500 советов садоводу Бойчук Юрий
В случае весенней посадки саженцы прикапывают на зиму. Чтобы предохранить почки от распускания, прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Весной посадку начинают рано, как только позволит почва.
Совет № 443
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Поэтому при покупке в питомнике и при размножении в своем саду отбору саженцев необходимо уделять серьезное внимание.
Прежде всего у саженца смородины должна быть хорошо развита корневая система, она должна иметь 2–3 основных разветвления длиной не менее 25–30 см. Надземная часть также должна состоять из 3–4 сильных побегов длиной не менее 40–50 см. Растения для посадки должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать сорту.
Совет № 444
Чтобы подготовить саженцы к посадке, надо удалить надломленные, больные, подсушенные корни. То же самое необходимо сделать и с надземной частью саженца. Перед посадкой, чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в глиняную болтушку.
Совет № 445
Для нормального роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым отплодоносившим веткам должны приходить молодые, так называемые прикорневые побеги. Наклонной и чуть заглубленной (на 6–8 см выше корневой шейки) посадкой создаются условия для формирования куста с широким основанием. При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней и для появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Совет № 446
В подготовленную посадочную яму сажают кустик смородины обычно вдвоем. Один держит саженец в наклонном положении, расправляет корни и уплотняет почву, которую подсыпает к основанию кустика другой человек. При посадке саженец надо слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями, и не допустить образования пустот вокруг корней. Это сильно сказывается на последующей приживаемости растения.
После посадки надо сделать лунку вокруг кустика и полить его из расчета 1/2 ведра воды на саженец. Для сохранения влаги, а следовательно, и лучшей приживаемости рекомендуется замульчировать почву около саженца торфом, только чистым, не аммонизированным, или же перегноем, а в крайнем случае присыпать лунку сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.
Совет № 447
Расстояние между растениями в ряду зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой куста (например, Сентябрьская Даниэля) надо сажать реже, а с компактной пряморослой формой (например, Победа, Памяти Мичурина) можно размещать более уплотненно. В условиях любительского сада вполне достаточным будет расстояние 1–1,5 м между кустами в ряду. Эти положения в равной степени касаются красной и белой смородины.
Совет № 448
Если для смородины отведена отдельная площадка, то ряд от ряда можно размещать на расстоянии 2–2,5 м. Смыкание кустов между рядами необходимо предупреждать обрезкой. Если предполагается разместить смородину между молодыми плодовыми деревьями, то расстояние между рядами кустов будет определяться размещением плодовых деревьев. Но ряды и сами кусты смородины не следует размещать ближе 2 м к деревьям.
Совет № 449
В первые месяцы после посадки растение приживается, происходят процессы так называемой регенерации корней, иначе говоря, заживление ран, образование каллюса и новых корней. Растение, ослабленное пересадкой, может подмерзнуть (в первую очередь корни). Поэтому для защиты от вымерзания сначала саженец окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).
Совет № 450
Основой обильного плодоношения смородины является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости посаженных растений, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста. Это достигается регулярным внесением питательных веществ, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы. Смородина, особенно черная, – влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Это достигается периодическим мотыжением или рыхлением почвы вокруг кустов не реже 1 раза в 2–3 недели; важно не допускать появления корки и сорняков, которые сильно иссушают почву.
Хорошим приемом сохранения влаги является мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем или другими материалами. При отсутствии осадков смородине необходимы поливы в начале вегетации, за 15–20 дней до сбора и в конце лета (через 2–3 недели после сбора). Поливать можно напуском по бороздам или в канавки вокруг кустов, по 2–3 ведра на растение. Расход воды при поливе зависит от возраста куста, почвы и степени ее увлажнения.
Совет № 451
Активная корневая система смородины размещается в верхних питательных слоях почвы. Поэтому при рыхлении почвы нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Около кустов почву обрабатывают только на поверхности, не глубже 6–8 см. Между рядами или на значительном удалении от кустов можно допустить более глубокое рыхление или перекопку – до 10–12 см. Под свисающие ветви смородины можно подставить деревянное коромысло или П-образную железную раму. Это облегчит труд и сократит время на обработку почвы под кустами.
Совет № 452
На тяжелых суглинистых почвах осенью лучше перекопать почву под кустами, но не глубоко, и оставить без разбивки комков на зиму для лучшего задержания влаги. Если же почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов, стараясь заделать при этом опавшие листья и растительные остатки, а между рядами провести более глубокую перекопку.
Совет № 453
Смородина легко размножается одревесневшими черенками или отводками. Для размножения одревесневшими черенками берут хорошо вызревшие достаточной длины однолетние побеги (с 2– 4-летних ветвей). Побеги на черенки лучше срезать осенью во второй половине сентября, посаженные в этот срок они успевают хорошо укорениться и благополучно перезимовать. В день заготовки побеги разрезают на черенки длиной 18–20 см, с 5–6 почками; самую верхнюю невызревшую часть побега брать для черенков не следует. Верхний срез на черенке делают косым, на почку, нижний – под почкой. Разрезать побеги лучше острым садовым ножом. Основное правило – как можно меньше подсушивать побеги и черенки, и для этого их лучше держать до посадки в воде или каком-нибудь прохладном месте. В хорошо подготовленную почву (грядку) черенки сажают рядками с расстоянием между ними 60–70 см, а в ряду 12–15 см под углом 45°. Наверху оставляют 2 очки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы не было пустот, хорошо поливают и мульчируют чистым торфом. Если посадка черенков переносится на весну, то заготовить их лучше осенью и до весны хранить в подвале, во влажном песке или в снегу. Весной черенки высаживать нужно как можно раньше, как только позволит почва, в грязь. Для хорошего и быстрого укоренения черенков почву на грядке нужно всегда держать влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. При хорошем уходе к осени из черенка можно вырастить стандартный саженец, пригодный для посадки.
Чтобы получить отводки, у куста пригибают и пришпиливают однолетние побеги и хорошо развитые 1—2-летние ветви. С одного куста можно отводить без особого ущерба для растения 5–6 побегов. Почву под кустом перед раскладкой отводков хорошо удобряют, перекапывают и поливают. Когда на ветвях вырастут 10—12-сантиметровые побеги, их присыпают рыхлой и влажной землей, не засыпая при этом верхушки побегов, потом такую присыпку повторяют через 3–4 недели. К осени укоренившийся отводок можно отделить от маточного куста и посадить отдельно для доращивания или же оставить на месте еще на год. К концу второго года он будет пригоден для посадки. Черенки белой и красной смородины укореняются хуже, чем черной, поэтому их следует высаживать как можно раньше осенью. А лучше всего размножать красную и белую смородину отводками, это более надежный способ.
Совет № 454
Кусты для размножения прежде всего должны быть чистосортными и высокоурожайными. Наблюдения над растениями в течение 2–3 лет позволят отобрать из всех наиболее урожайные. Кроме того, куст для размножения должен быть здоровым, без всяких признаков опасных заболеваний и поражения вредителями (особенно «махровостью» и почковым клещом).
Совет № 455
Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность нарастает в течение 4–5 лет, держится еще несколько лет на одном уровне, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. Таким образом, наиболее продуктивный период у черной смородины колеблется в пределах 6–8 лет, у красной и белой смородины – до 9—12 лет после посадки.
10—12 лет выращивания для черной смородины (для красной – 14–15 лет) вполне достаточно, чтобы полученным урожаем окупить все затраты по уходу за кустами. Тем более что от посадки молодых растений можно получить ягоды гораздо раньше и больше, чем если продолжать ухаживать за старыми кустами.
Совет № 456
Ягоды черной смородины лучше собирать кистями. Сбор начинают, когда ягоды приобретут характерные для сорта размер и окраску. Хорошо созревшие ягоды имеют блестящую кожицу и приятный кислый вкус.
Совет № 457
Основными вредителями смородины являются следующие.
Бабочка стеклянницы появляется в июне. Самки откладывают яйца в трещины коры. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в сердцевину стеблей и веток, проделывая продольные ходы сверху вниз. Зимует смородинная стеклянница в стадии гусеницы внутри стеблей и веток.
Методы борьбы. Посадка здоровых растений; вырезка пораженных стеблей и веток вместе с гусеницами и их сжигание; опрыскивание 0,15 %-м раствором вофатокса-30 непосредственно после цветения и повторно через 12–14 дней.
Черную смородину повреждают тли, листовертки и другие вредители. Крыжовниковая побеговая тля дает две генерации в год. При повреждении листовой галловой тлей на нижней стороне листьев образуются вздутия (галлы).
Методы борьбы. Борьбу проводят таким же образом, как с другими видами тлей.
Совет № 458
Из грибковых болезней наиболее опасными для черной смородины являются серая пятнистость листьев и антракноз.
Серая пятнистость листьев. Возбудителем болезни является гриб, зимующий на опавших листьях. На зараженных листьях образуются серо-белые, с черными точками, неправильной формы, с коричневой каймой пятна.
Методы борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых пятен опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью или 0,25 %-ным раствором пероцина 75-Б. Для полного предохранения листьев от заражения необходимо провести еще 1–2 опрыскивания теми же химическими средствами с интервалом в 12–14 дней.
Антракноз. Болезнь поражает листья, ягоды и стебли, на которых образуются темно-коричневые, угловатые, сухие пятна. Возбудитель заболевания зимует на опавших листьях.
Совет № 459
Одним из опасных заболеваний черной смородины является «махровость». Кусты, сильно пораженные этой болезнью, почти совсем не плодоносят. Заболевание передается с посадочным материалом, и если взять черенок от зараженного куста, то и саженец из такого черенка впоследствии будет бесплодным. Поэтому важно знать признаки заболевания, чтобы, во-первых, не отбирать такие кусты для размножения и, во-вторых, удалять их с участка как источник инфекции для других растений.
Узнать «махровые» кусты можно по цветкам и листьям. Цветки больных растений – уродливой формы, венчик с большим количеством узких длинных лепестков, отчего цветок выглядит «махровым». Нормальный цветок – бокаловидной правильной формы с пятилопастным венчиком, зеленовато-белой окраски. А «махровые» цветки приобретают темно-фиолетовую или ярко-белую окраску. Пораженные цветочные кисти зацветают позже и цветут дольше, чем здоровые. Надо иметь в виду, что на одном и том же кусте могут быть одновременно и больные и здоровые цветки и цветочные кисти.
Листья на «махровых» кустах также уродливой, неправильной формы, с крупными редкими зубцами по краю листовой пластинки. В то же время для нормального листа характерна мелкая пильчатая зазубренность края листа с частым расположением зубчиков.
Нельзя брать для размножения черенки с куста, на котором побеги имеют сильно вздутые почки, – признак их поражения почковым смородинным клещом – опасным вредителем и, кроме того, переносчиком «махровости».
Совет № 460
Чтобы предохранить кусты смородины от повреждений болезнями и вредителями, посадочный материал не должен быть заражен смородинной стеклянницей и вирусными болезнями. Осенью и ранней весной пораженные стеклянницей стебли и ветви следует вырезать до здорового места и сжигать. Для уничтожения перезимовавшей инфекции антракноза и серой пятнистости листьев весной перед распусканием почек следует собрать и сжечь все опавшие листья. Независимо от этих мероприятий, для предохранения растений черной смородины от повреждений антракнозом, серой пятнистостью листьев и другими болезнями, а также клещами, тлями и т. д. сразу же после появления листьев необходимо провести опрыскивание 1 %-ой бордоской жидкостью с добавкой экатина (0,1 %) или интратиона (0,05 %). После цветения проводят еще два опрыскивания 1 %-ной бордоской жидкостью с экатином (0,1 %) или вофатоксом-30 (0,15 %) для борьбы с теми же болезнями и вредителями – первое непосредственно после цветения, а второе 12–14 дней спустя.
Совет № 461
Подбирая сорта смородины, прежде всего нужно стремиться сажать высокоурожайные зимостойкие сорта с крупными ягодами хорошего вкуса. Для удлинения периода потребления свежих ягод необходим набор сортов разных сроков созревания (ранние, средние и поздние). Немаловажным фактором является также устойчивость сортов к вредителям и болезням и приспособленность к местным климатическим условиям.
Совет № 462
Специально подбирать сорта-опылители для черной смородины нет необходимости, так как большинство ее сортов самоплодны. Однако для лучшего завязывания ягод целесообразнее при посадке чередовать растения одного сорта с другим (через 1–2 куста).
Красная и белая смородина хорошо завязывают ягоды при опылении в пределах одного сорта.
Какие сорта черной смородины рекомендуется выращивать на садовых участках
Совет № 463
Памяти Мичурина. Ягоды средней величины. Распределение ягод в кисти густое. Мякоть сладко-кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня, почти одновременно во всех частях кисти. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, отличаются умеренной урожайностью. Срок цветения ранний. При недостаточной влажности почвы и воздуха в начале созревания ягоды опадают. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем.
Веллингтон XXX. Ягоды средних размеров, по 7–8 штук в кисти. Мякоть кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в первой половине июля, одновременно во всех частях кисти. Используются только для технической переработки. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт самоплодный.
Лия плодородная. Ягоды средней величины, черные, блестящие. Мякоть зеленоватая, сочная, кислая, с сильным ароматом. Ягоды созревают в конце июня – начале июля. Используются для приготовления сока, сиропов и т. д., но непригодны для потребления в свежем виде. Кусты высокие, средней силы роста, очень урожайные, образуют многочисленные отпрыски. Сорт зимостойкий. Чувствителен к антракнозу.
Сильвегитеровая черная. Ягоды крупные, одинаковые по размеру. Мякоть кисловато-сладкая, с сильным ароматом, очень высоких вкусовых качеств. Ягоды созревают в конце июня – начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для технической переработки. Кусты умеренной силы роста, средневысокие, очень урожайные. При выпадении осадков во время цветения цветки часто опадают.
Роод кноп. Ягоды средней величины или крупные. Кисти короткие или средней длины. Мякоть кислая. Ягоды созревают в конце июля. Используются исключительно для технической переработки. Кусты средневысокие, с прямостоячими ветвями, плодоносят регулярно и обильно. Во время сухой погоды созревшие ягоды легко опадают, что является существенным недостатком сорта.
Котцвольд кросс. Ягоды средних размеров или крупные. Мякоть сладко-кислая, очень ароматная, со сравнительно низким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня. Используются преимущественно для технической переработки и для замораживания. Кусты с прямостоячими ветвями, средней высоты. У сорта почти не наблюдается опадения цветков и молодых завязей. По урожайности он превосходит все сорта черной смородины.
Как правильно выращивать крыжовник
Совет № 464
Крыжовник – одна из самых распространенных ягодных культур. Его ягоды содержат большое количество сахаров (от 5 до 15 %) и органических кислот.
Крыжовник служит источником многих витаминов (А, С и особенно Р) и благодаря этому является ценным продуктом питания. Кроме того, ягоды крыжовника богаты разнообразными минеральными солями, особенно фосфора, железа и кальция. Этот ягодный кустарник очень урожаен, можно получать до 15–20 кг ягод с куста, рано вступает в плодоношение – уже на 2—3-й год после посадки растения дают первые урожаи.
Совет № 465
Под крыжовник желательно отводить умеренно увлажненные участки, но с хорошей воздухопроницаемостью почвы. Надо стараться избегать заболоченных низин и мест с высоким стоянием грунтовых вод. В таких условиях кусты крыжовника болеют и чаще отмирают, потому что нарушается жизнедеятельность корневой системы из-за недостатка воздуха в почве.
Совет № 466
Осень – наиболее благоприятный срок посадки крыжовника, но эту работу надо стараться выполнить за 2–3 недели до наступления заморозков. Можно сажать его и весной, до начала распускания почек.
Совет № 467
Крыжовник хорошо сажать или двухлетними кустиками или хорошо развитыми двухлетними отводками. Корневая система таких саженцев должна быть не менее 20–25 см, а также и хорошо развитая надземная часть. Перед посадкой у саженца удаляют поломанные, поврежденные или подсушенные корни. Побеги коротко обрезают, оставляя 3–4 наиболее хорошо развитых.
Крыжовник лучше высаживать наклонно и заглубленно (на 5–6 см выше корневой шейки). Сильно заглублять (до 15–20 см) корневую шейку саженца нельзя, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, так как в этом случае создаются неблагоприятные условия для роста новых корней и вновь посаженное растение может погибнуть.
Совет № 468
Кусты крыжовника с возрастом сильно разрастаются и обрезать их труднее, чем кусты смородины. Но только хорошо развитые кусты с достаточным количеством веток способны давать высокие урожаи. Поэтому для крыжовника в зависимости от сорта, плодородия почвы, системы обрезки, конкретных условий участка можно дать расстояние 2,5 м между рядами и 1,5 м между растениями в ряду (например, для сорта Финик) или же по 2 м и в ряду и между рядами (для сортов типа Изумруд).
Совет № 469
Необходимо в течение всего периода его возделывания хорошо удобрять и обрабатывать почву, регулярно проводить обрезку, систематически бороться с вредителями и болезнями. Особенно важно обеспечить хороший уход за молодыми кустами, пока они еще не начали плодоносить. За этот период надо вырастить сильные кусты. Верхний слой почвы необходимо постоянно держать в рыхлом состоянии. При хорошем мульчировании необходимость в рыхлении почвы резко сокращается. Осенью ряды и междурядья перекапывают с заделкой удобрений и растительных остатков, но комья не разбивают для лучшего задержания влаги. Под кустами перекапывают мелко (на 6–8 см) и осторожно.
Совет № 470
Один из лучших способов размножения крыжовника – горизонтальными отводками. Для укоренения лучше брать хорошо развитые однолетние побеги и двухлетние ветви с сильными приростами на молодых кустах. Отводки лучше делать рано весной, как только позволит почва. Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать, смешать с удобрениями и выровнять.
После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12-сантиметровые молодые зеленые побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15–20 дней, когда побеги отрастут еще на 10–15 см, присыпку повторяют.
Осенью укоренившиеся отводки можно отделить от маточного куста и пересадить в школку на доращивание или же их оставляют еще на год для роста около маточного куста; к концу же второго года вырастают хорошие, сильно развитые отводки, пригодные к посадке на постоянное место. Одревесневшими черенками крыжовник не размножается, так как они укореняются плохо.
Совет № 471
Ветви крыжовника относительно долговечны и могут плодоносить до 7–8 лет, корневая система и основание куста еще долговечнее, чем у смородины.
При хорошем состоянии кустов и достаточной урожайности крыжовник можно выращивать на одном месте примерно 15–18 лет.
Совет № 472
Из большого количества сортов крыжовника нужно стремиться иметь прежде всего набор урожайных сортов с разными сроками созревания и различных по своему назначению: десертные сорта (для употребления в свежем виде) и технические (которые хороши для домашнего консервирования). Кроме того, нужно сажать сорта, устойчивые к вредителям и болезням, особенно к сферотеке.
Какие сорта крыжовника относятся к ранним
Совет № 473
Английский зеленый. Урожайность сорта хорошая. Кусты сильнорослые, округлые. Ягоды зеленые, средней величины, без опушения. Вкус очень хороший, ягоды сладкие, ароматные.
Золотой огонек. Ценится за ежегодную обильную урожайность (до 12–14 кг с куста). Зимостойкий. Ягоды средней величины, желтые, без опушения, яйцевидной красивой формы. Вкус кисло-сладкий, десертный. Ягоды от дождей не лопаются и не осыпаются, могут долго висеть на кустах, не перезревая и не теряя вкуса. Сорт хорош для изготовления вина.
Московский красный. Десертный сорт. Урожайный, зимостойкий. Ягоды темно-красные, почти крупные, без опушения. Мякоть сочная, десертного вкуса, красивого розового цвета. Удобен при уборке тем, что ягоды висят долго, не теряя своего качества.
Какие сорта крыжовника относятся к среднеспелым
Совет № 474
Английский желтый. Старый, очень урожайный сорт; отдельные кусты могут давать до 20–25 кг ягод. Морозостойкость хорошая. Ягоды среднего размера, желтые, без опушения. Вкус сладкий, хороший. Недостатки сорта: сильная шиповатость и, кроме того, в дождливую погоду ягоды растрескиваются и загнивают; поражается сферотекой.
Бразильский. Урожайность хорошая, но по годам колеблется. Зимостойкий сорт. Ягоды темно-зеленые, крупные. Мякоть ягод зеленая, сладкая, ароматная.
Изумруд. Урожайность и зимостойкость хорошие. Кусты компактные, пряморослые, густые. Ягоды фиолетовые, средней величины, неопушенные. Вкус кисло-сладкий, десертный. Достоинством сорта является устойчивость к сферотеке.
Какие сорта крыжовника относятся к поздним
Совет № 475
Финик. Самый распространенный, очень урожайный и зимостойкий сорт. Ягоды крупные, сначала зеленые, при полной зрелости темно-красные, с плотной, толстой кожицей. Ягоды долго висят на кусте и сохраняют свой товарный вид. Сорт хорош в основном для переработки. Ценен своим поздним созреванием.
Варшавский. Урожайность хорошая, но только при условии хорошего ухода. Морозоустойчивый. Ягоды крупные, без опушения, с плотной толстой кожицей, сначала светло-зеленые, почти белые, при полном созревании красные. Мякоть кисло-сладкая, вкусная. Идет большей частью для консервирования.
Русский. Урожайный и зимостойкий сорт. Кусты малошиповатые. Ягоды крупные, темно-красные, без опушения, с тонкой кожицей и восковым налетом. Мякоть нежная, кисло-сладкая, десертного вкуса. Сорт сферотекоустойчив.
Смена. Урожайность хорошая: на 10-й год – до 15 кг с куста. Ягоды некрупные, красные, кисло-сладкие, приятного вкуса. Сферотекоустойчив.
Как правильно выращивать цитрусовые в домашних условиях
Совет № 476
Саженцы лимона, апельсина и других цитрусовых в 1—3-летнем возрасте пересаживают каждый год в свежую почву. Взрослые растения – 1 раз в 2–3 года. Лимоны можно пересаживать в любое время года, но лучше весной. Взрослые мандарины пересаживают в январе – феврале, до зацветания; саженцы мандарина и другие цитрусовые – весной, до начала роста, или летом.
Совет № 477
Почва для цитрусовых должна быть питательной и рыхлой, нейтральной или слабокислой реакции (pH = 6–7). Состав грунта следующий: 2 объемные части легкого суглинка, 2 части листовой земли, 1 часть навозного перегноя, 1 часть крупного песка.
Совет № 478
Вода для полива должна быть отстоянной (для освобождения воды от хлора), комнатной температуры. Нельзя допускать пересыхания кома земли, равно как и переувлажнения почвы.
Совет № 479
Органические удобрения цитрусовым дают 3–4 раза в месяц. Зимой, когда растения «спят», подкормку делают реже.
Из органических удобрений можно рекомендовать свежий конский навоз, разбавленный водой (1:1), который ставят бродить на 5–7 дней в закрытой банке. Перед поливом жижу процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Кроме этого, 2 раза в год растения поливают железным купоросом (3 г/л) и чуть розовым раствором перманганата калия (0,2 г/л). Конский навоз можно заменить коровьим, который перед поливом разбавляют водой 1:15. Либо используют минеральные удобрения с микроэлементами: 2–3 г удобрения растворяют в 1 л воды. Его состав: N 14 %, P 16 %, K 18 %, Fe 0,2 %, Cu 0,05 %, Mn 0,1 %, B 0,04 %, Mg 2 %. Из готовых можно рекомендовать удобрение «Kemira-kombi npk 16-21-27» и жидкое удобрение «Flortis for citrus npk 6-7-8»: перед поливкой один колпачок (6 мл) растворить в 1 л воды. За час до подкормки растения необходимо обязательно полить.
Совет № 480
Зимой, когда световой день короткий, цитрусовые деревья желательно содержать при температуре 7—14 °С. Дерево при такой температуре «засыпает» и не требует хорошего освещения. Если дерево содержат в теплой комнате, с температурой воздуха 18–22 °С, необходима дополнительная подсветка, чтобы световой день составлял 10–12 ч в сутки. Лампы необходимо выбирать с цветовой палитрой, подобной естественному освещению.
Совет № 481
Обрезкой получают низкорослые, карликовые растения с компактной кроной, с большим количеством побегов четвертого и более высокого порядков, на которых цитрусовые обычно образуют плоды. Главный ствол считают нулевым уровнем, отходящие от него основные сучья – первым уровнем и т. д. У молодых растений в 2—3-летнем возрасте в кроне преобладают вегетативные ветви первого и второго уровней, составляющие основу кроны. Плодообразование у цитрусовых, как правило, начинается на побегах четвертого и более уровней. При формировке растений необходимо следить, чтобы основные ветви были расположены в разные стороны и не угнетали друг друга. Обрезку и прищипывание побегов производят на наружную почку. Появляющиеся жировые побеги на штамбике и на ветвях внутри кроны удаляют. Ранней весной подрезкой укорачивают сильнорастущие побеги, удаляют переплетающиеся и заглушающие крону ветви.
Совет № 482
Основных вредителей цитрусовых несколько.
Щитовки – мелкие насекомые. Имеют защитные образования в виде щитков различной формы, легко отделяющихся от тела. Благодаря щиткам насекомые очень устойчивы против химикатов.
Червецы – более крупные сосущие насекомые, чем щитовки. Отличаются большой подвижностью, которую сохраняют в течение почти всей своей жизни. Тело червецов покрыто мучнистыми порошкообразными выделениями или воскообразным налетом. Эти защитные выделения делают их также очень устойчивыми против различных ядохимикатов. Личинки прикрепляются преимущественно на верхней стороне листа.
Методы борьбы. Наиболее эффективный способ борьбы с мягким червецом и коричневой щитовкой – опрыскивание минерально-маслянистыми эмульсиями.
Красный клещик – очень мелкое насекомое, мало заметное невооруженным глазом. Яйца откладывает на листьях, побегах и плодах. Быстро размножается, в течение года может дать до 15 поколений.
Методы борьбы. Опрыскивание 0,2 %-ным раствором анабазина с прибавлением 0,4 %-ного мыла, известково-серным отваром или опыливание серой. Обработка последними двумя способами (известково-серным отваром или опыливание серой) эффективны при температуре не ниже 20 °С.
Совет № 483
Наиболее опасными заболеваниями цитрусовых являются следующие.
Гоммоз. При поражении кора у оснований ствола или на отдельных маточных ветвях отмирает, что сопровождается образованием ран-трещин и истечением камеди; листья желтеют и опадают; ветви, расположенные над пораженным участком коры, усыхают. При сильном поражении дерево засыхает.
Методы борьбы. Удаляют пораженную кору и древесину до здоровых слоев с последующей дезинфекцией растений 3 %-ным раствором медного купороса и замазыванием зачищенных мест садовым варом. В качестве профилактических мер эффективны налаживание правильной системы питания, обеспечение хорошего дренажа и пересадка растений.
Бактериальный некроз проявляется на побегах (у места прикрепления черешков или колючек) в виде темно-бурых пятен разной формы и размеров. С течением времени пятна становятся красновато-каштанового цвета и приобретают характерный блеск. Развитию способствует повышенная влажность и высокая температура воздуха в период слабой вегетации растений (март – апрель).
Методы борьбы. Для предохранения насаждений от бактериального некроза рекомендуется проводить профилактические опрыскивания 1 %-ным раствором бордоской жидкости в два срока: ранней весной и осенью. Все пораженные части растений обрезают и сжигают.
Какие сорта лимонов рекомендуется выращивать в комнатных условиях
Совет № 484
Вилла Франка. Среднерослое (1,3 м) сильнооблиственное дерево. Колючек мало, на некоторых ветках они вовсе отсутствуют. Листья некрупные. Цветы мелкие, одиночные. Плоды продолговато-овальной формы с клиновидным основанием, их поверхность почти гладкая, вес в среднем – 100 г, мякоть ароматная. Нуждается в светлом местоположении. Саженцы зацветают на 2—3-й год.
Дженоа. Низкорослый (1,1 м). Нуждается в хорошем уходе. Плоды очень вкусные, весом 150–200 г. Урожай в комнатных условиях средний. Саженцы зацветают на 2—3-й год.
Китайский карлик (лимон Мейера). Гибрид лимона и апельсина. Самый низкорослый сорт (0,5–1 м). Плоды весом 150–180 г, но их вкусовые качества обычно средние. Урожай – около 15 плодов в год. Саженцы зацветают на 1—2-й год. Требует обязательной подсветки в холодное время года.
Курский. Высокорослый сорт (1,6 м). Неприхотливый. С небольшими колючками. Плоды вкусные, весом 170–250 г. Саженцы зацветают на 3-й год.
Лисбон. Высокорослый сорт (1,5 м). Неприхотливый. На ветвях есть колючки. Плоды вкусные, весом 200 г. Урожай – 6– 15 плодов в год. Саженцы зацветают на 3-й год. Размножать лучше черенками.
Майкопский. Среднерослый (1,3 м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 150–200 г. По сравнению с другими сортами дает самый высокий урожай. Саженцы зацветают на 2—3-й год.
Мир. Среднерослый. Неприхотливый. Плоды весом 300–400 г, на вкус среднего качества. Урожай в комнатных условиях средний. Саженцы зацветают на 3-й год.
Павловский цитрон. Среднерослый сорт. Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 200 г. Урожай – 6—15 плодов в год. Саженцы зацветают на 3-й год.
Павловский. Среднерослый сорт (1,3 м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 200 г. Урожай – 6—15 плодов в год. Саженцы зацветают на 3-й год. Размножать лучше черенками.
Пестролистный Эврика. Листья у этого сорта лимона с прожилками молочно-белого цвета – от этого и название. Среднерослый. Плоды весом 160–220 г, на вкус хуже среднего качества. Урожай в комнатных условиях средний. Саженцы зацветают на 3-й год.
Пондероза (синоним Лимон канадский). Низкорослый (0,6–1 м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 300–400 г, но их немного – 3–5 штук. Количество семян зависит от условий содержания: иногда бывает много, до 40 штук. Саженцы зацветают на 1—2-й год.
Четырехсезонный (Лунарио). Среднерослый сорт (1,2 м). Самый неприхотливый. Плоды весом 120–170 г, на вкус среднего качества. Урожай – 8—16 плодов в год. Саженцы зацветают на 2—3-й год.
Эврика. Среднерослый. Плоды весом 160–220 г, на вкус хуже среднего качества. Урожай средний. Саженцы зацветают на 3-й год.
Юбилейный. Среднерослый сорт (1,4 м). Неприхотливый. Хорошо переносит сухой воздух комнаты, в формировании кроны нуждается редко. Сорт высокоурожаен. Плоды на вкус среднего качества, крупные, весом 300–400 г, с толстой кожурой. Саженцы зацветают на 2—3-й год.
Какие сорта апельсинов рекомендуется выращивать в комнатных условиях
Совет № 485
Первенец. Сорт раннеспелый с высокими качествами плодов. Деревья в условиях открытого грунта достигают крупных размеров, имеют слабораскидистую крону. Колючки на молодых побегах среднего размера. В траншеях этот сорт апельсина можно возделывать в карликовой или стелющейся форме. Плоды округлые или округло-удлиненной, иногда слегка грушевидной формы. Кожура немного шероховатая, ярко-оранжевой окраски. Плоды сочные, ароматные, приятного кисло-сладкого вкуса.
Королек грушевидный. Один из лучших сортов по качеству плодов и урожайности. В условиях открытого грунта дерево достигает высоты 2 м, крона редкая, широкораскидистая. В траншеях этот сорт также возделывают в карликовой форме. Плоды крупные, круглой или коротко-грушевидной формы, темно-оранжевые с небольшим румянцем. Кожура хорошо отделяется от мякоти. Мякоть с прожилками, темно-красного цвета, крупнозернистая, нежная, разделена на 8—13 долек. Семян немного. Сок плода светло-розовый, обильный. Вкус кисло-сладкий с винным привкусом.
Гамлин. Сорт урожайный, плоды очень высокого качества. Деревья, привитые на трифолиате, небольших размеров – 2,5–3 м. Хорошо облиственные. Листья среднего размера, светло-зеленого цвета с удлиненно-заостренной вершиной и округлым основанием. Колючки очень мелкие, на старых ветвях их почти нет. Сорт раннеспелый. Плоды среднего размера и крупные, шаровидные, слегка приплюснутые у вершины и основания. Вершина плода заканчивается черной точкой (след от пестика), находящейся в слабо очерченном кружке диаметром около 20 мм. Наиболее характерный признак, по которому этот сорт всегда можно отличить от других, – очень блестящая кожура оранжевой или оранжево-красноватой окраски. Мякоть сочная, мелкозернистая, разделена на 10–13 долек, семян мало – 4–5, часто не бывает совсем. Вкус мякоти кисло-сладкий, приятный. Плоды созревают в конце ноября.
Пупочный бессемянный. Один из лучших по качеству плодов сорт. Название свое получил благодаря наличию добавочного недоразвитого плода, образующего подобие пупка на вершине нормального плода. Сорт раннеспелый, в условиях открытого грунта плоды созревают в конце ноября – начале декабря. Деревья, привитые на трифолиате, достигают средних размеров, высотой 3–4 м, с широкораскидистой кроной, темно-зелеными листьями среднего размера. Цветки белые, очень пахучие, собраны в маленькие кисти. Плоды округлой или слегка удлиненной формы, вершина тупая, заканчивается пупком, расположенным в очень мелком углублении. Семена, как правило, не вызревают. Кожица плотная, гладкая, слегка шероховатая, оранжево-желтого или красновато-оранжевого цвета. Вкус кисло-сладкий, очень приятный.
Какие сорта мандаринов рекомендуется выращивать в комнатных условиях
Совет № 486
Что касается лучших сортов мандарина, грейпфрута, то следует отметить, что большого опыта по выращиванию этих культур в траншеях и в комнатных условиях почти нигде не было.
Шива-микан. Малорослый неприхотливый сорт. Отличительная черта – плоды мелкие, приплюснутые, пупок морщинистый и сильно вдавлен внутрь.
Абхазский. Ранний полукарликовый сорт. Неприхотлив и регулярен в плодоношении.
Кинкан Нагами. Низкорослый (0,5–1 м). Листья продолговатые. Саженцы зацветают на 3-й год. Плоды золотистого цвета, весом 15–20 г, овальной формы. На вкус кисло-сладкие, приятные. Едят их с кожурой. Урожай высокий – 10–80 плодов в год.
Кинкан Фукушу. Деревце высотой 1,1 м. Более неприхотливый сорт. Листья овальные. Плоды вкусные, чалмовидной формы, светло-желтого цвета, весом 15–25 г. Едят их с кожурой. Урожай высокий – 10–60 плодов в год. Саженцы зацветают на 3-й год.
Кинкан Мейва. Низкорослый, реже других встречающийся сорт. Листья продолговатые. Плоды овальной формы, светло-желтого цвета, весом 15–20 г. Едят их с кожурой. Урожай высокий. Саженцы зацветают на 3-й год.
Цитрус Каламондин. Гибрид кинкана и мандарина. Низкорослый (0,5–1 м). Листья овальные. Плоды круглой или бочковидной формы, оранжевого цвета, весом 15–30 г. На вкус ядовито-кислые. Урожай высокий – 60 плодов в год. Саженцы зацветают на 3-й год.
Лаймкват Юстис. Гибрид кинкана и лимона. Низкорослый (0,5–1 м). Листья овальные. Плоды кислые, овальной формы, светло-желтого цвета, весом 20–50 г. Урожай – около 40 плодов в год. Саженцы зацветают на 3-й год.
Как собирать, хранить и перерабатывать урожай
Совет № 487
Преждевременный или запоздалый сбор плодов не только может ухудшить их внешний вид, но и отрицательно сказаться на вкусовых качествах и лежкости. Основными показателями при определении срока съема являются: изменение основной окраски, потемнение семян, прочность прикрепления плода к дереву, появление типичных для данного сорта вкуса, аромата, а для некоторых сортов и консистенции мякоти. Летние и осенние яблоки могут быть на дереве до тех пор, пока не появятся первые признаки опадения здоровых плодов. Яблоки зимних сортов снимают задолго до наступления потребительской зрелости. Плоды большинства сортов груши снимают на хранение твердыми с началом высветления и появления легкой желтизны; плоды груши Бессемянки лучше снимать зелеными, недели за две до зрелости. Землянику, черную и красную смородину, вишню, малину убирают полностью созревшими, в несколько приемов.
Яблоки основных сортов, подлежащих хранению, также лучше снимать в 2–3 приема. Пепин шафранный снимают при бледно-розовой окраске, Антоновку обыкновенную и Уэлси – когда яблоки начали белеть; яблоки Осеннего полосатого и Мельбы – при потемнении семян. Яблоки сортов Анис серый и Антоновка обыкновенная лучше убирать при начале опадения плодов. При более поздних сроках съема яблоки этих сортов менее подвержены физиологическим заболеваниям. Правда, в сырые годы со съемом яблок этих сортов запаздывать нельзя.
Для сортов Славянки и Пепина шафранного, яблоки которых слабо осыпаются, срок съема не имеет существенного значения, так как плоды этих сортов довольно устойчивы к физиологическим заболеваниям. Убирать плоды этих сортов позднее – значит получить более высокий урожай без существенного снижения его качества.
Совет № 488
Ни вытирать, ни мыть яблоки или груши перед хранением не следует, чтобы не нарушить воскового слоя – этого важного защитного средства плодов от заражения. В связи с этим съем плодов лучше проводить в сухую прохладную погоду, желательно рано утром, после того, как сойдет роса, чтобы плоды были сухими. Упаковывать, а тем более хранить их сырыми не следует.
Совет № 489
Для съема плодов пригодны корзины и ведра с мягкой обшивкой. Еще лучше для съема плодов брезентовая сумка с отстегивающимся дном, в этом случае у съемщика свободны обе руки. Кроме тары, необходимы легкие удобные столы и лестницы, с помощью которых снимают плоды с любой зоны дерева без особых усилий. Для уборки самых верхних плодов можно применить плодосъемник. Тару и инвентарь перед съемом плодов тщательно моют и сушат на солнце.
Совет № 490
Чтобы избежать повреждений яблони и груши, плоды с дерева снимают вручную. Повреждения плодов при съеме недопустимы. Начинают уборку плодов с нижнего яруса кроны, а заканчивают верхним. Плоды каждого сорта убирают раздельно с учетом размера и степени зрелости (окраски) плодов. Упаковку или укладку плодов в тару и хранение их необходимо проводить также раздельно по сортам и степени зрелости.
Совет № 491
Из сортов яблони, плоды которых способны хорошо храниться, можно назвать следующие: Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Мельба – плоды хранятся до декабря; Анис серый, Антоновка обыкновенная – до января; Уэлси, Славянка, Бабушкино – до февраля – марта; Пепин шафранный – до апреля.
Совет № 492
Лежкие плоды хорошего качества получают в садах, где правильно применяют обрезку, обработку почвы, меры борьбы с болезнями и вредителями, орошение, удобрения. В годы с большим количеством осадков, особенно при выпадении дождей в последние 3–4 недели перед съемом, лежкость плодов снижается. Плоды, выросшие на переувлажненной почве, как и в годы с очень жаркой, сухой погодой и при отсутствии полива, загнивают скорее, чем в годы с умеренным выпадением осадков при нормальном удобрении почвы.
Удобрение деревьев только одним навозом или компостом снижает лежкость плодов, так же как и повышенные дозы азота. Переудобренные деревья дают плоды, которые сильнее дышат, больше расходуют влаги на испарение, легче загнивают. При избытке фосфорных удобрений плоды становятся деревянистыми, грубыми.
Известно, например, что чрезмерно крупные плоды одного и того же сорта лежат хуже, чем средние и мелкие. При слишком высоком урожае с дерева плоды получаются менее лежкими. Поэтому необходимо разумное нормирование урожая с помощью прореживания и обрезки.
Совет № 493
Яблоки каждого сорта перед хранением необходимо перебрать, отсортировать пораженные болезнями и вредителями или имеющие механические повреждения (их используют на переработку). Хранить нужно только стандартные плоды. Чем крупнее плод, тем он раньше вызревает, сильнее дышит, больше выделяет веществ, которые в свою очередь воздействуют на окружающие плоды, ускоряя их созревание. Поэтому плоды одного сорта перед хранением лучше разобрать на калибры (размеры): крупные, средние, мелкие. Одновременно с калибровкой лучше отбраковывать помятые, поцарапанные, с проколами, срезами, пораженные болезнями и вредителями плоды.
Совет № 494
Яблоки и груши можно хранить в ящиках, картонных коробках, на стеллажах, в крупных ларях (решетчатых), возможно хранение в полиэтиленовых пакетах. Лучшей тарой и правильным размещением плодов считаются такие, которые обеспечивают наиболее быстрое охлаждение плодов и хорошие условия вентиляции.
Совет № 495
Лучшим видом упаковки следует признать такой, когда каждый плод изолируется от прилегающих к нему: завертывание плода в бумагу или переслаивание уложенных плодов сыпучими материалами (торфом, лузгой, шелухой гречихи, льняными очесами, мхом, древесными листьями, песком).
Для упаковки можно использовать слаборазложившийся сфагновый торф влажностью 35–40 %.
Из листьев наиболее широко используют для упаковки кожистые, плотные листья деревьев лиственных пород (дуба, клена, осины).
Песок для упаковки должен быть слегка влажным, после сжатия рукой он не должен рассыпаться (влажность – в пределах 30–40 %).
Совет № 496
Для хранения плодов в домашних условиях можно использовать любые помещения, в которых нетрудно поддерживать равномерную температуру ниже 5 °С и относительную влажность воздуха 80–90 %. Поэтому лучшими помещениями для хранения яблок следует признать ледники или погреба, набитые снегом, так как в них обеспечивается высокая влажность воздуха и устойчивая температура около 0 °С. Холодные неотапливаемые темные помещения, комнаты (северные, без света), коридоры, неотапливаемые сени, где температура не падает ниже –2 °С, подвалы и подполы также можно использовать для хранения плодов.
Совет № 497
Ежегодно перед закладкой на хранение отведенные помещения, ящики, стеллажи нужно дезинфицировать; стены и потолки белить. Отведенные для хранения помещения необходимо освободить от пыли, грязи, хорошо провентилировать. Плоды легко воспринимают посторонние запахи – вот почему нельзя хранить их в одном помещении с овощами или другими продуктами.
Совет № 498
Наименее лежкие плоды можно использовать для приготовления консервации.
Совет № 499
Чтобы законсервировать плодово-ягодный сок, плоды тщательно перебирают (удаляют загнившие, плесневые, пораженные плодожоркой) и разминают. Полученную мезгу отжимают на винтовом прессе с деревянной или металлической корзинкой. Затем в сок можно добавить сахар по вкусу, довести до кипения и горячим разлить в подогретую стеклянную тару. После чего тару герметически укупоривают.
Совет № 500
Мочение плодов и ягод – старинный способ консервирования, основанный на молочнокислом брожении сахара, когда накапливающаяся молочная кислота препятствует развитию нежелательных микроорганизмов.
Читать бесплатно другие книги:
