков. Если после посадки не удалить верхнюю часть стебля, куст даст небольшой урожай, но новых отпрысков в этом году не образуется, то есть не будет замены отплодоносившим побегам. Новые отпрыски начнут отрастать лишь весной следующего года, поэтому в плодоношении куста будет год перерыва.
Совет № 424
Отплодоносившие стебли к концу лета усыхают, и их нужно вырезать. Удаляют также лишние новые отпрыски, если их образовалось много, оставляя от 6 до 10 на куст. Осенью или весной следующего года срезают верхушки однолетних стеблей, удаляя невызревшую часть со слабыми почками. Вырезать отплодоносившие стебли лучше вскоре после сбора плодов. В этом случае улучшаются условия освещения для замещающих побегов-отпрысков и все питательные вещества направляются в эти побеги. Усиливается также рост подземных побегов.
Совет № 425
Однолетние стебли малины, оставленные для плодоношения, можно укорачивать, но слабо. При подобном укорачивании удаляют только невызревшую верхушку со слаборазвитыми почками, из которых развиваются слабые плодоносные побеги с мелкими неценными ягодами. На укороченных ветвях отмечается более полноценный урожай и более дружное созревание ягод. Оставленные для плодоношения однолетние стебли малины лучше обрезать весной.
Совет № 426
Удалять слабые, недоразвитые, надломанные побеги можно одновременно с вырезкой отплодоносивших стеблей. Окончательную нормировку побегов проводят при весенней обрезке малины. Оставляют хорошо развитые, неповрежденные побеги на расстоянии 20–25 см друг от друга (15–20 побегов на 1 м2).
Совет № 427
В кусте малины одновременно растут отпрыски (побеги из почек на корнях) и побеги замещения, развивающиеся из почек, расположенных на корневище. С возрастом куста отпрысков образуется меньше и продуктивность побегов замещения падает. Если омолодить куст путем удаления старого корневища, то на оставшихся в почве корнях быстро разовьются мощные отпрыски, в результате увеличится урожай. Такое периодическое удаление 5—6-летних корневищ и замена их отпрысками позволяет выращивать малину на одном месте продолжительное время.
Совет № 428
При регулярной борьбе с вредителями и болезнями и соблюдении основных агроправил малинник может оставаться на одном месте более 12 лет.
Какие сорта малины рекомендуется выращивать на садовых участках
Совет № 429
Сорта должны быть морозостойкими, слабо или вообще не поражаемыми вирусами и другими болезнями и вредителями, не требующими подвязок, разных сроков созревания, различного назначения и обеспечивающими разнообразие ягод.
Костинбродская. Ягоды крупные (1,8 г), приятного вкуса, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Урожайность высокая (до 0,7 кг с куста). Куст прямостоячий, формируется быстро. Морозостойкость ниже, чем у Калининградской, сильно поражается клещом, чувствителен к израстанию.
Латам. Ягоды от средних до крупных, посредственного вкуса, вследствие чего пригодны в основном для технической переработки. Урожайность высокая. Отпрысков развивается много. Морозостойкость высокая, устойчив к израстанию, но чувствителен к мозаике и курчавости.
Ллойд Джордж. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайность хорошая (до 10 т с 1 га при хорошей перезимовке). Куст сильнорослый, побегов образует много. Морозостойкость низкая, чувствителен к вирусным заболеваниям.
Новость Кузьмина. Ягоды средней величины, ароматные, кисло-сладкие. Урожайность высокая: в среднем 0,5 кг с куста. Отпрысков развивается много. Морозостойкость высокая, но сорт чувствителен к израстанию и курчавости.
Ньюбург. Ягоды крупные и плотные, пригодные и для переработки и для потребления свежими. Урожайный (до 1,5 кг с куста). Отпрысков образуется много. Морозостойкость высокая, устойчив к мозаике.
Как правильно выращивать ежевику
Совет № 430
Культурные сорта ежевики хорошо растут и плодоносят на защищенных участках в районах с прохладным климатом. Наиболее пригодными для этой цели являются предгорные и горные районы с высотой над уровнем моря около 1200 м. Ежевика требовательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать на поливных участках.
Совет № 431
Для возделывания ежевики необходимо отводить глубокие плодородные наносные почвы. Ежевика хорошо растет также и на черноземных почвах, карбонатный слой которых лежит ниже 1,2–1,3 м. Подпочва должна быть проницаемой. Очень тяжелые глинистые почвы непригодны для возделывания ежевики.
Совет № 432
Растения ежевики следует высаживать на расстоянии 1–1,2 м между рядами и на расстоянии 50–60 см между растениями в ряду. На сравнительно бедных почвах расстояния делают больше указанных.
Совет № 433
Почву в междурядьях плантации ежевики следует поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии с ранней весны до конца августа. Основной обработкой почвы является осенняя вспашка, которую проводят в октябре: в середине междурядий – на глубину 15–18 см, около растений – на глубину 10–12 см. С весны до созревания ягод проводят 2–3 рыхления почвы: в середине междурядий – на глубину 8—10 см, вблизи растений – на 6–7 см. При сильном уплотнении почвы после сбора урожая почву мелко вспахивают, а затем культивируют. Начиная с сентября, обработку почвы в насаждениях ежевики не проводят. Делают это для лучшего вызревания однолетних побегов. Почву в рядах мотыжат на глубину 4–5 см.
Совет № 434
Если годовая сумма осадков не превышает 600–700 л/м2, ежевику надо поливать. При сильной и продолжительной засухе ягоды остаются мелкими, а некоторые из них усыхают и опадают перед созреванием. Поливают ежевику по бороздам, как и малину. От начала вегетации до конца сбора ягод делают 2–3 полива, а после уборки урожая при продолжительной засухе – еще один.
Совет № 435
Сроки и способы внесения удобрений, а также используемые дозы – те же, что и на плантациях малины.
Совет № 436
Ежевика образует много отпрысков, которые конкурируют с материнскими кустами из-за питательных веществ и света. Поэтому ежевика нуждается в обрезке.
После посадки отпрыски ежевики подрезают на 25–30 см над уровнем почвы.
На следующий год у сортов с прямостоячими стеблями оставляют по 3–4 новых однолетних побега на куст, а у сортов со стелющимися стеблями – по 5–8 побегов. Для получения качественных ягод разветвления укорачивают на 25–30 см, а при наличии большого числа цветочных почек – на 12–15 см.
После сбора урожая отплодоносившие ветви вырезают, а новые отпрыски подвязывают к опорам. Для сортов ежевики со стелющимися стеблями делают шпалеры из бетонных или деревянных столбов и проволоки.
Совет № 437
Сорта ежевики с прямостоячими стеблями размножают корневыми отпрысками и корневыми черенками, реже – отводками. Размножение горизонтальными отводками требует значительных затрат труда и средств, в связи с чем может быть использовано лишь при размножении отдельных ценных сортов.
Сорта ежевики со стелющимися стеблями размножают путем укоренения верхних частей однолетних стеблей. Делают это следующим образом. Во второй половине июля или в начале августа верхние части стеблей ежевики сгибают и зарывают в почву на глубину 8—10 см в вертикальном положении. При недостаточном количестве осадков проводят полив. При хорошем уходе верхушки стеблей быстро укореняются и их можно высаживать на постоянное место уже той же осенью.
Для любительских целей некоторые ценные сорта ежевики можно размножать семенами.
Совет № 438
Основное отличие в сборе ягод ежевики от земляники и малины заключается в том, что период созревания ягод ежевики более продолжительный (25–30 дней), что вынуждает собирать их 10–12 раз за сезон.
Какие сорта ежевики рекомендуется выращивать на садовых участках
Совет № 439
Бойсен. Ягоды очень крупные, весом около 6 г, продолговатой формы, почти черные, блестящие, с нежным налетом. Мякоть очень нежная, сочная, со слабой кислотой, очень приятного сладкого вкуса. Плоды созревают в середине июля. Сбор ягод продолжается около одного месяца. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Растения со стелющимися стеблями, отпрыски сильные, покрыты шипами. Сорт очень урожайный. Цветет в конце мая. Сорт устойчив к засухе, но недостаточно зимостоек.
Лукреция. Ягоды крупные, весом около 5 г, черные, со слабым янтарным оттенком, покрыты нежным серо-беловатым налетом. Отдельные костянки крупные и очень красивые. Мякоть твердая, нежная, приятная, темно-красная, почти черная, очень хороших вкусовых качеств. Ягоды созревают в начале июля. Стебли стелющиеся, кусты сильнорослые, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к поздним понижениям температуры.
Теодор Раймерс. Ягоды средних размеров, черные, блестящие. Мякоть красная, сочная, ароматная, кисловато-сладкая, очень хороших вкусовых качеств, ягоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые и очень урожайные. Сорт устойчив к продолжительной засухе, но чувствителен к ржавчине.
Как правильно выращивать смородину
Совет № 440
Смородина – влаголюбивая культура, выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1–1,5 м), непригодны для посадки смородины.
Лучшими почвами для смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
Смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях, так же как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибными заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них смородину.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
Совет № 441
На выбранном для смородины месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо – и известь.
В случае осенней посадки надо заблаговременно подготовить участок и выкопать ямки (за 2–3 недели до посадки), чтобы почва успела осесть.
Если же посадка переносится на весну, то почву оставляют на зиму в комьях.
В процессе подготовки почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого подготовленный участок разбивают, то есть намечают места для ям. Ямы копают размером 40 40 см, причем верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний, оподзоленный – на другой или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 1/3 глубины хорошей плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.
Совет № 442
Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучший срок посадки – осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
Читать бесплатно другие книги:
