Парфюм. История ароматов XX века Остром Лиззи
Как и пропитанные муссом прически, ароматы увеличивались в объеме и стали продолжением тела. Знаменитые ароматы для развитых плеч – Poison, Paris и Giorgio Beverly Hills – были настолько мощными, что могли раздуть нашу «ауру» и объявить о нашем появлении еще до того, как мы входили в помещение. Они источали такие же миазмы, как и зеленая слизь в «Охотниках за привидениями».
Как и в случае с Le Trfle Incarnat в начале двадцатого века, о парфюме говорили как о проблеме, как об отравляющем веществе. Poison, несомненно, таковым и являлся. Но если подложенные ватные подплечники были данью моде 1940-х годов, то и этот аромат не слишком далеко ушел от Fracas и прочих концептов 1940-х годов. Или это слишком щедрое нанесение усиливало облака ароматов вокруг нас? Или мы становились более чувствительными к границам нашего личного пространства, потому что в пригородных поездах народу было все больше, из офисов убрали перегородки, а нам понравилась идея избавиться и от стресса, и от скуки с помощью замечательного изобретения 1980-х годов – плеера?
Разумеется, популярная психология поощряла нас прислушиваться к тому, что говорит наше тело, и осознавать тот эффект, который мы производим на окружащих. Язык тела занимал умы в этом десятилетии: у нас появилась еще одна возможность оправдать одержимость собой и попытаться контролировать то немногое, что могло выдать наше истинное состояние во время интервью при приеме на работу и на свидании. «Библия языка телодвижений» Десмонда Морриса была одной из самых популярных книг для всех тех, кто стремился расшифровать жесты других людей. Если девушка часто касается волос, она вами заинтересовалась или нет? В номере журнала New Scientist за 1981 год есть статья под названием «Правда и ложь на языке тела», в которой кратко излагается суть тренда и содержится поощрение читателям самим вести игру, наблюдая за наблюдателями.
Посмотрите на мужчин, которые болтают с женщинами. Посмотрите, как они вглядываются в лица девушек, пытаясь понять, расширились у них зрачки или нет. Вы увидите, что они мысленно проверяют, скрещены их ноги или руки, и если да, то каким образом. Посмотрите, как они пытаются имитировать невербальные сигналы женщин, копируют каждую их позу, чтобы выразить свое отношение и единение. Посмотрите, как убегают от них женщины.
Овладение языком тела позволяло нам произвести благоприятное первое впечатление. Важность визуального эффекта в первые секунды встречи подчеркивало новое международное движение «продумайте ваши цвета». Речь шла о том, чтобы понять, насколько тона вашей весенней, летней, осенней или зимней одежды гармонируют с цветом ваших волос и глаз. В основе восприятия лежала теория цвета, предложенная художественным движением «Баухауз» в 1920-х годах (это напоминает нам о парфюмах в цвет волос того же периода). Читателям 1980-х о ней напомнила Кэрол Джексон в своей книге «Раскрась меня красиво». Носите правильные цвета и, если верить Джексон, «вам поверят, и люди станут к вам прислушиваться, делать вам комплименты, нанимать вас на работу и, возможно, даже флиртовать с вами!
В моде был и Дэвид Киббе, владелец нью-йоркского «Салона метаморфоз», где женщины могли узнать об архетипе своей фигуры, драматическая она, классическая, мальчишеская и так далее. Затем, используя эти знания, женщины могли покупать сшитые на заказ вещи, которые подчеркивали бы их сущность. Журнал People командировал свою журналистку в этот салон в 1987 году и затем опубликовал результаты эксперимента.
«Назовите размер ваших перчаток», – просит Киббе, 32 года, высокую брюнетку, нервно прижавшуюся к стене. «Какой у вас размер ноги? Теперь уберите волосы назад, чтобы я мог увидеть ваше лицо». Он смотрит, хмурит брови и произносит вердикт. «Думайте о себе, – мурлычет он, – как о физическом воплощении небоскреба Крайслера».
Лучше быть небоскребом Крайслера, чем собором святого Павла.
Эта сцена характерна для индустрии личного имиджа 1980-х годов. Запах наряду с цветом, фигурой, жестами стал частью невербального словаря, своеобразным заявлением о намерениях. Это объясняет, почему существовало так много выразительных духов. Им нужно было быть услышанными. Реклама парфюмов начала разговор об этой их роли. В рекламе Tweed говорилось: «Все, что вы носите, говорит о том, какая вы женщина». Далее выяснялось, что именно этот парфюм и есть очевидный выбор. Самый веселый, порывистый, сверкающий оранжевый парфюм этого десятилетия Excla-mation от Coty (1988) предлагал женщинам «заявить о себе, не проронив ни слова». Этот фруктовый парфюм сродни абрикосовому обезжиренному йогурту, он звучал, как «тарелки» в оркестре.
Вместе с этим ароматом в парфюмерии раздался новый голос – голос Софии Гройсман, стоявшей за многими самыми любимыми новинками 1980-х и 1990-х годов, включая Paris от Yves Saint Laurent, Trsor от Lancme, Sun Moon Stars от Karl Lagerfeld, White Diamonds от Elizabeth Taylor, Eternity от Calvin Klein, не говоря о парфюмах Vanderbilt, которым еще предстояло появиться на свет. София известна своими мшистыми, душными вариациями на тему розы. Многие из ее парфюмов 1980-х годов отличаются особым ощущением объема, который мы ассоциируем с этим десятилетием. Представьте мягкую подушку, которую так и хочется потискать. Эти тактильные ароматы расходятся настолько далеко от нашего тела, что, когда они возвращаются к нам и обнимают нас, кажется, будто они стали совершенно другими.
Kouros
Yves Saint Laurent, 1981
Парфюм для героя
В этом мире есть мощные ароматы, но Kouros – это отдельный разговор. Сильный запах парфюма будто пульсирует. Мужское ян для женского инь Poison, Kouros – один из могущественных запахов 1980-х годов, и пахнет он так, словно отлит из титана. Он еще более напыщенный, чем придуманная рок-группа Spinal Tap из псевдодокументального фильма 1984 года.
Kouros развился из чистенького концепта и был назван в честь древнегреческих изваяний красивых молодых мужчин, вырезанных из белого мрамора. Эти парни были чертовски привлекательны, они только и ждали того, чтобы их обожали. Аромат Yves Saint Laurent должен был отсылать к этой художественной традиции, поэтому флакон был матовым, цвета мела, и на ощупь напоминал отполированную волнами гальку. Его аромат, как утверждали, был ароматом живого полубога. Что ж, давайте разберемся.
Те из вас, кому хватит смелости воспользоваться Kouros, с первого же распыления столкнутся с таким ураганом запаха, будто на вас ринулась вооруженная пиками древняя армия, и лошади где-то неподалеку. И вот теперь вы не знаете, спасаться ли вам бегством или с воинственным кличем броситься вперед.
Если говорить об аромате, то Kouros – это лаванда и пряности или папоротник, настоянный на стероидах. Но в его нотах кориандра и кожи улавливается запах парикмахерской. Потом вы отправитесь на работу, с работы – в спортзал, примете душ, выпьете чаю, проспите ночь, снова проснетесь, и лишь к этому моменту аромат станет более дружелюбным, медовым. Это действительно гениальный парфюм. Говорят, что во время ядерной зимы выживут только тараканы. Что ж, выживет и Kouros.
Вполне возможно, что подобный аромат покажется вам привлекательным. Когда Kouros продвигали в магазины, Америка находилась на грани революции бодибилдинга. Мастера боевых искусств 1970-х годов, гибкие и проворные, постепенно выходили из моды. На киноэкранах начали появляться лоснящиеся от масла, мускулистые, с оранжевым оттенком кожи силачи из братства Pumping Iron, чьи соски подергивались в ожидании поединка. В 1981 году Арнольд Шварценеггер был занят съемками фильма «Конан-варвар», а Сильвестр Сталлоне отряхивал с ладоней тальк, готовясь сняться в своем первом фильме о Рембо. Стремление к физическому совершенству охватило весь мир: на радио шла передача Physical Оливии Ньютон-Джон, Джейн Фонда выпускала одно за другим новые видео с аэробикой, а Spandex, к огорчению некоторых, стал модной тканью. Определенная часть населения отрабатывала удары и вместо еды употребляла в пищу белковые коктейли. Ради чего? Ради того, чтобы ягодицы стали настолько крепкими, чтобы ими можно было бы резать алмазы.
Для этой гонки за физическим превосходством требовался аромат, и этим ароматом стал Kouros. Он перевел гимн мускулам на язык парфюма в невероятном симбиозе ощущений. Этот аромат настолько уверен в себе и самовлюблен, что вам не стоит им пользоваться, если вы не готовы быть все время на виду.
Giorgio Beverly Hills
Giorgio Beverly Hills, 1981
Парфюм, который был запрещен
Большие, плохие, кричащие парфюмы 1980-х годов обязательно находили для себя аналоги в подложенных плечах. Время шло, и эти элементы силуэта одежды, о которых столько злословили, в воспоминаниях кажутся еще более чудовищными, словно они были размером с поднос для банкета или дробили подбородки тем, кто оказывался на пути, когда их обладатели двигались вперед подобно комбайнам. Добавьте к этому образу нефритово-зеленые тени, геометрически наложенные румяна и золотые тюбики с губной помадой, которые могли бы заменить пресс-папье. Неудивительно, что подобная агрессивная эстетика красоты того времени стала стенограммой дл карьерных амбиций и неустанной работы во имя «стремления быть впереди».
Но правда заключена в том, что таким ароматам, как Poison, Paris и, разумеется, Giorgio Beverly Hills, пришлось превратиться в Годзилл, так как покупательский рынок в 1980-х годах представлял собой перегруженную кабину лифта, где все толкают друг друга. Единственный способ выделиться из массы – это обеспечить мгновенное запоминание, как мелодии Синди Лаупер. У нас создается впечатление, что в прошлом было меньше ароматов, чем сегодня, но это, возможно, объясняется тем, что самые яркие задушили все остальные. Они витали в воздухе, повсюду.
Распылить такой парфюм – значит, мгновенно заявить о себе как о покупателе, который может себе позволить подобную роскошь. Это все равно что носить сумочку с логотипом известного бренда. И хотя некоторые все же предпочитали владеть чем-то редким и малоизвестным, было что-то неотвратимо привлекательное в том, чтобы приобрести нечто знаменитое и присоединиться к миллионам, которые уже сделали это. Какое упоительное чувство – соответствовать духу времени.
Giorgio Beverly Hills, бомба из туберозы и цветков апельсина (парфюм не слишком сильно отличался от его последователя – Poison от Christian Dior), прославился своей крепостью. Аромат был настолько сильным, что в некоторые заведения его обладателям вход был запрещен. Вы не поверите, но английский журнал Punch, который редко расходовал свое остроумие на мир парфюмерии, прокомментировал этот феномен в 1989 году. Статью можно было бы рассматривать как позорно сексистскую, однако она достоверно отображает картину нравов.
В Нью-Йорке есть рестораны, в которых вывешены таблички «Не курить и не использовать Giorgio». Должен признать, что в этом есть какой-то странный соблазн, грубый и очевидный. Это все равно как если бы кто-то решил пригласить хорошенькую блондинку, мечтающую стать героиней «Далласа», в ближайшую забегаловку. Кто бы стал в таком случае рассчитывать на то, что она после такого предложения захочет с ним разговаривать?
Откуда возник этот парфюм, покоривший мир?
Он пришел к нам с улицы, завоевавшей мир шопинга – Родео-драйв.
Творение швейцарского управляющего отелем, превратившегося в ретейлера Фреда Хэймана, Родео-драйв начал свое восхождение к славе в 1960-х годах с одного роскошного магазина. Это был Giorgio Beverly Hills. Бутиком управляли сам Хэйман и его жена Гейл, и назван он был в честь бывшего партнера Фреда по бизнесу Джорджа Гранта. Хэйманы продавали дорогую европейскую моду сливкам калифорнийского общества, и они умели придать этому глянец. Они обращались к своим покупателям по фамилии, продавали товар ненавязчиво, но очень эффективно. Поначалу это место было единственным, достойным упоминания, на средней во всех остальных отношениях улице, но через несколько лет тщательного отбора и усилий, рядом с Хэйманами появились новые роскошные магазины других ретейлеров. Родео-драйв и стиль жизни в духе Беверли-Хиллз вскоре прославились по всему миру. Эта улица с ее магазинами сыграла звездную роль в романтической комедии «Красотка» (1990), став третьим элементом в отношениях персонажей Ричарда Гира – Джулии Робертс.
После нескольких лет тщательных исследований и тестирования бутик Хэйманов выпустил в свет одноименный парфюм. Это было сродни рекламе для туристов в интересах маленького княжества: «Посетите Родео-драйв». Дело в том, что купить аромат можно было, только приехав на Родео-драйв. Либо вы посещали бутик, либо, соблазнившись ароматом, исходящим из полоски бумаги, вложенной в Vogue, посылали чек и заполненный купон, а потом получали флакон по почте.
Флакон помещался в полосатую коробку, повторявшую ярко-желтый и белый цвета, как на навесах магазина. И вы словно переносились на палубу яхты и, сидя в шезлонге, потягивали «Сан-пеллегрино», или обедали салатом нисуаз с тунцом в кафе в Монако («но не слишком много тунца, детка: содержание ртути в нем зашкаливает»). Итак, поначалу Giorgio Beverly Hills был эксклюзивным парфюмом. Калифорнийский журнал Orange Coast, библия зажиточных жителей апельсинового округа, сообщал, что «люди ассоциируют Giorgio с богатыми и знаменитыми, они надеются ощутить причастность к элите, воспользовавшись этим ароматом». Но если учесть, что парфюм принес пятнадцать тысяч долларов прибыли всего за одну неделю продаж, то становится понятным, почему вскоре парфюм поступил в более широкую продажу в универмагах. Удивительно, но спустя немного времени он уже приносил сто миллионов долларов в год.
В 1987 году бренд Giorgio Beverly Hills был продан компании Avon. Фред и Гейл развелись, и каждый выпустил свою версию аромата. Однако на сей раз результат оказался убийственным и не из-за этой туберозы. Фред вернул свой бутик Giorgio и выпустил новый аромат под названием «273» («Богатый. Элегантный. Дико соблазнительный»). Гейл основала новый парфюмерный бренд и назвала его Gale Hayman Beverly Hills. Но было уже слишком поздно. Даже оригинальный аромат понемногу начал утомлять публику, будто она ела без остановки взбитые сливки и вдруг поняла, что пришла пора вернуться, хоть на какое-то время, к обезжиренному йогурту, как и подобает настоящим жителям Калифорнии.
White Musk
The Body Shop, 1981
Чистый парфюм
К простым удовольствиям жизни относится и возможность вдохнуть аромат только что высохшего свежего белья. С 1969 года, когда бренд Comfort впервые стал доступен в британских супермаркетах, аромат кондиционера для белья стал символом порядка в доме. Во всем остальном мог царить полнейший хаос: раковина, набитая грязной посудой; неотмываемые кастрюли, дозревающие на полке; и вчерашний наряд, брошенный на клетку с хомяком. Но если в вашем распоряжении только что высушенные в машине, еще горячие, пахнущие чистотой простыни, значит, все в порядке.
Чистоту/благочестие следовало бы помечать отсутствием запаха, но, учитывая нехватку удовольствий в пуританском мире домашних дел, нам необходим аромат, который вознаграждал бы нас, стираем мы трусики или моем подмышки. Носки без запаха вызывают сомнения: кто знает, не забыли ли мы бросить их в стиральную машину. Но если в кухне пахнет яблоками «Бабуля Смит» или «Лимонное удовольствие», то она превращается в зону боевых действий, где эти легкие запахи помогли нам одержать победу над бактериями и вирусами.
Аромат чистой ткани дополнительно напоминает о свойствах самого текстиля. Его можно погладить, к нему можно прикоснуться и ощутить ласковую пушистость, это интерпретация через запах идеального шерстяного джемпера.
И вот тут-то и появляется мускус.
Не отставайте, потому что мы навсегда оставляем позади анималистскую составляющую секреции и экскреции. Мы уходим от 1970-х годов и вульгарной рекламы мускусных парфюмов, таких как Musk Oil от Jvan. Этот самый грязный из материалов обретает неожиданную чистоту в 1980-х годах. Нет, не так. Аромат превратился из запаха сомнительной чистоты в благоухание искрящейся свежести, потому что публика стала воспринимать его по-другому. И все благодаря широкой палитре синтетических молекул мускуса, оказавшейся в распоряжении парфюмеров.
Больше всего поклонниц у White Musk от The Body Shop среди школьниц. Компания под управлением неотразимой любительницы валять дурака Аниты Роддик всегда заботилась о правах животных, и это было очень важно для зарождающегося движения вегетарианцев. Фирма The Body Shop предлагала экзотические средства для волос и тела, в том числе и с ароматом банана. Именно она начала играть с бальзамами для губ, предлагая покупательницам средства с восхитительным вкусом киви и клубники. Невозможно было устоять перед завернутой в целлофан подарочной корзинкой (дно можно было выстлать соломкой) с набором косметических средств по приемлемой цене, чтобы подарить ее подруге, пусть даже в этой корзине и лежали всего лишь три гранулы с маслом для ванны, маленькое мыло в форме пингвина и мини-флакончик пены для ванны Satsuma.
Самым главным местом в любом магазине The Body Shop был круглый, отдельно стоящий стол, вокруг коорого девушки могли собраться и попробовать парфюмы, словно ведьмы на шабаше, вставшие вокруг котла. Многие из ароматов обрели популярность, но на этих страницах мы не можем рассказать обо всех. К ним относятся и Dewberry (коллега новичка из 1990-х Impulse O2), и экзотическая Ananya, и леденцовая Vanilla. Эти ароматы дали целому поколению представление о том, что такое туалетная вода или парфюм. White Musk, смесь ингредиентов, в центре которой находится синтетическая молекула мускуса, освобожденная от грубости, стал бестселлером, привлекательным в своей очевидной изысканности. Аромат настолько «умный» и сбалансированный, что умеет удерживать вместе явные противоположности: надежный и успокаивающий, с ноткой сексапильности; сливочный, но при этом пудровый; спокойный, сдержанный и довольно объемный. White Musk – это идеализированная версия запаха человеческой кожи, и в этом мы находим интересную взаимосвязь со стиркой.
В середине двадцатого века, когда рынок средств для домашней стирки переживал период бума, некоторые молекулы мускуса оказались идеально подходящими для производства кондиционеров для белья. Они сохранялись на ткани, придавая ей приятный аромат, не исчезавший даже после полоскания.
Более того, некоторые из этих молекул с удивительными названиями – велвион, галаксолид и тоналид – становились все дешевле и дешевле. В 1988 году было произведено семь тысяч тонн мускуса. Чем интенсивнее эти молекулы использовались в составе средств для поддержания чистоты домашнего хозяйства, тем больше мы связывали их запах с понятиями чистоты и мягкими пастельными тонами, такими как сиреневый, «нильская вода» и «младенческий розовый». Следует также отметить, что почти половина из нас не способна ощутить некоторые молекулы мускуса, поэтому они часто проявляются в сочетании с другими компонентами в случае, если нашему обонянию их аромат не доступен.
Одежда, пахнущая свежестью, приносит удовлетворение, говорит о новых стартах, и хотя аромат White Musk от The Body Shop нежнее, чем у кондиционера для тканей, в его успокаивающем запахе есть некая простота: мир новеньких тетрадей или аккуратно заправленной постели. Любая женщина, читающая эти строки и вспоминающая своего старого помощника, вдруг на минуту окунется в мир школьной формы, пеналов, поездок домой с подружками в школьном автобусе. Это идеальное воплощение повседневности, казавшейся тогда такой скучной, а теперь она становится почти привлекательной в своей легкой, свободной от ответственности обыденности…
Drakkar Noir
Guy Laroche, 1982
Парфюм для яппи
Услышав об этой книге, оригинальный флакон Drakkar Noir, травяной и кожаный крепыш 1980-х, напомнил о себе. Поначалу ему не хотелось рассказывать свою историю публике – падение этого лосьона после бритья было в некоторой степени травмирующим, но мне все же удалось подтолкнуть Drakkar Noir к откровенности. Привожу его рассказ полностью:
Когда я появился на свет в начале 1980-х годов, казалось, все хорошо. Я получил красивое имя – Drakkar Noir. Оно имело какое-то отношение к кораблям викингов. Люди говорили мне, что я «настоящий мужчина», и я стал появляться в парфюмерных отделах дорогих универмагов. Это такие места, куда специально заходят парни в модных костюмах, чтобы вас приобрести. Мне было приятно. Очень приятно.
Мне показали весь Манхэттен, и я не сомневался в том, что счастливейший парень на свете. Я присутствовал при сделках, играл в сквош, проводил время в эксклюзивных ночных клубах. В Danceteria было очень даже неплохо. Однажды менеджер проследил за тем, чтобы для меня нашлось место рядом с Шаде. Она была классная. А рестораны… Мы побывали даже в «Лютеции», хотя мне по вкусу суши. Вечерами женщины просто сходили с ума. И хотя мой парень думал, что это из-за него, хотели они меня.
Потом я стал немного излишне знаменитым. Шумихи оказалось многовато. Моя цена поползла вниз, и меня встревожил вероятный крах. Я же привык прогуливаться с платиновыми наручными часами. Но теперь мне приходилось общаться с парнями помоложе. Они злоупотребляли мной, я заканчивался за несколько коротких недель. Мне пришлось присутствовать при их попытках встречаться с девушками. Скобки на зубах, синтетические ткани, попытки справиться с растительностью на теле. Денег у этого молодняка не было, поэтому прощайте, дорогие рестораны, здравствуй, пиво Bud Light. Я до сих пор спрашиваю себя, за что мне было все это? Меня начинало тошнить от собственного запаха.
А потом меня продали людям, которые меня совершенно не понимали. Ты привыкаешь, что на тебя не обращают внимания, тобой пренебрегают, и ты слишком много времени проводишь в холодильнике. Не успеешь оглянуться, а ты уже в аптеке, и тебя положили в корзину с уцененными товарами вместе с остальными лузерами. Люди проходят мимо, смеясь и издеваясь над тобой. Время от времени, кто-нибудь берет тебя, глазеет на флакон, а потом говорит: «Бог мой, Брайан, ты помнишь, как пришел на свидание, облившись вот этим? А на мне была Elizabeth Arden?» Тебя держат в руке несколько секунд, ты видишь пивной живот Брайана уголком крышки. Ты надеешься, что тебя, возможно, возьмут домой и ты сможешь пофлиртовать с зубной пастой. Но тут тебя бросают обратно в корзину или, того хуже, ставят на самую нижнюю полку, где живут пауки.
Мне приятно думать, что я неплохо пожил. Другие? Их ликвидировали, сложили в грузовой контейнер, и они больше не возвращались. Когда-нибудь, если выживу в этой игре, я обо всем расскажу внукам. Они покачают головой и скажут: «А мы ничего не знали, старина, мы совсем ничего не знали».
Vanderbilt
Gloria Vanderbilt, 1982
Парфюм знаменитости
В мире парфюмов определенно существуют периоды до и после ароматов знаменитостей. После многочисленных парфюмов, которые ассоциировались с танцующими девушками в первые десятилетия двадцатого века, такие ароматы стали редкими экзотическими птицами. Они оставались вотчиной немногих избранных примадонн – женщин, которые заработали право запатентовать свое имя и предложить нам свои товары. Одним из первых был парфюм Брижит Бардо Madrague в 1970-х годах, затем в 1980-х появились парфюмы Sophia от Софи Лорен и Uninhibited от Шер. Иногда вымышленные персонажи тоже вступали в игру. Так, Charles of the Ritz приобрел право на выпуск ароматов Forever Krystle («Кристл навсегда») и Carrington («Кэррингтон»), названных так в честь персонажей популярнейшего сериала «Династия». Самым блестящим парфюмом был аромат 1991 года White Diamonds от Элизабет Тейлор, вдохновленный ее страстью к ювелирным украшениям и блеску. Этого парфюма было продано более чем на миллиард долларов. Но нам необходимо отвлечься от блистательной Лиз и сосредоточиться на более раннем парфюме знаменитости 1980-х годов, том самом аромате, который изменил направление движения падающей звезды – Vanderbilt.
Глория Вандербильт, родившаяся в 1924 году в одной из самых знаменитых семей в истории Америки, превратила жизнь светской дамы в прибыльную профессию. Глория в своей яркой жизни богатой наследницы всегда была знаменитой, но не всегда по причинам, которые выбирала она сама. Ребенком она оказалась в центре процесса об опеке над «бедной богатой девочкой», в результате которого мать вынуждена была отдать Глорию ее тете Гертруде (так как состояние семейства Вандербильтов оценивалось в пять миллионов долларов, ставки были очень высоки).
Глория была и моделью, и актрисой, и журналисткой, и писательницей, но самым большим ее капиталом служило имя, а главное ее занятие – создание бренда Vanderbilt. Кроме цистерн для рыбы и газонокосилок, мало найдется потребительских товаров, которые бы не выпускала компания Gloria Vanderbilt. Покупатели могли приобрести дизайнерские шарфы, замороженные десерты из тофу, алкогольные напитки, постельное белье, украшения и знаменитые, плотно облегающие джинсы. Тем не менее Глория серьезно занялась парфюмом и выпустила в общей сложности восемь ароматов, начиная с первого в 1982 году и заканчивая Little Gloria в 2004-м. С той поры этот рекорд был побит некоторыми другими знаменитостями, включая Селин Дион и ее шестнадцать ароматов.
Фирменный знак Глории – лебедь, и он красуется на всех ее товарах. Он же стал мотивом ее первого парфюма, который назвали просто Vanderbilt. Созданный Софией Гройсман, одним из знаменитых парфюмеров с 1980-х годов и в последующие годы, Vanderbilt – это пастельная мечта с нежным дымным пластмассовым ароматом. Так пахнет голова куклы. Аромат принадлежит к категории «сладость и романтика», с которой мы уже познакомились в 1940-х годах благодаря парфюму Chantilly. Для Vanderbilt была создана такая история: на берегу озера женщина внимательно смотрит на мужчину, потом ласкает его, а затем они оба превращаются в лебедей и касаются друг друга клювами, а их шеи образуют сердечко. Безусловно, это слащаво-сентиментальная пастораль, хотя гений Вандербильт предложил повседневную романтику любительницам парфюма, которым были не по карману ароматы из универмагов, но хотелось чего-то чуть более серьезного, чем появившаяся команда парфюмов для девочек-подростков. Это один из моих любимых ароматов. И хотя, пожалуй, не стоит «носить» его каждый день, с точки зрения цены это самый выгодный парфюм.
Salvador Dal for Women
Salvador Dal, 1983
Художественный парфюм
А вот и еще один парфюм знаменитости. Вы можете поверить в то, что Сальвадор Дали – в жизни и посмертно – дал свое имя пятидесяти ароматам, и каждый год появляются все новые? Это серьезная производительность. Существуют Dalissime, Dalilight, Dali Wild и Dalimania. Из названий ясно, что происходило с этой линейкой ароматов. На первый взгляд может показаться странным, чтобы художник, даже такой разносторонний, как Дали, стоял за одним из самых плодовитых брендов двадцатого века. Но если задуматься, то это вполне логично. Парфюм прославляют как возможность доступа к туманным воспоминаниям и ключ к бессознательному. А кто лучше самого знаменитого сюрреалиста способен сориентироваться в парфюмерной промышленности?
Мы можем сказать, что Дали сходил с ума по парфюму, но он был таким же сумасшедшим и по отношению к множеству других вещей. В 1930-х годах он сотрудничал с экстраординарным дизайнером одежды Эльзой Скьяпарелли (вспомните ее аромат Shocking) при создании эксцентричных парфюмерных концептов и флаконов, включая Le Roy Soleil («Король-солнце») 1947 года. Флакон этого парфюма возникал из золотой раковины подобно появлению Венеры Боттичелли.
«О, если бы я мог надушиться ароматом этого барана, который проходил мимо каждое утро», – писал Дали о своих первых годах творчества в мемуарах «Тайная жизнь Сальвадора Дали» (1942). Его восхищала «доминантная генитальная нота» животных, пасущихся неподалеку от его дома на побережье, и Дали провел свой первый эксперимент с парфюмом в духе Пана задолго до его сотрудничества со Скьяпарелли. Ему хотелось создать аромат, который будет сопровождать купальный костюм, для чего он выкрасил волосы у себя под мышками в голубой цвет. Композиция начиналась с рыбьего клея, растворенного в кипящей воде. Затем Дали добавил шерсть козла и растер ее с водой до состояния пасты. Как только смесь превратилась в желе, он вылил туда бутылочку лавандового масла. Он успел намазать все тело этим составом и сразу же увидел в окно Галу, замужнюю женщину, которую он жаждал соблазнить. Дали сразу понял, что выглядит абсолютным «дикарем» и постарался соскрести с себя эту козлиную вонь. Впоследствии Гала стала его женой либо благодаря этому запаху, либо вопреки ему.
Во время Второй мировой войны, в том же году, когда были опубликованы его мемуары, родилось еще одно парфюмерное безумство. Чтобы запечатлеть его, Дали пригласил фотографа. Предполагалось, что эксперимент продемонстрирует «секрет подсознательно-автоматической природы его искусства». Дали лег в кровать с карандашами и кистями в руке, потом позвал ассистента, чтобы тот наложил ему на глаза ароматизированные компрессы. Художник уснул, и под влиянием ароматов заработало его воображение. Когда он проснулся, компрессы сняли, и Дали принялся судорожно делать наброски на холсте, стоявшем у его кровати. Журналист, присутствовавший при этом эксперименте, увидев нечто похожее на новогоднюю елку, написал: «Это пугало? Нет. Это рисунки, вдохновленные особым ароматом на веках Дали. Пачули это или что-то от Guerlain?» Те ароматы, которые участвовали в эксперименте, не были названы, но вполне вероятно, что эти душистые компрессы были связаны со Sleeping Fragrance (аромат, вызывающий интересные сны) от Скьяпарелли. Но Дали мог и сам работать в том же направлении.
Практиковал ли он такой ритуал для следующих заказов, связанных с парфюмами, предоставлю читателям решать самим. В 1946 году мегакорпорация Shulton, прославившаяся Old Spice, обратилась к Дали с предложением принять участие в рекламе ее нового аромата для женщин Desert Flower («Цветок пустыни»). Стоит нам только вспомнить, какую славу принесли Дали его пустынные ландшафты, отображавшие бессознательное в человеке, логика этих картин становится понятной. Аромат Desert Flower не пах настоящей пустыней. Представители Shulton попросили Дали нарисовать три новые работы, вдохновленные ароматом. Так на свет появилась «Трилогия пустыни»: «Мираж», «Оазис» и «Невидимые любовники». Есть что-то восхитительное в том, что смоченные Desert Flower компрессы лежали на веках Дали, вдохновляя его.
Только в 1983 году, за шесть лет до смерти, Дали запатентовал свое имя для парфюма и для компании Cofinluxe. Этот аромат появился во флаконе в форме губ, как на его картине «Явление лица Афродиты Книдской». К счастью, парфюм не был создан самим Дали из рыбьего клея, а стал творением профессионального парфюмера Альберто Морилласа. Salvador Dal for Women стал одним из самых успешных ароматов десятилетия. Он как будто дополняет другие «черные с золотом» парфюмы 1980-х годов – Paloma Picasso и розовый шипр Knowing от Este Lauder – и рассказывает о коктейльных вечеринках, на которые собирается множество женщин в черных бархатных платьях с замысловатыми прическами. Красота этого аромата кроется в том, что при всей его «восточности» он словно увлекает вас в путешествие по миру парфюма – от альдегидов до зелени через цветочные и пряные ноты. В Salvador Dal for Women нет навязчивости, но присутствует некая зрелость, взрослость, которая не проступала на первый план во многих ароматах, выпущенных с тех пор. И что лучше всего, откуда-то из глубины парфюма сквозь сладкое увядание мощной жасминовой ноты и земные смолистые запахи пробирается добрый старый жар зрелого навоза.
Poison
Christian Dior, 1985
Парфюм-поллютант
В середине 1980-х годов Голливуд полюбил снимать любовные истории, действие которых разворачивалось в офисе. Мейнстримом были сказки о простой нью-йоркской секретарше, которая справляется с трудностями и отправляет в отставку вице-президента компании. Нашу героиню обязательно показывали выбегающей из метро в белых кроссовках, а затем ковылявшую по улице в лодочках на высоченных шпильках, чтобы войти через вращающиеся двери в офисное здание.
На каждую экранную женщину, добравшуюся до вершины, находилась другая, уже ставшая боссом на пике карьеры, но превратившаяся в бессердечную или потерявшая душу суку, которой требовалось преподать урок истинных ценностей. Фильм «Бэби-бум» (1987), к примеру, рассказывает историю жесткого консультанта (Дайана Китон). Женщина оставила пост в руководстве компании и переехала в Вермонт, где стала выпускать изысканную детскую еду. Она заново открыла для себя жизнь и влюбилась в доброго ветеринара. В 1988 году в фильме «Большой» почти 30-летней Сьюзен, исполнительному директору компании, выпускающей игрушки, потребовался мальчик-мужчина в исполнении Тома Хэнкса, чтобы напомнить ей о радости, веселье и удовольствии прыгать с трамплина.
Чтобы показать, какими стервами они были до преображения, эти примадонны бизнеса использовали несколько узнаваемых жестов. Одним из нихбыло нарочитое использование духов, особенно если это был пульверизатор с резиновой «грушей». В фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», действие которого разворачивалось в 1930-х годах, избалованная клубная певица Уилли из Шанхая попадает в череду непростых ситуаций. Ее облепляют насекомые, ей приходится ехать на вонючем слоне через джунгли, хотя больше всего на свете она хотела бы оказаться в своей комнате в шелковом платье. Чтобы как-то скрасить ситуацию, она выливает половину флакона духов на голову слона («Дорогая штучка»). Капризная наследница большого состояния Джоанна из фильма «За бортом» (Голди Хоун) приплывает на своей яхте в гавань небольшого городка. И там Джоанна распыляет парфюм вокруг плотника, которого вызвали сделать шкаф для ее роскошной обуви. В «Деловой женщине» (1988) властная и неприятная Кэтрин Паркер в исполнении Сигурни Уивер, обливается парфюмом Shalimar, собираясь воссоединиться с приятным парнем Джеком Трейнером, которого играет Харрисон Форд. У парня, правда, другие планы. Парфюм в этих сценариях является хвастливым и агрессивным партнером длинных острых ногтей, отливающих красным лаком.
Обратимся еще раз к истории о том, что в некоторые рестораны вход был запрещен тем, кто пользовался ароматом Giorgio Beverly Hills. Интригует тот факт, что именно в 1980-х годах открытое использование мегаароматов десятилетия начали рассматривать как пагубную привычку. Ведь обладатель такого аромата навязывал себя окружающим и был агрессивен по отношению к ним, так как его тень становилась объемнее за счет запаха.
Появились новые правила этикета в использовании парфюма. Например, считалось неприличным наносить макияж в общественном транспорте, а манеру обливаться духами начали считать вульгарной. Свою лепту внес даже журнал New Scientist, опечаленный «газовой анархией», которую создавали в офисах разнообразные ароматы. Что предлагалось? Повторить «один из аспектов войны с табаком – широкое распространение зон без курения, что полезно и для эстетики, и для здоровья», поскольку «ваша свобода размахивать кулаками заканчивается там, где начинается мой нос».
Poison («Яд») относился к числу самых свирепых агрессоров в этой предполагаемой войне ароматов. Он отметил новое направление в парфюмах Christian Dior, отличных от сдержанной элегантности ароматов Эдмона Рудницка, таких как Diorissimo и Diorella. Возможно, это был ответ на провокации Opium от соперника Yves Saint Laurent и Coco от Chanel. Созданный парфюмером Эдуардом Флешье Poison, цветы и тлеющие угли, обжигающий психотропный коктейль из туберозы в сочетании со спелыми сливами и ладаном служили напоминанием о ритуале жертвоприношения. Он ослепляет своим сверканием, словно певец и шоумен Либераче поднялся с операционного стола после очередной подтяжки в операционной рубахе, украшенной блестками, готовый играть на своем белом фортепьяно даже после того, как закончится действие анестезии. И хотя в аромате нет ничего скромного, Poison выделялся именно потому, что был особенно агрессивным. Dior потратил сорок миллионов долларов на продвижение аромата по всему миру, и запах превратился в подобие вирусной инфекции, став ярчайшим примером злоупотребления парфюмом. Наверняка подобная известность была на руку рекламной службе Дома Dior. В конце концов, к настоящему моменту, когда я пишу эти страницы, существует уже четыре версии, от Tendre Poison («Нежный яд») до Hypnotic Poison («Гипнотический яд», нынешний бестселлер). Будьте внимательны при выборе отравы.
Obsession
Calvin Klein, 1985
Эротический парфюм
«Что все это значит?» – таким вопросом встретили в 1985 году Obsession, дебют Calvin Klein. Правильный вопрос. И наша книга с этим вопросом разберется. Аромат обозначил момент, когда эротическую подкладку современной рекламы парфюма впервые встретили с недоумением. Если бы не этот парфюм и еще одно творение Calvin Klein под названием Escape, нам бы не о чем было рассказывать сегодня. В этой истории два незнакомца сражаются с ветродувом, сталкиваются и корчатся в середине промышленного коридора, будто оказались на съемочной площадке «Хрустального лабиринта», но все же сопротивляются изо всех сил.
В Obsession нет никакой сексуальной двусмысленности. Человек, стоявший за этим брендом, Кельвин Кляйн, уже был знаменит. Журнал Time объявил его «бесспорным американским законодателем мод, снимающим эротическую рекламу и рекламные ролики», чаще всего с участием 15-летней Брук Шилдс в беленьких трусиках, говорившей: «Вы хотите знать, что есть между мной и моими Кельвинами? Ничего».
Если мягкость Musk Oil от Jvan намекала на «любовь на ковре» и сам аромат был консумацией во флаконе, то Obsession был любовной игрой под звуки учащающегося пульса: только желание и никакой разрядки. Она наступит, когда вас убедят приобрести флакон, и оргазмы зазвенят в кубышке. В 1980-х годах сколько же ночей в День святого Валентина проходили под аккомпанемент устриц, нового красного белья, Obsession, коробочки Milk Tray и, возможно, пиратской копии эротического фильма «9 недель», если повезет. В печатной рекламе, которую снимал Ричард Аведон, участвовали трое обнаженных мужчин и обнаженная женщина, которая предлагала пососать ее палец. Реклама должна была дразнить. Такая экстремальная стратегия требовалась для того, чтобы привлекать внимание читателей к перенасыщенным рекламой страницам глянцевых журналов. Реклама намекала, что Obsession – это не «вежливый» парфюм, а примитивный анималистический «запах» (на самом деле два запаха, учитывая наличие версий «для мужчины» и «для женщины», как его и ее домашний халат). В реальности парфюмер Жан Гишар (впоследствии автор LouLou) сочинил восточный аромат в духе великой традиции, восходящей к Shalimar, с амброй и ванилью, заманивающей для любовного укуса. Это был первый аромат, сохранивший верность канону, зародившемуся еще в 1920-х годах, и утверждающему, что именно так должна пахнуть страсть.
Экранная реклама Аведона уже не прочитывалась с такой легкостью. Роликов было четыре, и в каждом одну и ту же красивую женщину преследовал новый любовник, произносивший примерно такие фразы: «Шепоты у моего изголовья, ее руки, ее рот, ее янтарные волосы и о! этот ее запах». Затем появлялись придуманные ландшафты Сальвадора Дали с гигантскими шахматными досками. Кто-то обрывал лепестки цветка. Возникали бесконечные лестницы Пенроуза[14]. Кадры сменяли друг друга, не позволяя зрителям догадаться, что будет дальше. Такой странный визуальный ряд, вне всякого сомнения, намекал на сублимационную силу Obsession, действовавшего на подсознание через эмоцию, а не через разум. Журналисты обсуждали эту кампанию, запутываясь именно в тот момент, когда они пытались распутать нить повествования:
Назовите это дилеммой флирта: независимость возможна без одиночества лишь до тех пор, пока люди, которых вы отвергаете, продолжают хотеть вас. Реклама играет не на независимости, а на неуверенности и одиночестве, которые может принести независимость. Вершина – это «новояз»: единственный путь к истинной независимости лежит через безусловное одобрение других; ключ к автономии – это еще большая зависимость от мнения других людей.
У вас еще не заболела голова? Журналист из Boston Phoenix словно пытается уловить иронию в том, что призывая к власти женщин, он приглашает их пользоваться парфюмом – почти как домохозяек из 1950-х – чтобы получить желаемое. Сильные женщины пришли на смену покорным домохозяйкам, однако на самом деле изменилась только «обложка», а суть призыва осталась прежней – приманить самца. Напрашивается вопрос: был ли парфюм антифеминистским?
Разумеется, феминистки могут любить парфюм, в приятном аромате нет ничего проблематичного. Тем не менее становится очевидным закономерный итог: продажа парфюма не успевает за сексуальной революцией, а для использования парфюма необходима более разнообразная мотивация, чем секс или желание независимости.
Парфюм Obsession в свое время казался свежим, потому что в его основе лежа классический концепт («носите» этот аромат, и он будет спать с вами) и усилил его. Была придумана история, предваряющая неизбежный итог: мокрые от пота, сплетенные обнаженные тела. Одна и та же запись, скопированная теми, кто последовал за смелым вызовом Calvin Klein 1985 года, проигрывалась не один раз, и многие считают ее заезженной.
Стоит ли нам потребовать, чтобы пересмотрели манеру подачи предлагаемых нам парфюмов? Меньше глупостей. Поменьше пара в коридоре. Секс, но на наших собственных условиях. Неужели, что бы мы сами себе ни говорили, мы все еще покупаем парфюм в надежде испытать приятную дрожь, даже если это всего лишь встреча с красивым ароматом?
LouLou
Cacharel, 1987
Задумчивый парфюм
LouLou некогда был королевским ароматом среди парфюмов в течение десятилетия, но сегодня его изгнали с главных полок, узурпированных более молодыми претендентами. В дни своей славы он внушал преданное поклонение и презренное желание среди его подданных. Девушки приезжали из соседних королевств, чтобы побывать в королевском салоне красоты и полюбоваться его внушающей зависть формой. Они клялись, прыская тестером по десять раз подряд, пока никто не видел, что настанет день, и они, поработав как следует по субботам, протянут пару хрустящих банкнот продавщице и увезут свой LouLou домой.
LouLou – настоящий умница. По виду – дешевая безделушка в фантазийном пластмассовом флаконе такого же голубого цвета, как и модные в том десятилетии тени для век, с контрастной красной крышкой. Вспомните Макгаффина из эпизода «Громокошек» или Хи-Мена, и вы будете недалеко от истины. Или это может быть момент из ранних видео Мадонны: все эти банты в волосах в стиле Минни Маус, короткие топы из рваных кружев и митенки на руках.
Потом наступает очередь запаха, по две тысячи калорий при каждом вдыхании аромата. Он больше всего похож на восхитительные десерты, секрет изготовления которых знают только производители замороженных продуктов. Мы говорим о мороженом «Бал в Венеции», которое смешали с тортом «Черный лес» и щедро посыпали полученный продукт смесью для выпечки шоколадного печенья от Pillsbury. Аромат мгновенно передает ощущение, что вы едите тесто для кекса прямо из миски.
Но при этом LouLou более странный аромат, чем это может показаться на первый взгляд. Парфюмерный дом Cacharel уже отработал идеальную технологию маркетинга, рассчитанную на аудиторию подростков, с ароматом Anas Anas. С LouLou они отошли от воздушного акварельного мира и сместились к чему-то более мрачному и обольстительному. Парфюм назвали в честь знаменитой актрисы Луизы «Лулу» Брукс. Спустя два года после ее смерти Cacharel, отдавая дань ее творчеству, снял рекламный ролик, где актрису сыграла молодая модель со стрижкой «боб» и темными губами бантиком. В телевизионной рекламе LouLou якобы Луиза в тренчкоте и берете предстает на съемочной площадке – мрачной городской улице – в духе ранних немецких экспрессионистских фильмов. Фоном звучит «Павана» Габриеля Форе. «Луиза» уходит с площадки, идет мимо телекамер и скрывается в своей гримерке. Она снимает плащ и наконец, расслабившись, слышит стук в дверь. «Это я», – говорит она, глядя прямо на зрителей через зеркало на туалетном столике, окруженное старыми черно-белыми фотографиями Луизы Брукс.
Сей обманчиво простой слоган – «Это я» – стал одним из самых удачных, чтобы продать мечту, каковой и является парфюм. «Это я», – так вас окликает флакон парфюма, будто он ваш старый друг. Это актриса в рекламе говорит нам, что она Брукс, или по крайней мере заставляет нас поверить в иллюзию ее игры. Но это мы, те, кто «носит» LouLou, повторяем мантру, что данный аромат является нашим отражением, идеальным выражением нашей подлинной личности или той, которую мы надеемся показать, воспользовавшись этим парфюмом. LouLou на первый взгляд весьма поверхностный аромат, который неожиданно открывает сокрытые глубины. Если White Musk – это парфюм для нежных 16-летних подростков из фильмов Джона Хьюза, то LouLou более интроспективен; такой аромат могли бы любить поклонницы фильма «Лабиринт» (1986). Героиня этого фильма Сара, склонная к одиночеству девочка-подросток с живым воображением, находит дорогу в придуманный кукольный мир Джима Хенсона и все время наталкивается на Дэвида Боуи в блестящих легинсах.
Давайте снова вернемся к LouLou, чтобы задуматься еще раз. И тут мы замечаем, что флакон отсылает нас к эстетике винтажных флаконов начала двадцатого века. Скорее всего мы уловим ноты дыма, который настроит нас на лад французских пудровых парфюмов, таких как L’Heure Bleue от Guerlain (LouLou не такой изысканный, но он и стоит значительно дешевле). LouLou действительно стал первым мейнстримовым парфюмом, который замедлил бег к новому ради того, чтобы задуматься. В 1987 году парфюмерной промышленности давно следовало оглянуться на свое наследие, и создатели LouLou нашли призраков, включая Луизу, и вернули их в новое тело. Покупатели LouLou были в восторге. Новое поколение молодых женщин отчаянно желало влюбиться в парфюм и обожало противоречия LouLou: дерзкая сочная внешность, скрывающая старое сентиментальное сердце.
Cool Water
Davidoff, 1988
Парфюм «топлес»
Если Елена Троянская была лицом, из-за которого снялись с якоря тысячи кораблей, то Адам Перри был тем телом, которое продало пять миллионов постеров. Вам едва ли знакомо это имя. Скряги такие постеры не покупают. Он был той самой моделью с обнаженным торсом и держал на руках очаровательного новорожденного малыша на постере «Ребенок» 1987 года. На протяжении нескольких лет его печатала типография Athena в 1980-х годах.
В этом мужчине сочетались два неотразимых качества: он был душевным и обладал отличными мышцами брюшного пресса. Чувствительный парень в голубых джинсах, отлитый в форме Джеймса Дина, современный мужчина. Кто он? Трагический вдовец, чья жена умерла в родах? Одинокий отец, который пытается вырастить ребенка единственным известным ему способом? Акушер, который предпочитает работать почти раздетым? Вариантов ответа множество.
«Братом» этого мужчины был мистер Cool Water, душевный серфингист из 1988 года, который до наших дней каждые несколько лет переживает реинкарнацию в образе актера, не попавшего в А-список. У мужчины Cool Water есть лишь одно занятие: нырять в океан и немного плыть стилем баттерфляй. Как и у девушки на упаковке хлопьев Cadbury, которой остается только показывать, каким хрустящим может быть шоколад, его задача не меняется.
Мистер Cool Water должен защитить парфюм бренда Davidoff и доказать всем, что этот лосьон после бритья – самое освежающее удовольствие на свете, квинтэссенция всего, что связано с морем. Что бы ни случилось, ни один бренд-самозванец не может предложить ничего подобного: Cool Water с его флаконом цвета невероятной голубой лазури настолько голубой, что сам Посейдон с готовностью сразился бы с засухой. Его аромат – папоротниковые ноты, растворенные в ведре со льдом, – приносит прохладную мяту, от которой зубы начинают выстукивать дробь, и летучие озоновые ноты, передающие движение разбивающихся о берег волн. Модель должна заметно вспотеть перед тем, как окунуться в море, чтобы подчеркнуть холодные объятия воды. С этими атрибутами Cool Water легко выиграл войну, которую все еще ведут между собой более крупные бренды, отчаянно стремящиеся к тому, чтобы именно их творения считали самым вожделенным напитком.
Главная идея послания Cool Water заключается в том, что награда всегда приходит после тяжелого труда. Мужчина Cool Water – это не бездельник в шезлонге на пляже, потягивающий пиво или развлекающийся на надувном банане. У него развитые мышцы брюшного пресса. Их рельеф виден даже из космоса. Они сокращаются так сильно, что мы можем различить сигналы азбуки Морзе. Это определенно результат дисциплины, и Cool Water предстает как заработанное вознаграждение за то, что этот парень приводил в порядок доску для серфинга или бегал по пляжу в качестве спасателя. Покупатель получал награду, минуя тяготы раоты – гениальный ход подобного позиционирования. Или он мог, не напрягаясь, поприседать в местном спортивном центре, а потом в раздевалке почувствовать себя сродни разгоряченному жеребцу.
Cool Water позволил мужчинам 1980-х не только «носить» этот аромат, воскрешающий водную стихию, но и говорить о лосьоне после бритья, не теряя при этом своей мужественности. Аромат Cool Water можно описать одним простым и емким словом – «освежающий», а это на языке удовольствия обозначает идеальное связующее звено между гигиеной, пользой и фривольными удовольствиями.
Капризные девяностые
1990–1999
И вот наконец заключительная декада, которая едва ли нуждается в представлении. Мы начали в 1900 году с парфюмов, о которых практически никто не помнит, и заканчиваем десяткой ароматов, каждый из которых все еще можно понюхать, купить и наслаждаться им. Эти парфюмы скорее всего хорошо известны читателям, они и сами могут что-то о них рассказать. Ароматы неотделимы от лирических песен, невероятно популярных в 1990-х, которые всех заставляли танцевать и тянуться к звездам, выбрасывая руки вверх, а потом опуская их вниз.
Завершающая декада двадцатого века по крайней мере с позиций такой точки зрения – это рассказ о страданиях юности. На протяжении целого века парфюмы все время кричали о своей «новизне», но в 1990-х годах тинэйджеры действительно перетянули одеяло на себя. Для начала у них появилась привычка покупать новые парфюмы для взрослых, и вскоре ароматы, предназначенные для женщин, можно было уловить на 16-летних. Среди таких ароматов были Sunflowers от Elizabeth Arden и Dune от Christian Dior, пахнувший так, словно возлюбленная бросила нежеланный букет в океан. Назовем еще и аромат Byzance от Rochas, тяжелый и жаркий в стиле Кристин Скотт-Томас из фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». В Escape, в котором было сходство с Midori и лимонадом, Calvin Klein решил проследить за тем, что произошло после пылкого свидания, о котором поведал аромат Obsession, и предложил парфюм для походов по клубам и секса без стрингов. Для возвращения в офис утром в понедельник Chanel предложила Allure, а Este Lauder – Pleasures, не стареющие цветочные ароматы для корпоративных офисов, в которых нет вызова.
Затем появились парфюмы, рассчитанные на более молодую аудиторию. Они признавали ее неуверенность в себе, жадное стремление быть «в теме» и «носить» правильный аромат, а не только правильную спортивную одежду. Эхом этих ароматов стал рост числа книг, фильмов и телевизионных шоу, ориентированных именно на молодое поколение.
Джинсы от Versace могли быть поддельными и приобретенными на местном рынке, но ароматы были настоящими и вполне доступными по цене. Они были особенно привлекательными благодаря необычному оформлению: флакон в виде бутылочки колы или банки с напитком. Поместить парфюм в подобие консервной банки пришло в голову Жану Полю Готье. Он придумал хитовую пару: Classique для женщин и Le Mle для мужчин. Радость доставлял и сам процесс выбора между Red Jeans, Baby Blue и Yellow, или можно было взять все сразу для тех, кто любил коллекционировать. Альтернативой для старшеклассников были ароматы Tommy Girl и Tommy Boy. Шестиклассницы могли приобрести CK One, тогда как ученики младших классов начинали с O2 и Lynx, приводя в отчаяние своих маленьких братьев и сестер, пытавшихся найти хоть немного кислорода.
Тинэйджерам легко продавать (сразу ясно, на какие «кнопки» надо нажать), но они не хранят верность товару и срываются с крючка при первом же намеке на то, что он выходит из моды. Поэтому в последнем десятилетии века нам придется потрудиться, чтобы оставаться в курсе новейших тенденций. Парфюмерной промышленности удавалось не отставать и снижать риски выпуска новинок исключительно благодаря использованию газового хроматографа. Это устройство было впервые использовано в 1960-х годах. Оно анализирует аромат и расшифровывает его молекулярный состав, позволяя конкурирующим фирмам выпускать копию. Как только продажи Tommy Girl превзошли продажи всех других ароматов для молодых девушек, другой бренд мог сказать парфюмерной фирме: мы хотим аромат, который бы пах так же, но не был бы в точности таким. И в течение нескольких месяцев появлялось несколько похожих ароматов. В 1990-х годах газовые хроматографы не были новинкой, на них настолько полагались, что складывалось впечатление, будто парфюмы-клоны появлялись так же часто, как и «выращенные» поп-звезды.
Те, кто чувствовал себя слишком старым, чтобы смотреть телевизионный феномен «Моя так называемая жизнь», отдавал предпочтение другим передачам. В Англии в 1990-х годах началась революция еды, затронувшая средний класс. Требовались ингредиенты исключительно из Италии: бальзамический уксус, оливковое масло первого отжима, сушеные томаты, каперсы и, разумеется, полента. Со временем этот тренд начал влиять и на парфюмы. Парфюмеры вернулись к идее особых ингредиентов и малого числа природных ароматов вместо того, чтобы сочинять сложные формулы под названием, навеянным настроением. Одним из самых знаменитых ароматов был Lime Basil and Mandarin (1999) от лондонской флористки и визажиста Джо Мэлоун. Этот аромат доставляет удовольствие и своим запахом, который понравился бы вам, если бы исходил от горячего утюга, когда вы гладите белую сорочку, и тем, что вы могли различить каждую составляющую его часть. С помощью этикетки мы можем прочитать парфюм, а сложность его состава не будет вводить нас в смущение. Aqua Allegoria Herba Fresca 1999 года от Guerlain, радикально отличавшийся от привычного стиля этого парфюмерного дома, вознаградил своих создателей, как и бесчисленные флаконы парфюма с зеленым чаем, начало которым положил аромат Eau Parfume au Th Vert от Bulgari 1992 года.
Для всех этих ароматов характерна вечная простота. Вместе с оглушающим успехом оригинальных ароматов Issey Miyake и ароматом унисекс CK One и его версиями (кто-нибудь помнит Heaven от Gap?) все это привело к тому, что 1990-е годы стали называть «чистым» десятилетием, как будто все искали ясности в противовес тяжести 1980-х годов. Разумеется, в картине десятилетия больше нюансов. Одна из проблем заключается именно в том, что, определяя десятилетие через один тип аромата, мы рискуем пропустить все то, что к этому типу не относится. В действительности взгляд через другие ароматы этого времени показывает, что в нем было много «больших» ароматов, таких как Hypnotic Poison, Tocade, Safari, 24 Faubourg и пряный рисовый пудинг, с которым можно сравнить L’Elephant из линейки Kenzo Jungle.
Все это наклеивание ярлыков – чистота и унисекс в 1990-е, корпоративные 1980-е – в котором повинны вот эти самые страницы, говорит о желании понять нашу юность через аромат, суметь выразить это в одном предложении, чтобы мы могли, наконец, проститься с этим, оставить позади Tommy Girl и двигаться к следующему парфюмерному удовольствию.
Joop! Homme
Joop! 1989
Парфюм бой-бенда
Открытие, которое я сделала только что: Joop! на самом деле произносится как «йоп». Ну как такое возможно?
Возможно, у Joop! нет такой славы, как у Eau Sauvage или Dior Homme, но парфюм сыграл важную роль в этой истории. Продвигаемый немецким модным брендом, он появился в тот момент, когда мы готовились встретить новое десятилетие, вдохновленные оптимизмом, который породила рухнувшая Берлинская стена. Это была одна из первых мировых новинок, освободившая парней от диктатуры лосьонов после бритья исключительно с «мужскими» ароматами, то есть цитрусовыми, папоротниковыми и морскими. Joop! – это ваниль и мед. Проведите «слепой» тест, и многие люди скажут, что это парфюм для молодых женщин, поскольку он мгновенно вызывает ассоциации с Candy и Slush Puppy.
Joop! который слыл некогда фаворитом у молодежи в возрасте до двадцати лет, пахнет липкими полами клубов в центре города, куда его, собственно, и «надевали». Аромат быстро стал главным запахом «на выход» в 1990-х годах. Он был настолько же неотвратимым, как и мелодия Come on Eieen в три часа утра как раз перед тем, как менеджеры включают свет и все понимают, что выглядят всклокоченными и помятыми.
Joop! олицетворял собой 17-летнего парня с короткими волосами, смазанными гелем. Он сунул фальшивое удостоверение личности в карман рубашки-поло от Fred Perry, ему не терпится попробовать новый коктейль, сбивающий с ног, и все это под звуки европейского «техно».
Яркий флакон Joop! цвета фуксии – самый розовый оттенок после флакона для Shocking от Скьяпарелли – поражает радугой цвета и вполне вписался бы в ряды пугающе разноцветных коктейлей Bacardi Breezer и Reef, которые продавали в пабах по цене «пять за пять фунтов». Если вечер был по-настоящему особенным, поклонники Joop! возможно, даже позволяли себе отпраздновать его ликером Goldschlager.
Все это может показаться уничижительным, но нежность к этому аромату теперь, когда прошло достаточно времени, чтобы заново оценить этот некогда вездесущий запах, сполна компенсирует критику. Joop! находился на той же самой волне, что и бой-бенды – группы поющих мальчиков, появлявшиеся как грибы после дождя в начале 1990-х. Модели на постерах бренда щеголяли теми же лоснящимися мышцами брюшного пресса, да и позиционировали они себя точно так же: сочетание подчеркнутой нормативной гетеросексуальности и выраженный гомоэротический подтекст, привлекательный для гей-клубов, где Joop! и Le Mle от Jean Paul Gautier 1995 года были невероятно популярны. Когда подобия групп New Kids on the Block, East 17 и Take That ворвались в мейнстрим, появилось ощущение, что они захватили музыкальные чарты, словно оккупанты, и пришли всерьез и надолго. Версия песни It Only Takes a Minute от Take That, казалось, звучала целый год. А Stay Another Day в исполнении East 17 многих заставляла стонать: «Ладно, еще один день потерплю, но когда вы умолкнете?» Кто бы мог подумать, что, поклявшись больше никогда в жизни не слушать этих певунов, я пишу эти строчки под звуки Never Forget, а Take That, пусть и в усеченном составе, снова на пике популярности? Joop! тоже остается с нами и все еще убеждает мужчин без смущения соглашаться на неотразимый «розовый» аромат, когда они общаются с парнями.
Angel
Thierry Mugler, 1992
Парфюм для красной дорожки
Страннолюбия не забывайте; ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.
Послание к евреям, 13:2
Субботний вечер… Фен работает на полную мощность, по постели разбросаны бронзирующие шарики, и это значит, что пришла пора познакомиться с Angel от Thierry Mugler, парфюмом «на выход» в 1990-е годы. Именно этот парфюм становился заменой меховой шубке, накинутой поверх топа в блестках в день «большого выхода» в разгар зимы, последним штрихом, отмечающим превращение девушки из простой смертной в космическую гостью.
Angel вышел в 1992 году. Парфюм оказался неторопливым и достиг пика во второй половине этого десятилетия. До сегодняшнего дня такое терпение в сегменте масс-маркет – дело неслыханное. Обычно новые ароматы проводят на полках всего несколько недель, и у них совсем немного времени, чтобы доказать свою прибыльность, прежде чем представители парфюмерной промышленности взмахом руки оборвут их карьеру.
Восхождение Angel отражало восстановление экономики. По мере того как рецессия уступала место процветанию, поколение X принялось тратить свои возрастающие доходы на дешевые вещи. Дорогие ретейлеры использовали низкие цены на импорт и труд на Дальнем Востоке, чтобы представлять покупателям несколько коллекций за сезон, стимулируя одноразовую моду. Покупаете наряд на выходные, потом его выбрасываете и приобретаете новый.
Фильм «С девяти до пяти» с участием Долли Партон показался довольно странным на фоне протестантской этики труда: долгий рабочий день, пропущенные перерывы на ланч. Поэтому так важно было «дожить до уик-энда», а двухнедельный отдых летом на солнышке стал почти священным. К вечерам пятницы и субботы следовало тщательно готовиться и проживать их на полную катушку. В мегаклубах звучали объединяющие мелодии, такие как «Субботний вечер» и «Макарена», под которые исполнялись простые примитивные движения, когда все выстраивались в ряд, медленно вращали бедрами, подпрыгивали, поворачивались на девяносто градусов и хлопали себя по ягодицам. Разумеется, было и дополнительное удовольствие от «экстази» или алкоголя. Синонимов опьянения было столько же, сколько существовало коктейлей на основе водки «Смирнофф».
Отмотаем пленку на несколько часов назад, когда тушь еще не размазалась, а от клубных туалетов пока еще не разит рвотой и смесью Angel, Jean Paul Gaultier и Blonde от Versace. Предназначение субботних вечеров было и остается – стать самой гламурной версией самой себя. Стандарты были высоки, и мы должны помнить, что хотя идеальную красоту нам скармливали уже давно, именно 1990-е годы довели до сознания широкой публики концепт супермодели, спортивной и блестящей, с помощью гламурного трио – Кристи Терлингтон, Линды Евангелисты и Наоми Кемпбелл. Позднее, в это же десятилетие, к ним присоединилась Хайди Клум, одна из первых ангелов бренда Victoria’s Secret, вышагивающих по подиуму в нижнем белье и с ангельскими крыльями.
Голливуд, как и мода, тоже решил позаботиться об имидже. Именно в 1990-х годах появились специальные профессиональные стилисты для красной дорожки. Эти стилисты составляли шортлисты платьев, драгоценностей и макияжа, чтобы не оставлять на усмотрение звезд то, какое впечатление они будут производить на важнейших церемониях вручений премий. Грейдон Картер стал редактором журнала Vanity Fair в 1992 году. Это назначение последовало по горячим следам за публикацией фотографий обнаженной беременной Деми Мур. С этого началась новая эра в высшей степени гламурных обложек работы Анны Лейбовиц с участием старлеток последнего урожая. Если снимки оказывались не совсем безупречными, это не имело значения, поскольку в распоряжении редактора был фотошоп, с помощью которого легко можно убрать у модели прыщи или сделать ее бедра поуже. В реальном мире каждая могла «улучшить» себя с помощью бюстгальтера Wonderbra, который рекламировала Ева Херцигова. Знаменитые биллборды «Привет, ребята» с ее изображением стали причиной не одной аварии.
Angel, прима среди парфюмов (который скорее всего отказался бы от всех M&M’s в его трейлере за исключением голубых), будто предчувствовал эту эстетику гиперреальности. Его вдохновленный небесами аромат – это действительно неземное ощущение. Даже читательницам, ненавидящим Angel, стоит пойти и понюхать парфюм еще раз. Абсолютное безумие. Парфюм обещает сладости, но как только вы начинаете в восхищении жевать их, вдруг оказывается, что в шоколадном батончике есть что-то сомнительное. Вы выплевываете кусок, но только для того, чтобы вам захотелось откусить снова. Знаменитый эффект «закружить, потом дать оплеуху» создавался с помощью гармонии этилмалтола с его вкусным запахом сладостей, и противоречивых земных пачулей с кислинкой. Эта идея была в высшей степени оригинальной для своего времени. Angel – это не земная красота, а вызывающее тревожность присутствие другого мира. «Остерегайтесь Ангелов. Хороших. Плохих», – таким был оригинальный слоган Мюглера. Мы и в самом деле не понимаем, каков этот парфюм, эта отравленная кокосовая пудра, наш ангел-хранитель или демон. Следующие творения от Thierry Mugler, и особенно Alien («Инопланетянин»), демонстрируют последовательную приверженность Дома к странной, мрачной красоте, его собственной версии эстетики Фрица Ланга[15].
Изначально лицом Angel была модель Джерри Холл (она возлежала не на кушетке, как в рекламе Opium, а на межгалактической песчаной дюне). Недавно ее дочь, модель Джорджия Мэй Джаггер, приняла эстафету и стала новым лицом парфюма. Свет красоты переходит от одного поколения к следующему, он никогда не стареет, никогда не меркнет. Ангелы бессмертны, и если судить по продолжающемуся успеху первого парфюма Мюглера, то же самое можно сказать и об этом парфюме.
L’Eau d’Issey и L’Eau d’Issey Pour Homme
Issey Miyake, 1992 и 1994
Парфюмы родниковой чистоты
Как изменились времена! Когда-то, в 1920-х годах, купание в шампанском было последним словом декаданса. К концу 1980-х ходили слухи о том, что Майкл Джексон купается в минеральной воде Evian. А парикмахеры знаменитостей рассказывали в журналах, что волосы следует ополаскивать минеральной водой, чтобы придать им блеск. Между 1990 и 2005 годом продажи бутилированной воды выросли в четыре раза. И мы продолжаем складывать в тележки большие упаковки, хотя и посмеиваемся над тем, что название Evian, написанное наоборот, превращается в прилагательное «naive», то есть наивный.
Каким образом удалось маленьким зеленым бутылочкам Perrier узурпировать место водки и стать последним словом в аперитивах в 1991 году? О, это туманное слово «детокс», оно начало ходить кругами. Наверное, с этим и связана популярность минеральной воды.
L’Eau d’Issey, в версиях и для мужчин, и для женщин, часто называют детокс-парфюмом; это антидот для парфюмерных излишеств 1980-х годов (не то чтобы эти излишества исчезли, вспомните Angel). Дизайнер Исси Мияки известен своей ненавистью к парфюму, он терпеть не мог ощущать парфюм в самолете. Поэтому ему хотелось получить аромат воды, падающей на чистую кожу.
К счастью, вместо того чтобы разлить по парфюмерным флаконам Perrier, команда Issey Miyake, в которую входил парфюмер Жак Кавалье из швейцарской фирмы Firmenich, поставила перед собой задачу создать иллюзию водопада, брызги которого падают на цветы, ветки деревьев и камни. Это подходящий аромат для Apple: вообразите Стива Джобса в рубашке-поло от Issey Miyake, и вы сможете представить его с ароматом L’Eau d’Issey Pour Homme. Или это может быть молодая работающая пара в очень чистой квартире, где его и ее L’Eau d’Issey стоят по соседству с ультразвуковыми зубными щетками.
Многие другие аксессуары минимализма 1990-х годов отправились на чердак или были проданы на eBay: нейлоновые сумки от Prada, диваны-футоны и книги о том, как превратить гостиную в рай по законам фэн-шуй. Но парфюмы Issey Miyake продолжают продаваться, они сумели выстоять. А все потому, что они так хороши. Если кто-то почувствует, что переусердствовал с парфюмом (признаю, такое случается), то Issey – это кнопка перезагрузки.
Среди таких ароматов как CK One, Aqua di Gio и Cool Water, Issey Miyake отличается удивительной стойкостью при всей его легкости. Он вызывает в памяти утоляющие жажду фрукты (дыня для женщин, юдзу, гибрид мандарина и лимона для мужчин) в сочетании с сухой древесиной. В этом аромате щедро использована молекула калон, которая сама по себе напоминает о сырой трепещущей плоти моллюска. Отмечу, что в парфюме она таковой не ощущается.
Есть что-то привлекательное в идее насыщенной кислородом воды и воображаемого запаха свежести. И L’Eau d’Issey, немного похожий на Lime Basil and Mandarin от Jo Malone, был настоящей отрадой для тех, кто уже не думал найти для себя подходящий парфюм или задыхался от слишком большого количества Joop!. Парфюм завоевал множество поклонников во влажном климате, где люди нуждались в капельке парфюмерного кондиционирования воздуха, во вселяющей уверенность иллюзии, что прохладный бассейн совсем рядом.
Sunflowers
Elizabeth Arden, 1993
Семейный парфюм
Sunflowers – это парфюм канареечно-желтого цвета, липкий на вид. В наше время, пожалуй, самый неудачный подарок ко Дню матери, абсолютно немодный. Есть опасение, что в неудачные дни вам может показаться, будто вас отхлестали букетом фрезий. И все же мы просто обязаны рассказать об этом парфюме как одном из главных ароматов, приносящих «удовлетворение» 1990-х годов.
Парфюм Sunflowers («Подсолнухи») нельзя назвать самой яркой премьерой десятилетия – это вам не Angel! Но он был другим: водный цитрус, умело смешанный с запахом старомодного лимонада и нотами дыни и персика.
Как и при продвижении Happy от Clinique, Pleasures от Este Lauder и Eternity от Calvin Klein, в случае Sunflowers маркетологи избегали привычной территории «секс и власть», сосредоточившись на ощущении благополучия. Какое-то средство от тревожности, а не парфюм. Парфюм задумывался как аромат для «женщины в расцвете лет». Другими словами, у нее три ленивых сына-подростка, и ей с трудом удается припомнить, когда она в последний раз открывала бутылку вина и танцевала под Лайонела Ричи. Разумеется, как и у многих других новинок этого десятилетия, у Sunflowers нашлись поклонницы и за пределами целевой аудитории. Он был популярен у девочек-подростков.
Хотя территория по крайней мере была новой (для парфюма) и он предлагал другую историю, историю середины пути, многие из этих душистых хвалебных песен в адрес семейной жизни были немного романтизированы. В этом мире вы не бегали в панике вокруг плачущего навзрыд малыша, который только что засунул деталь Lego в нос, а кружились вместе с вашей уменьшенной копией на пляже в одинаковых балетных юбочках. Или, как и в случае с ароматом Eternity от Calvin Klein, вы предаетесь любовным утехам на песке с вашим до нелепости красивым мужем, пока ваши дети изучают пруд с камешками.
Impulse O2
Unilever, 1993
Парфюм школьного помешательства
К этому моменту читатели уже поняли, что наш век ароматов представлен не только самыми изысканными парфюмами, но и весьма скромными в своем художественном воплощении ароматами, создававшими настроение для того или иного поколения людей. Допускаю, Impulse O2 – это несколько странное включение, и в качестве спрея для тела он едва-едва прошел квалификацию. Многие о нем даже не слышали, но это мой личный фаворит. Держу пари, что каждая британская женщина, родившаяся между 1979 и 1987 годами завизжит, когда узнает, что мы расскажем историю Impulse O2 на этих страницах.
Парфюм O2 был ароматом первого этажа, малышом среди запахов, который появился из ниоткуда и внезапно вырос до размеров атомного гриба. Любой, кто надеется разобраться в загадочном распространении школьных трендов, поступит правильно, если обратится к роману Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» и прочтет описание одержимости малышки Эми маринованными лаймами:
Понимаешь, девочки всегда покупают их, и если ты не хочешь, чтобы тебя считали жалкой, ты тоже должна это делать. Ничего другого, только лаймы, поскольку все сосут их под партой во время уроков и обменивают их на карандаши, колечки, бумажных кукол или что-то еще. Если одной девочке нравится другая, она дает ей лайм. Если она на нее злится, она съедает его у нее на глазах и не предлагает даже кусочка. Они угощают друг друга по очереди, и меня уже много раз угощали, но сама я еще никого не угощала. Я теперь в долгу, и это долг чести, знаешь ли.
Хотя роман был опубликован в 1868 году, реакция молодых читательниц на этот пассаж мало изменилась. Для начала они задумаются над тем, что такое эти маринованные лаймы. Что-то вроде консервированных лимонов? Или это шербет? Эвфемизм? А потом, так и не узнав ответа, они испытают отчаянное истерическое желание попробовать маринованный лайм.
Энтузиазм школьниц всегда трудно обуздать. Существует давление со стороны сверстниц, которые держат железной хваткой, но почему в случае с Impulse взлетел именно O2, один из мириада альтернатив в коллекции спреев для тела? Первый фактор – это цвет. На полках выстраивались жидкости всех оттенков розового, фиолетового, желтого, зеленого и пурпурного. Покупка спрея для тела была первым упражнением в сопоставлении цвета и запаха. Мы узнавали о том, что розовый пахнет нежно, но как-то по-детски, тогда как голубой оказывался не слишком привлекательным спортивным ароматом.
Аромат O2 был завораживающим, а спрей имел кислотный оттенок цвета лайма и пах, как желейные конфеты с грушевым наполнителем. Его сочная, живительная сущность проложила ему путь в школьные раздевалки, где после напряенного часа гимнастики или игры в нетбол он превращался в необходимое средство гигиены. Душевых либо не было вовсе, либо они были общими (их следовало избегать). Это значило, что O2 был лучшим и единственным способом замаскировать запах пота и сохранить свежесть. В своей вездесущности спрей быстро оброс страхами раннего подросткового возраста по поводу меняющегося тела: «Неужели моя грудь настолько маленькая, что для нее не найдется бюстгальтера, и все станут надо мной смеяться?» «А что, если кто-нибудь услышит, как я вскрываю упаковку с прокладкой в туалете?» И самый страшный из всех: «Что если в домашней работе я случайно напишу «секс» вместо «кекс»?» Чем больше нас мучила эта паранойя, тем чаще мы опрыскивали себя O2 и превращались в торнадо запаха. В 1990-х годах использовали так много этого спрея, что британские водоемы должны были благоухать как синтетические оранжерейные фрукты.
Для счастливой группы тех, кто пользовался этим спреем в то десятилетие, встреча с себе подобными сродни собранию масонской ложи. Если вы в прошлом владели O2, то это основа для вечной дружбы или хотя бы затравка для разговора об общих ценностях юности, которые витают вокруг этого аромата, словно крупные (пластмассовые) украшения. Со спреем O2 в список покупок обязательно войдут футболки Global Hypercolor, браслеты Slap-On, брюки Adidas, одежда Trolls, бижутерия Dummy Jewellery. Если все эти названия вам ни о чем не говорят – значит, вы из другой стаи. (Вернее, вам очень повезло, потому что никому не стоит носить велосипедные шорты из лайкры поверх балетного трико.)
CK One
Calvin Klein, 1994
Парфюм в стиле «гранж»
Есть ли среди читателей те, у кого в 1990-х годах были трусы-боксеры от Calvin Klein (или кто стащил их у своего бой-френда)? Цвета серого утреннего неба, они все еще валяются в одном из ящиков и по-прежнему ждут своего часа, чтобы сыграть в рекламе стирального порошка. Не стоит стесняться, потому что в этом десятилетии власть Calvin Klein над населением была весьма велика. А аромат CK One заменил Obsession в роли новой «святой воды». Воспользовавшись этим парфюмом унисекс в его аскетичном флаконе в стиле промышленного дизайна, вы получали возможность присоединиться к сообществу, к тем андрогинным созданиям чуть за двадцать, одетым в черное, белое и серое. Они стоят друг напротив друга, сложив руки на груди, смотрят друг на друга или жестикулируют так, словно спорят о чем-то важном. Для этого им и нужны эти вселяющие ужас майки на тоненьких бретельках, открывающие руки. Это была продвинутая версия «Друзей» в стиле «гранж», во всяком случае, именно так пыталась это представить реклама CK One с участием Кейт Мосс и других похожих на бродяжек моделей. Никогда еще возможность ничегонеделания не казалась настолько жизненно важной. По сути, в своих позах модели были очень похожи на подростков, собиравшихся после школы на автобусных остановках, но при этом в них было больше убедительности. Как и у актеров из «Беверли-Хиллз, 90210», их возраст подкатывал к тридцати, но они делали вид, что намного моложе.
Хотя сам флакон с ароматом никогда не участвовал в рекламных кампаниях, предполагалось, что все эти модели пользуются одним флаконом CK One точно так же, как они, возможно, передают по кругу бутылку (очень похожую на флакон) водки «Абсолют» или меняются партнерами внутри группы. Как и для пары в автобусе, которая в рекламе жвачки делит между собой пластинку Spearmint от Wrigley, было круто поделиться парфюмом с цитрусовыми нотами с привкусом мускатного ореха, чтобы осознать свою внутреннюю андрогинность благодаря экспериментам с ароматом. Девушки намеренно игнорировали распылитель, прилагавшийся к флакону. Вместо этого они откручивали крышку и наносили запах ладонями, как это сделали бы парни.
В конце концов, CK One был ароматом, предназначенным для взрослеющих подростков, оставляющих в прошлом перепады настроения и не желающих, чтобы их застали за просмотром передачи «Кларисса объяснит все» и других телевизионных программ для молодых и взрослых. Этот флакон стоило выставить напоказ на полочке в спальне, но он при этом давал понять, что его владельцу есть о чем подумать, кроме какого-то глупого парфюма. В отличие от поклонниц парфюмов домов моды в начале двадцатого века фанатки CK One в большинстве своем едва ли могли позволить себе платья от Calvin Klein. Они одевались в Gap, носили худи этого бренда в сочетании с укороченными дома юбками из денима. Их идолом, у которого, разумеется, был флакон CK One, являлся Джаред Лето (Джордан Каталано) из сериала «Моя так называемая жизнь». Он мог легко поменяться прической и гранжевой одеждой с Клэр Дейнс в роли Анжелы. И с такой же легкостью они могли бы пользоваться одним и тем же парфюмом, если бы поторопились и были вместе.
При всем этом CK One был блестящим и интересным ароматом. Как и L’Eau d’Issey, он вдохнул новую жизнь в цитрусовый стиль и позволил легкости в парфюмерии сказать новое слово. Все настолько привыкли к разделению ароматов на «мужские» и «женские», что парфюм унисекс казался смелым и невероятно современным. Точно так же четырьмя годами ранее соковыжималка для лимонов Филиппа Старка, икона дизайна 1990-х, привела всех в восторг от того, что можно сделать с цитрусом, будто соковыжималки никогда ранее не существовали.
CK One, некогда застенчивый одиночка, теперь стал классикой. У многих его вчерашних поклонников наверняка найдутся остатки аромата во флаконе в одном из ящиков комода. Его могут «выгулять» в жаркие дни, но в остальное время они им не пользуются из страха, что уже староваты для этого вечного классного подростка. Они все еще ощущают плен его уверенности и щегольства.
Lynx Africa
Lynx/Axe, 1995
Парфюм для мальчика-подростка
Lynx Africa (или Axe Africa, как его знают во многих странах) остается выдающимся аперитивом среди ароматов для миллионов мальчиков-подростков. С 1990-х годов в качестве самого крупного бренда мужских туалетных принадлежностей Lynx сумел по-новому намекнуть на то, что стоит только воспользоваться их средством под мышками, как все девушки будут вашими. Помните Hai Karate с его инструкцией? Но при этом бренду каким-то образом удалось удержаться на канате, лукаво признав, что такая заявка может оказаться фантастикой. Пусть это всего лишь дезодоранты, но к своим ароматам Lynx отнесся очень серьезно. Над ними работал один из самых опытных парфюмеров индустрии. Названия, как тотемы, превращают нанесение дезодоранта в эпическую процедуру: Tempest, Atlantis, Apollo и, разумеется, Africa. Давайте отправимся на сафари, чтобы познакомиться с типичным поклонником аромата:
Мы с вами находимся в маленькой комнате где-то в северном полушарии.
Позднее утро, но солнцу не удается проникнуть через закрытые плотные шторы. Нам придется как следует присмотреться и подождать, чтобы увидеть наш скрывающийся объект. Приборы ночного видения приветствуются.
Вдруг под одеялом кто-то зашевелился.
Вот показалась нога, она помогла нам понять, что мы имеем дело с самцом-подростком человеческого рода. Медленно, в течение нескольких часов, он выбирается наружу. Мы покажем вам это с эффектом ускоренного движения. Самец невероятно долго выбирается из постели, этот процесс связан с большим риском.
Наконец он встает, потягивается и готовится к короткому дню, который ждет его впереди. Может быть, сначала душ. Но нет. Самец колеблется и торопливо выбегает из ванной. Вместо душа среди своих вещей он находит аэрозоль.
Lynx Africa.
Молодой самец может использовать до одного аэрозоля в неделю. Понюхав свои подмышки, он снова и снова опрыскивает их из аэрозоля, пока не покрывается патиной аромата. Часть аромата он проглотит, но это не причинит ему вреда, а только поможет в его деле.
Вскоре в комнате уже нечем дышать от Lynx. Когда он открывает дверь, откуда-то неподалеку раздается вой. Это его сестра, которая случайно вдохнула этот запах. Мальчик выходит из дома.
Его цель на сегодня: закрепить интерес самки, и для этого ему необходимо добраться до ближайшей колонии. В автобусе пассажиры морщатся. Их обоняние не может привыкнуть к Africa, но запах на них и не рассчитан. Наконец, молодой самец добирается до места назначения – шумного кегельбана. Те, кто встречается у него на пути, ошеломлены запахом Africa и освобождают ему дорогу, пока он добирается до своих сверстников.
Это критический момент. Сейчас станет ясно, оправдаются ли его усилия.
Ему не повезло. Самки втягивают носами воздух, морщатся и уходят. Снова оставшись в одиночестве, он неслышно вздыхает и отправляется за парой обуви для боулинга.
Но подождите. Вон там, неподалеку от него появляется самка.
Он ее не видит, но она приближается к нему, заговаривает с ним. Он поворачивается и быстро жестикулирует. Они общаются. Это критический первый шаг, за которым может последовать нечто большее.
Поражение оборачивается новым стартом. День принес победу. Надежда… восстановлена.
Tommy Girl
Tommy Hilfiger, 1996
Парфюм для девочек из частной школы
В 1990-х годах была реклама одного средства по уходу за волосами, которую в течение долгих месяцев крутили по телевидению. Продвигая новый лак для волос Salon Selectives, в рекламе использовали бессмертную фразу: «Как будто вы только что вышли из салооооона», и превращали нанесение лака в олимпийский вид спорта. По контрасту с очень «уложенными» прическами 1980-х годов, мечтой стали волосы в стиле «вымыл и пошел». В идеальном образе сочетались медовые высветленные пряди, мягкая градуировка волос и их безупречная гладкость. Владелицей идеальных волос (вспомните Алисию Сильверстоун в фильме «Бестолковые», 1995) считалась девочка, которая, флиртуя, могла прочесать пальцами волосы. Попытка повторить этот трюк на далеких от идеала волосах была опасной, поскольку пальцы могли наткнуться на колтун и застрять в нем. Флиртующие, упругие волосы, такие как у Дженнифер Энистон в «Друзьях», выглядели абсолютно естественно, но как это всегда бывает с «натуральными» образами, требовали многочасового ухода. Нейтральный макияж 1990-х тоже казался легким в исполнении, но для него необходимы были коричневые тени разных оттенков, карандаш для губ Spice lip liner от MAC, пудра «все в одном», а также спонж.
Прямые волосы, будто вы только что вышли из салона, особенно в этом десятилетии, стали важной частью мечтаний учениц частных школ на Восточном побережье США. Эта утонченная подростковая культура была невероятно далека от трэшевой бестолковости фильмов Джона Хьюза или меланхолии «Моей так называемой жизни». Девушки из частных школ не были откровенно гламурными, даже повседневная одежда демонстрировала их утонченность. Юноши носили рубашки-поло и брюки-чино, девушки одевались почти так же, но добавляли в комплект клетчатую мини-юбку. У этих идеализированных подростков никогда не было прыщей. Они всегда имели возможность заниматься спортом. Эти молодые люди либо учились в старших классах, либо посещали колледжи с их неоклассическими кампусами, где они становились членами землячества. Культовый роман Донны Тартт «Тайная история» (1992) рассказывал о том, как эта культура частных школ может убивать. Телесериал «Бухта Доусона», который шел с 1998 по 2003 год, предлагал идеальную версию жизни подростков из среднего класса. Он был полон нереалистично хорошо умевших выражать свои мысли 16-летних ребят. Доусон, спрашивая у Джои, остаются ли они с ней друзьями, слышит в ответ: «Это называется социальной эволюцией, Доусон. То, в чем достаточно силы, расцветает, а то, чему силы не хватило, превращается в экспонат за стеклом в научных музеях».
Ок, Джои, пора расслабиться и выпить.
Читать бесплатно другие книги:
