Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Практическое пособие Костенко Евгений
На этой установке можно раскраивать листовое стекло в смену с числом резов: для стекла толщиной 1,2–2 мм – 2100 резов; 2–4 мм – 840 резов; 4–6 мм – 520 резов. При раскрое узорчатого стекла толщиной до 5 мм число резов в смену составит 550, а армированного – 500 резов.
Работать на электростеклорезе нужно аккуратно, чтобы избежать поражения электротоком.
Глава 4
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВСТАВКИ СТЕКЛА И СТЕКЛОПАКЕТОВ
При остеклении окон на стройках оконные переплеты должны быть подготовлены к остеклению, т. е. окрашены за 1 раз, фальцы переплетов нужно очистить от опилок, заусенцев, грязи, набрызгов, проолифить, а затем просушить. Олифование фальцев необходимо, так как к непроолифленным фальцам плохо пристает и не держится замазка.
Нижние плоскости фальцев в переплетах, на которые кладется стекло, должны быть чистыми, ровными и находиться на одном уровне, чтобы уложенное на них стекло лежало плотно (без зазоров).
1. Инструменты и приспособления для вставки стекла
Для выполнения стекольных работ применяют следующие инструменты (рис. 171): пистолеты для забивки шпилек и скоб, ручной запасовщик, кусачки, плоскогубцы, нож и др.
Рис. 171. Инструменты и приспособления для остекления: а – пистолет для забивки шпилек; б – запасовщик ручной; в – кусачки; г – плоскогубцы; д – нож для отделочных работ; е – пистолет ИП-4401; 1 – корпус; 2 – спусковой рычаг; 3 – ударный механизм;4 – пуансон; 5 – матрица; 6 – возвратная пружина; 7 – колпачок; 8 – ручка; 9 – направляющий ролик; 10 – нижний рычаг; 11 – верхний рычаг; 12 – ось; 13 – губки; 14 – ручки; 15 – нож
Корпус пистолета для забивания проволочных шпилек в фальцы оконных переплетов с одновременным изготовлением их по размеру бывает пластмассовым и алюминиевым, матрицы, пуансон, рычаг и другие детали стальные. Размеры пистолета 23013021 мм, масса 0,7 кг.
Пистолет для забивки скоб ИП-4401 состоит из корпуса, ударного и регулировочного механизмов, пускового устройства, кассеты, устройства для подачи воздуха, рукоятки, курка. В пистолет вставляется кассета вместимостью 120 скоб. Привод механизма забивки скоб осуществляется от сжатого воздуха давлением 0,49 МПа. Размеры пистолета 18642213 мм, масса 1,5 к г.
Ручной запасовщик служит для заправки шнура и замковой полосы при креплении витринного стекла в металлических переплетах на резине.
Для перекусывания проволоки, головок мелких гвоздей служат кусачки; плоскогубцы применяют для выпрямления шпилек и обламывания стекол, для чего на их губки надевают резину. Прямоугольность нарезаемых стекол проверяют угольником.
При выполнении стекольных работ применяют также ножи; для нанесения и перемешивания замазки – шпатели шириной до 50 мм, метр, линейки, стамески, отвертки для очистки фальцев и нанесения замазки и др.
Для нанесения замазки в фальцы переплетов при выполнении стекольных работ на стройках применяют промазчики, которые по принципу действия делятся на пневматические (рис. 172, а) и винтовые (рис. 172, б).
Пневматический промазчик имеет корпус из пластмассы, в котором расположен поршень, перемещаемый под действием сжатого воздуха (от компрессора). Замазка, наносимая в фалец, выдавливается поршнем из цилиндра через насадку. Промазчик вмещает замазку в объеме, необходимом для промазки фальца длиной 20–25 м.
Винтовой промазчик состоит из дюралюминиевого или пластмассового цилиндра, на один конец которого навинчивается крышка. Через втулку крышки проходит шток с поршнем. На конце штока имеется рукоятка. С другой стороны цилиндра-промазчика навинчивается конусообразный переходник со сменной насадкой. Сменные насадки-наконечники делают различных диаметров. Их подбирают в зависимости от размера фальца. Поршень, размещенный внутри цилиндра, передвигается по нему путем вращения винтового штока. При вращении штока замазка выдавливается из цилиндра через наконечник и подается в фалец. Скорость подачи замазки зависит от интенсивности вращения рукоятки.
Заправляют промазчики от заправочных бачков, которые также бывают пневматическими и винтовыми.
Заправочный пневматический бачок (рис. 172, в) представляет собой корпус цилиндрической формы, расположенный на металлической опоре-подставке. Внутри корпуса находится поршень. С одного конца торец корпуса закрывает крышка с воздушным шлангом для подвода сжатого воздуха, а с другого конца корпуса – конус с резьбой для крепления промазчика при его заправке.
Рис. 172. Механизмы для нанесения и заправки замазки: а – пневматический промазчик; б – винтовой промазчик; в – пневматический заправочный бачок; г – винтовой заправочный бачок; 1 – цилиндрический корпус промазчика; 2 – конусообразный переходник; 3 – сменная насадка; 4 – поршень цилиндра; 5 – крышка; 6 – воздушный шланг; 7 – шток; 8 – корпус бачка; 9 – переходной конус с резьбой
Пневматический заправочный бачок вместимостью 10–12 л наполняют замазкой вручную. Для заправки бачка отвинчивают крышку, вынимают поршень, после чего корпус бачка наполняют готовой замазкой. По окончании заполнения бачка поршень вставляют и завинчивают крышку корпуса.
Работает заправочный пневматический бачок от компрессора при давлении 0,2–0,3 МПа.
Заправляют пневмопромазчики следующим образом: отвинчивают конусообразный переходник и крышку, после чего корпус промазчика ввертывают в концевую часть заправочного бачка, затем открывают кран и подают сжатый воздух в бачок через штуцер крышки.
Сжатый воздух поршнем из бачка проталкивает замазку в промазчик. После заполнения промазчика замазкой прекращают подачу сжатого воздуха и вывинчивают промазчик. Затем завинчивают в него крышку с переходником, и промазчик готов к работе.
Винтовой заправочный бачок (рис. 172, г) представляет собой алюминиевый цилиндр, с одной стороны закрытый крышкой, а с другой – винтовым штоком с поршнем и рукояткой типа штурвала. Цилиндр бачка расположен на раме с колесами и крепится к ней хомутами.
До загрузки бачка замазкой его устанавливают в вертикальном положении, после чего снимают крышку, шток с поршнем, рукоятку и цилиндр бачка заполняют замазкой. После заполнения бачка замазкой вновь устанавливают на место поршень со штоком и крышку.
Для заправки винтового промазчика с бачка снимают заглушку (крышку) с переходного конуса и вместо нее ввинчивают цилиндр промазчика. При вращении рукоятки со штоком замазка поршнем проталкивается в промазчик. Вместимость винтового заправочного бачка 10 л.
2. Вставка стекла и стеклопакетов
Остекление окон, дверей может выполняться на одинарной, двойной замазке и с креплением раскладками по стеклу. В первых двух случаях стекло к переплетам крепят шпильками, скобками или мелкими гвоздями, а в последнем – раскладками, которые крепят шурупами или мелкими гвоздями.
При остеклении окон на одинарной замазке (рис. 173, а) стекло ложится в фалец неплотно вследствие неровности последнего, поэтому оно может треснуть. Кроме того, в полость между стеклом и фальцем попадает влага, в результате чего переплеты набухают и подвергаются загниванию. Такой вид остекления применяют лишь во временных зданиях и сооружениях.
Остекление на двойной замазке (рис. 173, б) или деревянными раскладками (рис. 173, в, г) применяется довольно широко, особенно в жилых и общественных зданиях. При этом способе остекления стекло кладут не на фальцы, а на подстилающий слой замазки, предварительно нанесенной в фальцы в виде ленточки толщиной 2–3 мм. Наносить замазку нужно ровно, без разрывов ножом, стамеской или промазчиком. Можно наносить подстилающий слой в виде непрерывного валика толщиной 2–5 мм.
Рис. 173. Установка и крепление стекол в оконных переплетах и балконных дверях: а – установка в переплетах на одинарной замазке; б – установка на двойной замазке; в – крепление деревянными раскладками; г – установка в балконных дверях на двойной замазке с креплением деревянными раскладками; 1 – зазор; 2 – стекло; 3 – замазка; 4 – шпилька; 5 – оконный переплет; 6 – основание пол стекло из замазки (постель); 7 – деревянная раскладка по стеклу; 8 – пергамин; 9 – мягкая древесноволокнистая плита; 10 – деревянная обшивка; 11 – балконная дверь; 12 – твердая древесноволокнистая плита
На подстилающий слой замазки в переплет осторожно укладывают стекло так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии со всех сторон фальца, после чего ладонями аккуратно прижимают стекло до тех пор, пока стекло не ляжет плотно, а излишки замазки будут выжаты. Нажимать на стекло надо осторожно, чтобы не поломать и не расколоть его. Излишки выдавленной замазки срезают ножом или стамеской и заглаживают так, чтобы она не выходила за пределы фальца. Между стеклом и фальцем не должно быть пустот, стык должен быть герметичным. Стекло должно лежать на подстилающем слое замазки плотно, без перекосов.
Стекло в переплете двери закрепляют шпильками или мелкими гвоздями с помощью пистолетов. Шпильки забивают в древесину на глубину 7–10 мм, чтобы концы их не выступали за пределы фальца.
Можно забивать шпильки молотком, а также ребром стамески. Забивка шпилек требует аккуратности и навыка, так как при неосторожной работе можно расколоть, разбить стекло.
Для изготовления шпилек можно использовать стальную проволоку толщиной 1–1,5 мм. Крепят такие шпильки так: стекольщик берет в левую руку небольшой моток проволоки, а в правую стамеску шириной 25–30 мм, которой загибает под углом 90° шпильку длиной 15–20 мм (рис. 174). Затем отогнутую шпильку стамеской забивает в переплет на глубину 7–10 мм, а шпильку отламывает от проволоки. Шпильки забивают с шагом до 300 мм так, чтобы они были направлены по стеклу или конец их был слегка направлен кверху.
Закрепив стекло шпильками, гвоздями, наносят второй слой замазки на фалец (поверх стекла), уплотняют его до заполнения всех зазоров, разравнивают под углом 45° к стеклу и заглаживают ножом до образования блеска. Шпильки, гвозди, скобы должны быть полностью перекрыты вторым слоем замазки.
Рис. 174. Крепление стекол на двойной замазке: а – крепление проволочными шпильками – загиб шпильки; б – забивка шпильки стамеской; в – нанесение второго слоя замазки
При установке стекла на замазке с креплением деревянными раскладками в фалец укладывают подстилающий слой замазки, на него укладывают стекло, а затем равномерно наносят второй слой замазки, после чего раскладку прижимают к фальцу и крепят к переплету шурупами или гвоздями под углом 45°. Наружная фаска раскладки должна быть заподлицо с фальцем или параллельна ему.
После выполнения этих работ стекло очищают ножом от излишков замазки и вытирают тряпкой или ветошью.
На стройках во избежание боя вместо стекол на период отделки помещений устанавливают полиэтиленовую пленку. В переплетах снимают раскладки по стеклу, в проем между фальцами кладут пленку и крепят ее к фальцам раскладками, которые слегка наживляют мелкими гвоздями. По окончании отделочных работ пленку удаляют и переплеты остекляют.
Остекление металлических переплетов (рис. 175), имеющих большие размеры, осуществляют обычно на стройках в проектном положении. Стекло для них заготавливают централизованно. До остекления металлические переплеты очищают от грязи, заусенцев, коррозии, после чего покрывают олифой. Стекла в металлические переплеты устанавливают на двойной замазке или на замазке с креплением металлическими раскладками, а также на эластичных прокладках с креплением раскладками (уголками).
Рис. 175. Остекление металлических переплетов: а – на замазке; б – на эластичных прокладках; 1 – металлический переплет; 2 – стекло; 3 – замазка; 4 – штырь; 5 – кляммер; 6 – раскладка-уголок; 7 – винт; 8 – эластичная прокладка
При остеклении переплетов на двойной замазке стекла крепят к переплетам штырями, кляммерами, устанавливаемыми с шагом не менее 300 мм. Штыри, крепящие кляммеры, ставят в отверстия, выбранные в горбыльке переплета, слегка их забивают, после чего концы их расклепывают. Для крепления стекол в металлических переплетах применяют суриковую или битумную замазку.
При остеклении пластмассовых переплетов стекла устанавливают на двойной замазке, эластичных прокладках и крепят пластмассовыми раскладками. Эластичные прокладки обычно изготовляют из мягкой резины П-образной формы. При установке на эластичных прокладках стекло по периметру обрамляют П-образной прокладкой, после чего укладывают в переплет и крепят раскладками-уголками с помощью винтов.
Раскрой стекла и остекление в зимний период надо производить в теплом помещении при температуре воздуха не ниже 10 °C. До остекления переплеты, внесенные с улицы, нужно очистить от наледи, снега, отогреть и просушить. Остекленные переплеты зимой выносят наружу только после затвердения замазки. Несъемные окна остекляют зимой, пользуясь подогретой замазкой, твердеющей при температуре воздуха ниже 0 °C.
Установка стеклопакетов в оконные переплеты заключается в следующем. Оконные блоки, зенитные фонари, как правило, изготовляют на деревообрабатывающих предприятиях и поставляют на стройку в готовом виде. До установки стеклопакетов в оконные блоки тщательно осматривают каждый пакет. Стеклопакеты, имеющие трещины, сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, повреждение обрамляющих рамок, отбраковывают.
Монтаж стеклопакетов крупных размеров производят с помощью ручных вакуум-присосов (рис. 176, а), носильных ремней или траверс, оборудованных вакуум-присосами.
Рис. 176. Монтаж стеклопакетов: а – переноска стеклопакетов к месту монтажа; б – подготовка пакета к монтажу – временное опирание на стену; 1 – стеклопакет; 2 – вакуум-присосы; 3 – войлочные или резиновые прокладки; 4 – стена; 5 – деревянные подкладки с резиновыми или войлочными прокладками
Стеклопакеты транспортируют (переносят) только в вертикальном положении, чтобы не повредить торцы и углы. До монтажа стеклопакеты надо устанавливать на деревянные подкладки, покрытые войлоком или резиной, а при опирании на стену также подкладывать подкладки (рис. 176, б). Монтаж стеклопакетов следует вести преимущественно в летнее время. Помещения, остекленные стеклопакетами, должны отапливаться.
Вследствие того, что в процессе эксплуатации деревянные переплеты под действием влаги периодически деформируются, во избежание разрушения стекпопакетов в окнах устанавливают ветровые, распорные и опорные прокладки. Порядок установки стеклопакетов в оконные блоки показан на рис. 177. Распорные прокладки, фиксирующие положение стеклопакетов, устанавливают на расстоянии примерно 1/4 от торца стеклопакетов. Ширина опорных прокладок должна быть равной толщине пакета, а длина их зависит от ширины стеклопакета и колеблется в пределах 50–200 мм.
Остекление оконных переплетов и витражей стеклопакетами с применением прокладок и нетвердеющих мастик производится в такой последовательности: подготовка к монтажу стеклопакетов, прокладок, штапиков, мастик; наклеивание боковых прокладок на фальцы переплетов; установка стеклопакета, распорных и опорных прокладок; нанесение пистолетом слоя нетвердеющей мастики вдоль торцов стеклопакетов; установка штапиков, прокладок; уплотнение зазоров мастикой с помощью пистолетов. Уплотняют и герметизируют стыки между стеклопакетами и элементами переплетов сразу же после их установки и крепления.
Рис. 177. Установка стеклопакетов в оконные блоки: а – расположение опорных и распорных прокладок; б – расположение боковых прокладок; в – последовательность работ по установке стеклопакетов: I – наклейка боковых прокладок; II – установка стеклопакета-распорных и опорных прокладок; III – нанесение пистолетом слоя нетвердеющей герметизирующей мастики вдоль торцов стеклопакетов: IV—установка боковых прокладок и штапиков; V – уплотнение зазоров мастикой с помощью пистолетов; 1 – распорная прокладка; 2 – опорная прокладка; 3 – боковая прокладка; 4 – оконный переплет; 5 – стеклопакет; 6 – пистолет; 7 – штапик-раскладка по стеклу
Нетвердеющие мастики наносят герметизатором типа «Стык-20» или «Шмель» при температуре воздуха не менее 5 °C в сухих помещениях, а если на воздухе, то в условиях, исключающих увлажнение переплетов. До нанесения мастики герметизируемые поверхности нужно очистить, обезжирить и просушить.
Остекление крыш осуществляют стеклом толщиной 3–6 мм на двойной замазке (рис. 178). Укладывают стекла, начиная от карниза к коньку, чтобы был свободный сток воды, при этом верхнее стекло должно перекрывать нижнее примерно на 20–30 мм.
Рис. 178. Порядок укладки и крепления стекла при остеклении крыш: 1 – бортик; 2 – стекло; 3 – кляммер
В фальцы переплетов укладывают основание из замазки, затем к бортику кладут нижнее стекло так, чтобы оно упиралось в него. Бортик является опорой и предохраняет стекло от сползания вниз. Уложенное стекло плотно прижимают к фальцу, чтобы выдавился излишек замазки, которую сразу удаляют. После этого на верхний край уложенного стекла наносят замазку и крепят его кляммерами, причем на каждый лист стекла надевают не менее двух кляммеров, чтобы расстояние между ними было 250–300 мм. Прижимать кляммеры к стеклу нужно осторожно, чтобы не поломать стекло. После укладки нескольких рядов стекол на продольные фальцы наносят второй слой замазки и заглаживают его. Конек после остекления покрывают кровельной сталью.
Остекление железобетонных переплетов выполняют так же, как металлических. В переплетах стекла крепят кляммерами, штырями, пружинами и раскладками.
Рис. 179. Стол-верстак: 1 – основание; 2 – гребенка поперечного бруса; 3 – резиновая обкладка под стеклопрофилит; 4 – доска крепления основания
Остекление стеклопрофилитом начинают с монтажа элементов из стеклопрофилита, которые вынимают из тары (контейнера) и укладывают ребром на стол-верстак (рис. 179). Уложенный на столе-верстаке стеклопрофилит продувают струей воздуха со всех сторон, очищая от пыли, грязи, после чего сушат струей горячего воздуха.
На специальном приспособлении (рис. 180) из губчатой резины нарезают полосы шириной 20–25 мм, которые прокладывают между элементами стеклопрофилита, и шириной 100–120 мм, которые прокладывают по периметру при установке стеклопрофилита в панели. Прокладки приклеивают к элементам стеклопрофилита на клею 88Н. Для герметизации стыков применяют тиоколовые мастики УТ-32 и др. Стеклопрофилит устанавливают обычно вертикально в металлическое или железобетонное обрамление.
Элементы стеклопрофилита собирают в панель на поворотном столе с кондуктором. Стропуют, поднимают и подают панели из стеклопрофилита к месту монтажа траверсами. Монтаж ограждений из отдельных элементов стеклопрофилита показан на рис. 181.
Рис. 180. Приспособление для резки резины: 1 – ноги основания; 2 – основание; 3 – ролики; 4 – нож для резки резины; 5 – ручка
Рис. 181. Монтаж ограждений из отдельных элементов стеклопрофилита: а – монтаж ограждений; б – уплотнение стыков герметиком-мастикой; в – узел соединения стеклопрофилита; 1 – стеклопрофилит; 2 – уплотнитель-резина; 3 – мастика
На ДСК остекление окон и дверей производят на поточных линиях, состоящих из роликовых конвейеров. Оконные блоки передвигаются по двум конвейерам: на одном остекляют наружные створки, на другом – внутренние. Каждый конвейер обслуживают по три стекольщика, из них один рабочий 3-го разряда, два – 2-го. Стекольщик (2-го разряда) на тележке подает блоки, подлежащие остеклению, кладет их на конвейер фальцами вверх, очищает фальцы, ранее покрытые олифой, и наносит на них промазчиком подстилающий слой замазки (постель), после чего блок передвигается на следующую позицию, где второй стекольщик (3-го разряда) вставляет в него на подстилающий слой замазки заранее нарезанное стекло, плотно прижимает его к замазке и пистолетом крепит стекла шпильками. Затем блок перемещается на третью позицию, где третий стекольщик (2-го разряда) промазчиком наносит верхний слой замазки, закрепляет деревянную раскладку шпильками или шурупами, очищает стекло от излишков замазки, протирает его. Готовые блоки отвозят на специальной тележке на склад, где их складывают горизонтально для подсыхания. После высыхания замазки блоки укладывают в контейнер.
Глава 5
ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН СТЕКЛОМ И УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ
Стекло для витрин нарезается централизованно либо непосредственно на стройке на крупногабаритных столах. К месту установки стекло перевозят в вертикальном положении на тележках или специально оборудованных вилочных автопогрузчиках. При отсутствии механизмов стекло переносят вручную на ремнях-лямках (на небольшие расстояния от места монтажа), вакуум-присосами или траверсами с вакуум-присосами.
Витринное стекло устанавливают в следующем порядке. Ящик со стеклом подают к столу для раскроя стекла. Рабочие снимают с него крепежные металлические полосы ломиками-гвоздодерами, вынимают поочередно листы стекла вакуум-присосами и укладывают на стол.
Уложенный на стол лист стекла вторично очищают от пыли, затем размечают и раскраивают, после чего по периметру лист обкладывают П-образной прокладкой (рис. 182). До установки паз прокладки и кромку стекла смазывают клеем 88Н.
Рис. 182. Обкладка витринного стекла уплотнительной резиной: 1 – уплотнительная резина; 2 – витринное стекло
Затем лист стекла подносят к подъемнику, с помощью которого его устанавливают в фальцы переплета витрины и крепят металлическими раскладками (рис. 183).
До установки стекла с фальцев переплетов снимают металлические раскладки (уголки), очищают их от грязи, заусенцев, коррозии, набрызгов, затем фальцы олифят и просушивают. У снятых раскладок-уголков проверяют прямолинейность.
Отверстия для винтов в раскладках и фальцах должны точно совпадать, чтобы винты легко ввинчивались в них. Места сопряжений раскладок в углах переплетов должны быть плотными и находиться под углом 45°. Винты, крепящие раскладки к переплету, должны обеспечить плотное примыкание их к фальцам и резиновой прокладке. Их завинчивают до отказа. Толщина уплотнительной прокладки должна соответствовать зазору между стеклом и раскладкой. Прокладки не должны выступать за пределы стороны раскладки, примыкающей к поверхности стекла.
Устанавливать витринные стекла на П-образных прокладках следует в сухую погоду, не увлажняя фальцы. Узел установки витринного стекла в металлический переплет показан на рис. 184.
При установке витринных стекол необходимо соблюдать правила техники безопасности.
До установки стекол нужно проверить, чтобы не был перекошен переплет и размеры стекла соответствовали расстоянию между фальцами с учетом зазоров. Резать стекло на лесах и подмостях нельзя. Переносить стекло нужно аккуратно. Вакуум-присосы должны плотно прилегать к стеклу.
Рис. 183. Установка витринного стекла: 1 – козелки; 2 – витринное стекло; 3 – проем с переплетом
Рис. 184. Установка витринного стекла на П-образном уплотнителе из резины: 1 – металлический переплет; 2 – винт; 3 – раскладка-уголок; 4 – уплотнитель; 5 – витринное стекло
Стремянки, приставные лестницы опирать к обвязкам переплетов, стеклу не разрешается. В зимний период необходимо, чтобы рабочее место по установке стекла в витрину было очищено от снега и наледи. При ветре свыше 6 баллов витринное стекло устанавливать нельзя.
Полые стеклянные блоки для перегородок укладывают на цементном растворе из портландцемента марки 400 и песка в соотношении по массе 1:3, при водоцементном отношении 0,54. Для большей устойчивости горизонтальные и вертикальные швы армируют сталью диаметром 5–6 мм. Для восприятия температурных изменений делают компенсационные швы в местах примыкания блоков к обвязке. Стены из блоков делают площадью до 15 м2, при больших размерах их нужно разделять на участки с применением обвязок.
При приемке стекольных работ нужно следить за тем, чтобы замазка была гладкой, не имела трещин, прочно схватывалась в фальце со стеклом и не отставала от него. Особое внимание нужно обратить на линию обреза замазки в местах соединения со стеклом, она должна быть ровной, параллельной кромке фальца. Все крепежные детали – шпильки, кляммеры и другие должны быть покрыты замазкой и не выступать наружу.
Стекла должны быть чистыми, без дефектов. Применять стыкованные стекла в жилых и общественных зданиях не допускается. Эластичные прокладки должны плотно прилегать к стеклу, раскладкам, фальцам.
Глава 6
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
При ремонте удаляют куски разбитого стекла, затем очищают от замазки фальцы, удаляют шпильки. Если часть стекла может быть использована на другие цели, то сначала удаляют замазку, шпильки, после чего вынимают оставшееся стекло. Взамен разбитого стекла вырезают новое с размерами, соответствующими размерам переплета, и вставляют его на двойной замазке.
Если разбито витринное стекло, то вывинчивают винты, снимают раскладки, вынимают стекло и вставляют новое. Если витринное стекло имеет трещины, то его не заменяют новым, а ремонтируют. Для этого между треснутыми частями стекла электросверлилкой или коловоротом высверливают отверстие, следя за тем, чтобы стекло не раскалывалось дальше.
Для предохранения стекла от дальнейшего растрескивания режущую часть сверла во время сверления периодически смачивают скипидаром или канифольно-скипидарной мастикой (1 часть канифоли и 5–7 частей скипидара).
Сначала сверлят сверлом небольшого диаметра, а затем требуемого диаметра в соответствии с диаметром болта. Обычно сверлят отверстие сначала с одной стороны стекла до середины его толщины, а затем с другой.
После высверливания отверстия в стекле место излома скрепляют металлическими (бронзовыми, латунными) или деревянными шайбами с помощью болта с гайками (рис. 185). Крепить гайки нужно аккуратно, чтобы не раздавить стекло.
Стеклопрофилит обычно не ремонтируют, а заменяют новым. Стеклоблоки, уложенные в стены, перегородки, редко выходят из строя. Разбитый блок удаляют, стараясь не повредить соседние. Место его установки тщательно очищают от старого раствора, затем устанавливают новый блок.
Рис. 185. Порядок крепления треснутого витринного стекла: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – стекло; 4 – болт; 5 – просверленное отверстие
Глава 7
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
К стекольным работам можно допускать рабочих-стекольщиков, хорошо обученных приемам работы и прошедших инструктаж по технике безопасности. Работа по резке стекла требует аккуратности и соответствующих навыков. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы стекольщик не делал лишних движений.
Стекло у рабочего стола должно храниться в специальных ящиках, а стекольные обрезки, бой стекла нужно складывать в отдельную тару. Сбор обрезков в тару нужно производить аккуратно в рукавицах, чтобы не пораниться. Стекольщик при резке стекла должен работать в нарукавниках, а при очистке окон от разбитых стекол одевать защитные очки и пользоваться напальчниками из кожи или резины.
Резать неочищенное и холодное (с мороза) стекло нельзя, оно должно быть чистое и иметь температуру не ниже 10 °C. Очищать стекло от стеклянной пыли можно только щеткой и в респираторе.
При остеклении окон с лесов нужно до начала работ их осмотреть: они должны быть прочными, устойчивыми. При остеклении ставить стремянки, опирая их на окна, нельзя. При работе на высоте стекольщики должны пользоваться предохранительными поясами. Работать одновременно в двух уровнях с лесов нельзя. Остеклять фонари при обледенелой кровле, в темноте и при сильном ветре более 6 баллов недопустимо.
Раздел пятый
ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
Глава 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАРКЕТНЫХ ПОЛАХ
Конструктивными элементами пола являются: покрытия, прослойки, стяжки, подстилающие, тепло– и гидроизоляционные слои.
Покрытие – верхняя часть пола, непосредственно подвергающаяся эксплуатационным воздействиям. В качестве покрытия применяют паркетные доски, штучный и щитовой паркет и т. д.
Прослойка – промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом пола или перекрытием либо служащий для покрытия промежуточной постелью.
Стяжка – элемент пола, является выравнивающим слоем по плитам перекрытия и т. д. Стяжки могут быть монолитными, панельными или сборными.
Подстилающий слой (подготовка) – элемент пола на грунте, распределяющий нагрузки по основанию. Теплоизоляционный слой – элемент, уменьшающий общую теплопроводность пола. Гидроизоляционный слой препятствует проникновению воды через пол в другие элементы или грунтовых вод в пол.
Полы не должны изменяться в процессе эксплуатации, иметь минимальную звукопроводность. Они должны быть теплыми, нескользкими, износостойкими, гладкими, бесшумными при ходьбе и не выделяющими пыли. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают паркетные полы.
Наружная плоскость планок, образующая лицевое покрытие пола, называется лицевой пластью, длинные боковые стороны – кромками, а короткие – торцами.
Глава 2
ВИДЫ ПАРКЕТА
Паркетная доска (рис. 186, а) представляет собой основание, на которое с определенным рисунком наклеены паркетные планки. На кромках и торцах имеются пазы и гребни для соединения досок между собой.
В зависимости от конструкции основания паркетные доски подразделяются на следующие типы: ПД-1 – с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно; по продольным кромкам основание оклеено рейками; ПД-2 – с однослойным основанием из реек, набранных в направлении продольной оси паркетной доски; ПД-3 – с двухслойным основанием из двух склеенных между собой слоев реек либо реек и шпона, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении. Во избежание коробления в досках типа ПД-1 и ПД-2 делают пропилы.
Паркетные доски выпускаются длиной 1200–3000 мм с градацией 600 мм, допуском +2 мм, шириной 137–200 мм с предельными отклонениями ±0,3 мм, толщиной 15–18 и 23–27 мм с предельными отклонениями ±0,2 мм. Паркетные планки для лицевого покрытия делают двух марок: А и Б. Планки марки А делают из древесины дуба, бука, ясеня, остролистного клена, лиственницы и ильма, а планки марки Б – из древесины дуба, ясеня, остролистного клена, карагача, вяза, ильма, каштана, граба, гледичии, белой акации, березы, сосны, лиственницы.
Паркетные планки для паркетных досок выпускаются толщиной 4–8 мм. Зазоры между планками допускаются до 0,3 мм. Планки наклеивают на основание паркетной доски в виде различных рисунков.
Паркетные щиты (рис. 186, б) предназначены для устройства полов в жилых и общественных зданиях. Паркетный щит состоит из паркетных планок, квадратов шпона или фанерной облицовочной плиты, которые наклеены на основание с определенным рисунком.
Паркетные щиты в зависимости от основания подразделяют на следующие типы: ПЩ1 – имеет рамочное основание, выполненное в виде обвязки с соединением в углах на шипах и на клею, и реек заполнения, закрепляемых в пазах обвязки на прямой несквозной шип; ПЩ2 – имеет реечное основание, облицованное с двух сторон лущеным шпоном; ПЩ3 – имеет основание из древесностружечной плиты, облицованной с двух сторон лущеным шпоном или основание из цементностружечной плиты; ПЩ4 – имеет основание из двух склеенных между собой слоев реек во взаимно перпендикулярном направлении. В кромках паркетных щитов имеются пазы для соединения щитов между собой на шпонки. В зависимости от вида лицевого покрытия щиты бывают типов: П – покрытие паркетными планками, Ш – покрытие квадратами строганого или лущеного шпона, Ф – покрытие квадратами фанерной облицовочной плиты. Щиты делают толщиной 22, 25, 28, 32 и 40 мм с предельным отклонением ±0,2 мм. Размеры щитов: 400400; 500500; 600600; 800800 мм с предельным отклонением ±0,3 мм. Паркетные планки имеют толщину 4–8 мм, ширину 20–50 мм, длину 100–400 мм.
Паркетные щиты имеют различные рисунки. Лицевое покрытие паркетных щитов делают из древесины дуба, бука, ясеня, остролистного клена, карагача, вяза, ильма, каштана, граба, березы, сосны, лиственницы. Рейки и бруски основания изготовляют из древесины хвойных пород, березы, осины и ольхи.
Штучный паркет предназначен для устройства полов в жилых и общественных зданиях. Он состоит из планок, которые в зависимости от профиля кромок делятся на два типа: П1– планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах; П3 – планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах. Толщина планок 15 ± 0,2 мм, а для хвойных пород – 18 ± 0,2 мм; ширина 30–90 ± 0,2 мм с градацией 5 мм, длина 150–500 ± 0,3 мм с градацией 50 мм, толщина слоя износа 7(10) мм. Влажность паркета 9 ± 3 %.
Рис. 186. Изделия деревянные для паркетных покрытий: а – паркетные доски (ПД-3); б – паркетные щиты (ПЩ1); 1 – планки лицевого покрытия; 2 – рейки основания; 3 – бруски рамки (обвязки) основания
Для выполнения работ по настилке и отделке паркетных полов из штучного паркета, паркетных досок и щитов разработан индивдуальный набор инструмента паркетчика ИН-13 (рис. 187). Набор включает в себя молоток паркетный, молоток плотничный, рубанок, клещи, добойник, циклю, ножовку с обушком, шпатель, напильник, металлический угольник, рулетку и др. Он располагается в деревянном чемоданчике, облицованном кожзаменителем. Размеры чемоданчика 525350100 мм, масса 8,5 к г.
Рис. 187. Машины и инструменты из нормокомплекта для устройства паркетных полов: а – машина для распиловки древесины ИЭ-6902; б – ручная электродисковая пила ИЭ-5107; в – правило длиной 2 м; г – паркетно-шлифовальная машина GO-155; д – паркетно-шлифовальная машина; е – наколенник; ж, з, и – цикли; к – скребок-гребенка; л – ковш КМ; м – паркетный молоток МПА; н – контейнер; о – инструментальный ящик; 1 – ручка; 2 – колесо; 3 – отделение для паркетных планок; 4 – рама; 5 – отделение для бракованных планок и стружки; 6 – ручка; 7 – корпус
Глава 3
ОСНОВАНИЯ ПОД ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ
Паркетные покрытия обычно настилают после выполнения всех строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий.
Паркетные полы устраивают по лагам и изоляционным прокладкам, уложенным на кирпичные или бетонные столбики, а также на междуэтажных железобетонных и деревянных перекрытиях.
Для цементно-песчаных стяжек используют раствор не ниже марки 150. Толщина стяжек зависит от материалов, на которые их кладут. Так, например, при укладке на мягкие древесноволокнистые плиты толщина стяжки должна быть 45 мм, а при укладке на песчаные, шлаковые засыпки – 40 мм. Если стяжка является выравнивающим слоем поверх бетонной подготовки, ее делают толщиной от 20 мм. Стяжку укладывают полосами шириной 2–2,5 м. Для выдерживания этого размера используют рейки-маяки, устанавливаемые по уровню. Раствор равномерно и плотно укладывают между рейками-маяками и разравнивают правилом. Ровность уложенного раствора стяжки проверяют уровнем и рейкой, причем зазор между рейкой и стяжкой должен быть не более 2 мм.
Стяжку делают также сборной из плит заводского изготовления размером 50050035 мм, а для укладки штучного паркета применяют сборные стяжки из древесноволокнистых плит.
Перед укладкой паркетных покрытий стяжку проверяют на горизонтальность, прочность и влажность. Ровность поверхности стяжки и ее горизонтальность проверяют двухметровой рейкой с уровнем, при этом зазор (просвет) между рейкой и поверхностью стяжки допускается не более 2 мм. Прочность и влажность стяжки определяют в лаборатории на образцах, взятых из стяжки.
До укладки лаг в здании выполняют все строительно-монтажные и отделочные работы, помещение должно быть просушено, мусор и пыль убраны.
Лаги под паркетные полы изготовляют в основном из здоровой древесины хвойных пород 2-го и 3-го сортов. Для лаг, опирающихся нижней пластью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, используют пиленые доски сечением 25–4080–100 мм, влажностью до 18 %. При размещении лаг на каменных столбиках в полах на грунте под них кладут деревянные прокладки сечением 25100–150 мм и длиной 200–250 мм. Лаги, опирающиеся на столбики, балки перекрытия делают сечением 40–50100–120 мм.
Под прокладки кладут два слоя толя, края которого выпускают из-под прокладок на 30–40 мм и крепят гвоздями. Стыки лаг должны находиться на столбиках. Лаги и деревянные прокладки до укладки антисептируют и укладывают на место в сухом виде. Лаги кладут поперек направления света из окон, а в коридорах – поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались по движению. На междуэтажные железобетонные перекрытия лаги кладут по звукоизоляционным прокладкам или засыпке. Звукоизоляционные прокладки (мягкие ДВП) укладывают полосами под лаги по всей длине без разрывов.
В полах на перекрытиях горизонтальное положение лаг выравнивают слоем песка, подбивая его под звукоизоляционные прокладки. Лаги должны лежать всей нижней плоскостью на звукоизоляционных прокладках без зазоров. Длина лаг, стыкуемых по длине, должна быть не короче 2 м, причем короткие лаги стыкуют между собой впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости.
Доски деревянного основания крепят к лагам или балкам гвоздями впотай или с утапливанием шляпок. Ровность основания проверяют рейкой с уровнем. Влажность досок основания не должна превышать 10–12 %. Плиты на основание можно укладывать лишь после того, как оно хорошо просохнет, будет очищено от грязи, мусора, пыли. Основание для настилки древесноволокнистых плит должно быть прочным, ровным, гладким и незыбким.
Мастики для крепления паркета к основаниям должны обладать удобоукладываемостью, быть без стойкого запаха и нетоксичными, не должны быть хрупкими и пожароопасными. Для крепления паркетных покрытий применяют битумно-каучуковую мастику, состоящую из следующих компонентов (% по массе): битум БН 70/30 – 63, бензин А-56 – 24, каолин – 11, резиновый клей – 2 (рецептура этой мастики дана ориентировочно; точность ее зависит от качества исходных материалов). Для приготовления мастики битум разогревают до температуры 160 °C, после чего его сливают в смеситель, куда, перемешивая, добавляют каолин. После остывания смеси до температуры 75 °C постепенно вливают растворенный клей и перемешивают смесь.
Менее безопасной является холодная битумная мастика «Биски», состоящая (% по массе) из: битума БН 70/30 – 65, уайт-спирита – 22, скипидара – 4, резинового клея – 2, портландцемента марки 500 – 7. Мастика представляет собой однородную густую массу, которая легко наносится на основание и прочно приклеивает паркет к основанию. Мастику в плотной таре можно хранить в течение 3 месяцев.
Готовят мастику так: котел примерно на 75 % объема заполняют битумом, подогретым до температуры 150–155 °C, после чего засыпают портландцемент, затем смесь перемешивают и после охлаждения ее до температуры 75–80 °C при непрерывном перемешивании вливают сначала уайтспирит и скипидар, а затем резиновый клей.
Помимо указанных выше применяют клеящую мастику «Перминидо», которая используется для приклеивания штучного паркета.
Глава 4
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК
До начала работ по укладке лаг под полы из паркетных досок необходимо выполнить все строительно-монтажные и отделочные работы, связанные с мокрыми процессами, просушить помещение, уложить выравнивающий слой толщиной 20 мм из сухого песка, вынести на стены отметки чистого пола.
Покрытия из паркетных досок в основном устраивают в жилых зданиях. Существует несколько способов укладки паркетных досок, но чаще всего доски укладывают по лагам с шагом 400–500 мм на перекрытия, покрытие в песчаным слоем, или по сплошной звукоизоляционной прокладке из мягких древесноволокнистых плит. В тех случаях, когда плиты перекрытия имеют неровную поверхность, по ним делают стяжку, а после ее высыхания укладывают лаги.
При устройстве паркетных полов на грунте на столбики кладут два слоя толя, затем деревянные антисептированные прокладки, а на них лаги, по которым настилают доски. Хранят и укладывают доски в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, а влажность панелей перекрытий (бетонных) не должна быть выше 6 %.
В помещение заносят сухой песок, очищенный от мусора и камней, и разравнивают его граблями до слоя толщиной 20 мм.
Доставленные в здание и заранее прирезанные по размеру и упакованные в пачки лаги разносят по местам, после чего заготовляют прокладки из мягких древесноволокнистых плит длиной, соответствующей длине лаги, и на 40 мм шире ее.
Паркетчик на расстоянии 30 мм от стены, перегородки укладывает прокладку и первую маячную лагу. Каждую последующую маячную лагу укладывает на расстоянии 2 м от предыдущей. Разложив все маячные лаги, паркетчик проверяет горизонтальность укладки уровнем и контрольной рейкой. Прокладки и промежуточные лаги кладут с шагом 400–500 мм. Горизонтальность укладки промежуточных лаг также проверяют контрольной рейкой с уровнем, прикладыая рейку к лагам в разных направлениях. При правильной укладке лаг рейка должна плотно прилегать ко всем лагам. При необходимости лаги выравнивают, уплотняя слой песка под звукоизоляционными прокладками. Выравнивать лаги деревянными клиньями не допускается. Во избежание смещения лаг до настилки паркетных досок выверенные лаги крепят гвоздями или досками, уложенными поперек лаг. Влажность паркетных досок до настилки должна быть не более 10 %.
После выверки лаг перпендикулярно им укладывают паркетные доски. В комнатах паркетные доски кладут по направлению света, а в коридорах – по направлению движения людей. Первую доску кладут по предварительно натянутому шнуру гребнем к стене на расстоянии не более 10 мм и закрепляют ее гвоздями длиной 50–60 мм, забиваемыми под углом 45° к нижней щеке основания паза. Шляпки гвоздей втапливают добойником.
Забивать гвозди в лицевую сторону досок нельзя. Концы паркетных досок должны находиться на лагах. В тех случаях, когда паркетная доска имеет свес более 100 мм (в дверных проемах), под ее концы укладывают лагу и прокладку, причем конец доски крепят гвоздями к лаге. Паркетные доски следует плотно сплачивать между собой (по ширине и длине) в паз и гребень с помощью клинового сжима с подвижной скобой. Длина стыкуемых торцами паркетных досок должна быть не менее 1,2 м.
Сплачивают доски сжимами следующим образом: укладывают на лаги паркетные доски так, чтобы продольные гребни, находящиеся на кромках, вошли в пазы, после этого сжимы (не менее двух) ставят на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Установив сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без зазоров. При сплачивании паркетных досок в отдельных местах допускается зазор не более 0,3 мм. Между досками не должно быть провесов (уступов). Во время укладывания необходимо постоянно проверять зыбкость при ходьбе. В том месте, где она обнаружится, под прокладки подбивают песок или укладывают дополнительную прокладку.
В дверных проемах перегородок кладут широкую лагу, выступающую на 50 мм за перегородку, чтобы на нее опирались доски из соседнего помещения.
Конструкции полов из паркетных досок и щитов показаны на рис. 188. При укладывании паркетных полов по панелям перекрытий и песчаным засыпкам работы выполняют в такой последовательности: выравнивают песчаное основание, нарезают звукоизоляционные прокладки, размечают и нарезают по размеру лаги, на прокладки укладывают лаги, выверяют горизонтальность лаг уровнем и рейкой, настилают паркетные доски, крепят их гвоздями, заделывают порог.
Рис. 188. Полы из паркетных досок, щитов: а, б, в – на панелях перекрытия; г – на грунте; 1 – покрытие; 2 – лага; 3 – звукоизоляционная ленточная прокладка; 4 – стяжка; 5 – плита перекрытия с ровной поверхностью; 6 – плита перекрытия с неровной поверхностью; 7 – звукоизоляционная засыпка (шлак, песок); 8 – прокладка; 9 – два слоя толя; 10 – кирпичный или бетонный столбик; 11 – грунт основания
Для засылок применяют строительный песок с количеством глиняных частиц не более 5 %, без органических примесей, влажностью до 4 %. В процессе работы нельзя допускать, чтобы песок загрязнялся строительным мусором.
После этого приступают к настилке паркетных досок. В дверных проемах и в местах перехода из комнаты в комнату укладывают цельные доски (по длине проема), стыки досок по длине нужно обязательно располагать на лагах. В том случае, когда размер полученной доски не соответствует требуемому, ее раскраивают на нужный размер и на торцах выбирают паз и гребень.
В нишах под отопительными приборами под доски подкладывают дополнительные отрезки лаг. Если стык доски не совпадает с лагой, то под него также нужно уложить дополнительную лагу. Если доски не укладываются по ширине, их распиливают дисковой электропилой и после этого на опиленной кромке образуют паз и гребень.
При укладке паркетных досок по сплошному звукоизоляционному слою из древесноволокнистых плит основание очищают от мусора и пыли, затем раскладывают плиты насухо с промежутками 5–8 мм и прирезают их к выступающим частям помещения. Затем один рабочий поднимает плиту, а другой подливает под нее горячий битум и разравнивает его гребенкой, после чего плиту опускают на основание, покрытое битумом, и прижимают к нему после наклеивания нескольких плит проверяют их горизонтальность и при необходимости для выравнивания поверхности под них подливают дополнительно битум. Поверхность наклеенных плит очищают скребками, щетками и грунтуют. Затем по древесноволокнистым плитам также на мастике настилают паркетные доски, причем их укладывают прямыми рядами параллельно одной из стен помещения так, чтобы крайняя доска находилась не далее 10 мм от стены. До укладки доски должны быть подобраны по породам, цвету и рисунку.
Покрытие из паркетных досок должно быть ровным, плотным и незыбким. Ровность пола проверяют рейкой, приложенной к покрытию в любом направлении, при этом зазор между рейкой и покрытием не должен быть более 2 мм. Зазоры между паркетными досками допускаются в пределах 0–0,3 мм, между паркетной доской и стеной – 10 мм. В связи с тем, что паркетные доски поступают на строительство покрытыми лаком, полы не циклюют.
Глава 5
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
Подготовка стяжек для укладки штучного паркета на мастиках. К настилке паркета можно приступить лишь тогда, когда подготовлено основание. Стяжка должна быть очищена от налипшего раствора, шпатлевки, грязи, мусора и т. п. Основания от мусора и брызг раствора очищают металлическими, скребками и метлами в направлении от окон к двери, пыль удаляют пылесосом.
Очищенную поверхность стяжки выравнивают, подмазывая гипсо-цементным раствором углубления, поврежденные места и места примыканий панелей к стенам, после чего подмазанные места просушивают. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой с уровнем, причем зазор между рейкой и поверхностью основания не должен превышать 2 мм.
До укладки паркета бетонные и цементно-песчаные основания грунтуют раствором битума в бензине или другом летучим растворителем в соотношении 1:2–1:3. Грунтовку наносят краскопультом через сутки или двое после укладывания стяжки. После нанесения грунтовки через 6–8 ч можно укладывать паркет. Температура в помещении должна быть не ниже 8 °C, относительная влажность воздуха – не более 60 %.
До начала работ в здании необходимо выполнить общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы, за исключением установки санитарно-технических приборов и электротехнической арматуры, закончить штукатурные работы и окраску водными и масляными красками, исключая последнюю масляную окраску окон и дверей, стен кухонь и др.
Настилка штучного паркета в «елку» без фризов и с фризами. До начала работ по укладке паркетного пола из штучных планок необходимо: доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления, отеплить помещение, обеспечить внутреннюю температуру воздуха не ниже 8 °C при влажности воздуха 60 %.
Штучный паркет, скомплектованный на квартиру, этаж или секцию каждого дома, поставляют на строительство в пакетах массой до 40 кг.
Штучный паркет, рекомендуется укладывать на холодной мастике следующим образом: вначале очищают поверхность основания, грунтуют его, после чего производят разбивку пола в помещении и разметку осей, наносят мастику и разравнивают ее зубчатым шпателем до толщины 1 мм, укладывают паркет на мастику, подгоняют и обрезают ряды у стен, убирают помещение после укладки паркета, шлифуют или циклюют полы (после высыхания мастики), устанавливают плинтусы, натирают полы. Площадь приклейки паркетной планки должна быть не менее 80 %.
Полы из штучного паркета бывают различных рисунков. Рисунок паркета зависит от порядка набора планок, их размера, цвета, текстуры и т. п.
В каждом помещении надо укладывать паркет из древесины одной породы, одного рисунка и преимущественно одного размера. Паркет разного цвета и размера можно применять лишь для образования специального рисунка.
Штучный паркет укладывают в прямой ряд, в «елку», с фризом и без него (рис. 189). Паркет в прямой ряд в большинстве случаев настилают в небольших помещениях и узких коридорах. Укладывать штучный паркет можно также с фризом без окантовки, с фризом с линейкой, с фризом с жилкой, с фризом с жилкой и линейкой. Линейка должна быть однородной по текстуре с планками паркета; жилку подбирают так, чтобы она как бы отделяла фриз от ряда паркета.
Рис. 189. Паркет, уложенный с фризом и в прямой ряд: а – прямой ряд; б – фриз без окантовки; в – фриз с линейкой; г – фриз с жилкой; д – фриз с жилкой и линейкой; 1 – фриз; 2 – линейка; 3 – жилка
Наиболее часто паркет укладывают в «елку», т. е. когда паркетные планки соединяются между собой под углом 90°, причем торец одной планки упирается в край долевой кромки соседней планки.
Паркет в «елку» набирают так, чтобы с одной наружной стороны угла планки был паз, а с другой – гребень. «Елку» укладывают по линии помещения по направлению от двери к окну. При таком наборе покрытие хорошо смотрится, выявляется естественная текстура древесины. При укладке паркета в «елку» нужно составить план расположения паркета для каждого помещения, сделать разбивку рядов покрытия для того, чтобы более рационально уложить паркет и уменьшить отходы при его обрезке. Длину планок паркета подбирают исходя из размеров помещения так, чтобы уложить целое число рядов паркета.
Для того, чтобы правильно уложить паркет, по середине помещения по продольной оси натягивают шнур, которым измеряют длину двух противоположных стен помещения. Сложив шнур пополам, определяют середину каждой стены и забивают в пол штыри или гвозди. На высоте, равной толщине планки, натягивают по штырям шнур, являющийся осью помещения. При настилке полов с фризами после натягивания шнура разбивают ряды так, чтобы между фризами по ширине помещения уложилось целое число планок. Если этого сделать нельзя, планки располагают таким образом, чтобы отрезанные с одной стороны концы планок заполнили недостающие с другой стороны помещения, исключив таким образом отходы. В некоторых случаях изменяют ширину фриза так, чтобы планки паркета размешались без отходов. Можно добиться укладки целых планок в помещении путем изменения их длины.
Штучный паркет на холодных мастиках настилают в «елку» без фриза. При применении горячей мастики паркет настилают в «елку» с фризом и без него.
Первые два ряда «елки» называют маячными, и при укладке паркета на холодной мастике маячную «елку» укладывают у длинной стены, противоположной входу в помещение. При таком расположении маячной «елки» очень удобно работать, так как можно подносить материалы и инструмент к месту укладки, не нарушая уложенный паркет. Планки «елки» можно фиксировать, устанавливая между ними и стеной клинья.
Первые пять-шесть планок собирают насухо в виде звена и укладывают под шнур. Собранное звено не скользит по мастике, как одиночные планки, поэтому к нему легко подсоединять следующие планки. Если маячную «елку» собирают в виде двух рядов, то потом к ней присоединяют паркет последовательно по одному ряду.
Хорошо размешанную холодную мастику из бачка или лейки разливают вдоль стены тонкой струей и разравнивают, причем должна получиться полоса несколько шире укладываемых планок. Толщина наносимого слоя 1 мм. Планки паркета нужно укладывать сразу после нанесения мастики, при этом следят, чтобы нижняя часть планок полностью покрывалась мастикой. Затем молотком сплачивают планки так, чтобы между ними не было зазоров. При пользовании обычным плотничным молотком ударяют не по планкам, а через деревянную подкладку. Излишки мастики с планок паркетчик снимает ножом, тряпкой.
Покрытие из штучного паркета необходимо во всем помещении закрепить деревянными вкладышами (клиньями), забиваемыми в зазор между покрытием и стенами с шагом 0,5–0,6 м. Клинья предохраняют покрытие от вспучивания в случае увлажнения пола. Для ускорения отделки покрытия зазор между покрытием и стеной заливают горячей мастикой, удалив при этом клинья. Так как холодная мастика твердеет медленно, до ее окончательного отвердения (до 4 суток) ходить по полу и обрабатывать его нельзя.
Уложенный паркет покрывают бумагой или пергамином. Бумагу крепят полосками из отходов древесноволокнистых плит, прибивая их к полу штукатурными гвоздями.
В зимнее время паркетные планки до укладывания выдерживают в теплом помещении не менее суток. В помещении, в котором настилают паркет, во избежание пожара нельзя курить и производить работы, при которых возможно образование искр.
Горячую мастику доставляют на рабочее место в электротермосе и с помощью черпака разливают впереди укладки на 2–3 планки, разравнивают и сразу же кладут планки, следя за тем, чтобы мастика не попала на лицевую сторону.
Фриз кладут таким образом: закончив покрытие паркета в «елку», паркетчики размечают фриз (рис. 190, а) и натягивают шнур. Затем производят разбивку фриза, для чего в углах помещения укладывают по одной фризовой планке и перпендикулярно им кладут линейки. После этого намечают линию обреза ранее уложенных рядовых планок «елки» и по этой линии натягивают шнур. Для точного пропила по шнуру укладывают направляющие рейки (рис. 190, б, в) и временно их крепят, затем обрезают торцы ранее уложенных в «елку» паркетных планок, обрезки паркетных планок убирают и снимают направляющую рейку.
Затем в контейнере подвозят отсортированные паркетные планки и бумагу в рулонах шириной, равной ширине фриза (рис. 190, г). Бумагу расстилают на основании на место, где будет уложен фриз. Линейки укладывают так (рис. 190, д): две планки линейки срезают на «ус» так, чтобы они стыковались в углах, и прибивают гвоздями к продольному пазу. Затем рубанком сострагивают гребень, и этой стороной подгоняют планки к паркету, уложенному в «елку». Таким образом укладывают все планки линейки до линии обреза паркета, точно подгоняя их в торцах и прикрепляя гвоздями в паз торца.
Укладывать планки фриза (рис. 190, е) начинают на себя с угла так, чтобы стена была слева и гребень входил в паз предыдущей планки. Планки длиной до 300 мм крепят двумя гвоздями, а длиной более 300 мм – тремя. Гвозди забивают молотком в паз планок и утапливают добойником. Горизонтальность укладки проверяют уровнем и рейкой.
Рис. 190. Укладка паркетных планок с фризом: а – разметка фриза и натягивание шнура; б, в – прибивка направляющей рейки и обрезка концов паркета; г – подноска планок, бумаги и настилка бумаги на основание (черный пол); д – укладка планок линейки; е – укладка планок фриза
Глава 6
НАСТИЛКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА ПО ДЕРЕВЯННОМУ ОСНОВАНИЮ
Работы по устройству паркетных полов из штучного паркета по деревянному основанию состоят из следующих рабочих процессов: очистка, выравнивание и проверка горизонтальности основания настилки картона, разбивка площади пола помещения и разметка, устройство маячной «елки», настилка паркета, крепление паркета, циклевка и шлифовка покрытия, монтаж вентиляционных решеток и установка плинтусов.
До настилки паркета проверяют основание на горизонтальность рейкой и уровнем и на зыбкость. Провесы между досками основания недопустимы. Шляпки (головки) гвоздей должны быть утоплены. Влажность досок основания должна быть не более 12 %. Неровности основания устраняют строганием.
Укладка покрытия пола включает разметку центральной линии и натягивание шнура, укладку картона под паркет, подачу планок к месту работ (рис. 191, а), разбивку рядов паркетного пола по ширине помещения и укладку маячного ряда (рис. 191, б), укладку планок рядового паркета (рис. 191, в, г).
Сначала паркетчики рулеткой, метром определяют середину помещения (поперек досок деревянного основания), забивают по краям помещения гвозди и натягивают шнур на высоте, равной толщине планки. Этот шнур является центральной осью помещения. По обе стороны шнура, начиная с одного конца, раскладывают в стопки по пять-семь планок лицевой стороной на расстоянии 0,3 м друг от друга и ставят ящик с инструментом и гвоздями (рис. 192). Разложив планки, паркетчики определяют число рядов с учетом минимальной обрезки последнего ряда, примыкающего к фризовому. После этого паркетчики приступают к укладке маячного ряда, располагая планки под углом 45° к шнуру. Планки укладывают так, чтобы левый ряд «елки» находился под шнуром, а углы планок правого ряда на линии шнура. Правый и левый ряды маячной «елки» укладывают одновременно, последующие – поочередно с каждой стороны «елки».
Рис. 191. Укладка штучного паркета (рядового): а – раскладка паркетных планок; б – разбивка рядов паркетного пола по ширине помещения и укладка маячного ряда; в, г – укладка планок и крепление их к основанию; 1 – планка паркета; 2 – шнур; 3 – маячная «елка»
Рис. 192. Раскладка штучного паркета на рабочем месте: а – при настилке маячной «елки»; б – при настилке нечетных рядов; в – при настилке четных рядов; 1 – стопки планок; 2 – ящик с инструментом и гвоздями; 3 – шнур маячной «елки»
Паркетные планки укладывают «на себя». При укладке нужно следить за тем, чтобы гребень плотно входил в паз, без перекосов, для чего паркетчик молотком вгоняет планку с гребнем в паз ранее уложенной планки. Планки прибивают к основанию гвоздями, причем каждую планку длиной до 300 мм крепят двумя-тремя гвоздями толщиной 1,6–1,8 мм, длиной 40 мм, а свыше 300 мм – четырьмя гвоздями. Кроме того, по одному гвоздю забивают в торец планки. Забивают гвозди в паз наклонно, шляпки утапливают добойником. Сначала прибивают торцовую сторону планок предыдущего ряда, потом продольную сторону настилаемого ряда.
После укладки маячного ряда укладывают с двух сторон планки рядового паркета так, чтобы гребень угла планки вошел в паз ранее уложенной планки плотно, подгоняя ее молотком через деревянную подкладку, чтобы не повредить молотком паз. Если планка плохо подходит к предыдущей, ее пристрагивают рубанком или подтесывают стамеской. Соединяют планки ударами молотка по продольной грани и со стороны торца так, чтобы планка точно подошла к ранее уложенной планке. После этого планки крепят гвоздями.
После укладки одного ряда укладывают другой ряд планок, передвигаясь в обратном направлении.
При укладке последнего ряда планок у фриза гвозди забивают только в продольные кромки планок, так как углы торцов планок будут обрезаться для плотного примыкания к фризу.
Уложенный последний ряд у стены обрезают дисковой электропилой, для чего предварительно натянутым шнуром отбивают линию обреза, которая должна находиться от стены на расстоянии, равном ширине фриза с линейкой и жилкой с учетом зазора 10 мм. Обрезанные планки используют для присоединения к крайнему ряду паркета с другой стороны помещения.
После настилки паркета в «елку» приступают к устройству фриза. Работу начинают с того угла помещения, при котором стена находилась бы слева; это позволяет паркетчику работать правой рукой, причем работу надо вести по часовой стрелке. Сначала укладывают планки линейки так, чтобы гребень ее был обращен к стене, а паз примыкал к крайнему ряду паркета. Планки крепят гвоздями. Два из них забивают в продольную кромку, а один – с торца. После этого укладывают фриз так, чтобы он своим пазом обязательно входил в гребень линейки, и закрепляют его гвоздями. В углах планки фриза соединяют на «ус». Горизонтальность покрытия проверяют рейкой и уровнем. Зазор между рейкой и полом должен быть не более 1 мм.
Глава 7
Читать бесплатно другие книги:
