Всё об удобрении Жмакин Максим

Время удобрять почву

Мечта любого земледельца — получить максимально возможную отдачу со своего участка, т. е. собрать богатый урожай отменного качества. Этой цели невозможно достигнуть без применения удобрений. И здесь непременно встает вопрос, как и когда удобрять почву. Очевидно, что бессистемное внесение удобрений, основанное лишь на интуиции и благих намерениях, не даст желаемого результата. Более того, бездумное их применение не просто существенно снизит качество и объем урожая, но и причинит серьезный вред растениям, от которого они не скоро смогут оправиться.

Из семнадцати необходимых растениям веществ 13 они добывают из земли и горных пород. Например, бор, железо, калий, кальций, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, серу, фосфор, хлор и цинк. Из воздуха и воды растения получают азот, кислород, водород и углерод.

Выбирая сроки и способы внесения удобрений, руководствуйтесь главным правилом: растения должны получать достаточное количество питательных веществ на всех этапах своего жизненного цикла.

Для нормального роста и развития растениям требуются 17 основных элементов. Среди них азот, бор, железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, молибден, сера, фосфор, хлор, цинк. Некоторое количество питательных веществ и элементов уже присутствует в почве, другая часть вносится вместе с органическими и минеральными удобрениями. Все эти вещества выступают для растений сырьем, из которого они создают белки, жиры, углеводы, служащие им источником энергии для роста и развития.

Растение нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях. Каждый из видов удобрений имеет свою специфику применения. Однако существуют и общие правила внесения удобрений. Из этой главы вы узнаете, когда и как вносить удобрения.

Общие правила внесения удобрений

1. Прежде чем вносить удобрения, создайте оптимальные условия, при которых активизируется естественное плодородие почвы. Внесение удобрений — далеко не единственное и не первоочередное мероприятие по улучшению плодородия почвы. Любая земля изначально обладает определенным уровнем плодородия. Окультуривая почву, человек, условно говоря, пробуждает ее ресурсы, заставляет работать в полную силу. Перекопка, рыхление, регулярное и качественное орошение, дренаж, аэрация, уничтожение сорняков и вредителей — вот далеко не полный перечень способов, позволяющих мобилизовать естественное плодородие почвы. Только подготовив землю должным образом, в нее можно вносить дополнительные питательные органические и минеральные вещества. Вносить удобрения в твердую, иссушенную или заболоченную, заросшую сорными растениями почву просто бессмысленно.

1. Вносите удобрения регулярно. Дожди, ветер, эрозия, корни растений постоянно забирают из почвы содержащиеся в ней питательные вещества и микроэлементы. Регулярное внесение удобрений компенсирует расход полезных веществ. Если же время от времени не пополнять их запас, почва очень быстро истощится.

2. Растениям требуются как органические, так и минеральные удобрения. Некоторые садоводы впадают в крайности. Одни применяют только органические удобрения, мотивируя свой выбор тем, что органические материалы — экологически чистые, без вредных промышленных примесей естественные природные удобрения. Минеральные же удобрения — искусственные, а все искусственное, по определению, вредно для растений. Другие, напротив, пренебрегают органикой, отдавая предпочтение промышленным минеральным удобрениям. На упаковках таких удобрений всегда указан их точный состав, а следовательно, можно достаточно точно рассчитать дозу вносимых в почву веществ. Кроме того, такие удобрения легче хранить и проще заделывать в почву. Конечно, приводимые сторонниками 2 точек зрения аргументы справедливы. Тем не менее в выборе вида удобрений разумнее и выгоднее придерживаться золотой середины, по мере необходимости подкармливая растения то органическими, то минеральными веществами. Желательно также применять комплексные минеральные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. Кроме того, нежелательно в течение всего сезона использовать один и тот же вид удобрений. Для нормального роста и развития растениям требуется разнообразный, богатый «рацион».

4. В почвы, богатые органическими удобрениями, вносите большое количество минеральных веществ. В почвы, бедные органикой, минеральные удобрения добавляют только небольшими дозами. На первый взгляд, это правило кажется противоречивым. Гораздо логичнее предположить, что недостаток в почве органических веществ следует компенсировать избытком минеральных. Плодородные же, богатые органическими удобрениями почвы, напротив, не нуждаются в дополнительной интенсивной подкормке минеральными элементами. Это противоречие мнимое. Дело в том, что органические вещества действуют достаточно медленно. На плодородных почвах растения, естественно, развиваются более интенсивно, и органические удобрения просто не успевают обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Восполнить дефицит жизненно важных элементов позволяют минеральные удобрения, которые в отличие от органики действуют очень быстро и хорошо усваиваются растениями. Если в почве не хватает органических веществ, в первую очередь возмещают этот недостаток, а минеральные удобрения дают часто, но маленькими порциями. Если же сразу насытить неплодородные почвы большим количеством минеральных веществ, раствор питательных солей в почве получится слишком насыщенным и растения не смогут его усвоить.

Наряду с привычными органическими и минеральными удобрениями все чаще применяют мелиоранты — вещества, улучшающие механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Среди часто используемых мелиорантов можно назвать цеолиты, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит, молотые древесный и бурый уголь, каменную крошку, известковые материалы.

5. При использовании нескольких видов удобрений учитывайте их совместимость. В состав удобрений входят разнообразные химические элементы. Некоторые из них, вступая в реакцию, могут нейтрализовать друг друга или же образовать новое соединение, которое способно быть даже опасным. Например, известковые удобрения не рекомендуют вносить в почву одновременно с органическими. Их взаимодействие ведет к большим потерям азота: органические вещества фактически сводят на нет действие известковых материалов. Чтобы этого не произошло, названные виды удобрений чередуют.

6. Минеральные удобрения способны передвигаться в почве. Под действием влаги минеральные удобрения перемещаются в разных направлениях. Скорость их передвижения зависит от характера удобрения и от свойств почвы. Менее подвижны фосфорные удобрения, на 2-м месте стоят калийные, а далее следуют азотные. В легких песчаных почвах минеральные удобрения перемещаются быстрее, чем в плотных, тяжелых, например в глинистых и суглинистых. Поэтому легкие почвы, в которых питательные вещества очень быстро вымываются на глубины, недоступные для корней, удобряют чаще, но меньшими дозами. В тяжелые почвы вносят полную норму удобрений за 1 раз, но делают это реже. Так, одну дозу удобрения для глинистых почв для песчаных растягивают на 2–3 раза.

7. Обычно, если нет других рекомендаций, удобрения заделывают в почву на глубину 15–25 см. Это влажный слой, в котором протекает наиболее активная деятельность корневой системы. Если удобрение будет заглублено более чем на 25–30 см, корни его просто не достанут и все питательные вещества пропадут. Если же удобрение будет внесено в поверхностные слои (0–5 см), корни также не получат содержащиеся в нем питательные вещества. Этот слой почвы располагается выше корневой системы, а вода проходит через него слишком быстро, не успевая растворить удобрение.

8. Удобрение рекомендуют распределять по обрабатываемой площади равномерно. При дозировке удобрений руководствуются инструкцией к нему и агротехническими рекомендациями по выращиванию конкретной культуры. Расчет ведется, как правило, на единицу площади. Чтобы распределить удобрение равномерно, участок разбивают на квадраты нужной площади и для каждого квадрата отмеряют необходимую дозу. Например, если на 1 м² требуются 5 г удобрения, участок разбивают на квадраты площадью 1 м², а имеющееся количество удобрения расфасовывают по 5 г, смешивают с песком или земляной пылью. Затем удобрение равномерно рассыпают на отмеренном квадрате. Таким же образом обрабатывается весь участок.

9. Для получения желаемого эффекта удобрения правильно готовят к применению. Минеральные и органические удобрения заделывают в почву сразу после распределения по участку. Их разбрасывают непосредственно перед перекопкой. Если удобрения будут слишком долго лежать на поверхности земли, под воздействием воздуха они утратят большую часть своих полезных свойств. Жидкие удобрения вносят с помощью лейки, причем разводят их непосредственно перед применением. Хранить жидкие удобрения нельзя: со временем они теряют значительное количество питательных веществ. Излишек жидкого удобрения, оставшийся после обработки почвы и растений, обычно выливают в компостную яму.

10. По срокам внесения различают основное удобрение и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или весной. Точные сроки зависят от характера почвы, особенностей применяемого удобрения и агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретной культуры. Растение питается полезными веществами, содержащимися в основном удобрении, на протяжении всего времени своего роста и развития. Основное удобрение бывает допосевным и припосевным. Допосевное удобрение вносят во время осенней или весенней перекопки, заделывая его в почву плугом или лопатой на глубину 1 штыка. Из общего количества необходимых растению удобрений берут большую часть и вносят в качестве основного допосевного. Припосевное удобрение добавляют одновременно с посевом семян или высадкой рассады. Цель припосевного удобрения — поддержка и обеспечение питательными веществами молодой, слабо развитой корневой системы. Как правило, его вводят в минимальных количествах, чтобы не допустить переизбытка питательных веществ. Излишек удобрения может ухудшить состояние растения, замедлить его рост и развитие и даже привести к гибели. В качестве припосевного удобрения обычно применяют суперфосфат или аммофос. Подкормки проводят в период вегетации растений. Этот вид удобрения обеспечивает нормальное питание растения в период его развития и восполняет дефицит каких-либо определенных микроэлементов.

Подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Корневые подкормки заделывают в почву или распределяют по ее поверхности, в почву они впитываются после полива. Внекорневые подкормки — это слабые растворы удобрений, которыми опрыскивают растения. Чтобы достичь максимального эффекта от использования удобрений, корневые и внекорневые подкормки желательно сочетать. Для овощных, плодовых и ягодных культур существуют свои сроки внесения подкормок. Порядок и метод проведения подкормок также зависят от особенностей конкретной культуры и агротехнических рекомендаций по ее выращиванию.

Сера — необходимый элемент питания растений. Она входит в состав белков, аминокислот и ферментов. Кроме того, сера входит в состав соединений, без которых невозможно протекание окислительно-восстановительных реакций. Дефицит серы можно восполнить, подкормив растения серным цинком или сернокислым марганцем.

11. По способу внесения различают разбрасываемые и локальные удобрения. Разбрасываемое удобрение равномерно распределяют по всей обрабатываемой площади, а затем заделывают на необходимую глубину с помощью орудий обработки земли: лопаты, культиватора, граблей. Локальные удобрения вносят в виде лент разной ширины в лунки, рядки, строчки при посеве семян, высадке рассады или при корневых подкормках. Эти удобрения заделывают с помощью орудий обработки земли.

Локальные удобрения имеют много преимуществ. При внесении основного удобрения локальным способом питательные элементы не смешивают с почвой, а располагают в непосредственной близости от корней растений. Подсчитано, что при локальном внесении удобрения эффективность применения азота повышается на 10–15 %, фосфора — на 10–15 %, калия — на 10–12 % по сравнению с расходом этих элементов при разбрасывании удобрения.

При удобрении плодового сада рекомендуют применять бороздки, кольцевые канавки и послойный метод внесения удобрений. Число бороздок в зависимости от возраста плодовых деревьев может варьироваться от 1 до 4. Средняя глубина бороздок — 20 см. Самое главное, чтобы при их рытье не повреждались корни толще 1 см. В плодоносящем саду 1-ю бороздку глубиной 20 см роют на расстоянии 1,5 м от штамба, вторую — на расстоянии 1 м от 1-й, причем глубина ее должна быть уже порядка 25–30 см. При необходимости следующие бороздки роют, как 2-ю.

Кольцевую канавку выкапывают по периферии кроны. Глубина ее должна составлять 25–30 см. От кольцевой канавки по направлению к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки такой же глубины, заканчивающиеся за 1–1,5 м до штамба. В результате получается нечто вроде солнышка или колеса. При внесении удобрения дозу делят пополам. Одну половину равномерно рассыпают по дну канавок, а другую смешивают с почвой и засыпают канавки полученной смесью.

При послойном методе внесения удобрения вокруг дерева вырывают 3 кольцевых канавки. Первую, глубиной 15 см располагают на расстоянии 1 м от штамба. Вторую, глубиной 35–40 см роют на расстоянии 1 м от 1-й. Третью, такой же глубины, как и 2-я, делают на расстоянии 1 м от 2-й. Удобрения вносят в эти канавки каждые 3–4 года. При повторном внесении удобрения используют новые канавки, смещенные на 30–50 см дальше, чем первоначальные.

12. Не используйте в качестве удобрений химические элементы в чистом виде. Растения не способны поглощать питательные элементы в чистом виде. Прежде чем стать пищей для растений, те или иные элементы должны вступить в химическую реакцию с другими элементами — окислителями или восстановителями. Например, азот в чистом виде представляет собой инертный газ, который растения не в состоянии использовать, а чистый фосфор при контакте с воздухом воспламеняется и, разумеется, тоже не может быть усвоен растениями. В предыдущей главе уже говорилось об азотных и фосфорных удобрениях. Все они представляют собой именно минеральные и органические вещества, т. е. соединения, в состав которых входят указанные элементы.

13. При внесении удобрений соблюдайте дозировку. Неопытным садоводам кажется, что, чем больше удобрений, тем лучше. Они стараются максимально насытить почву всевозможными питательными веществами и буквально «закармливают» растения до смерти. Делать этого ни в коем случае нельзя. При расчете количества необходимого удобрения учитывайте рекомендации, данные в инструкции, особенности почвы на участке и правила агротехники конкретной культуры. Если возникают сомнения, лучше ошибиться в меньшую сторону и недодать питательных веществ, чем внести избыточное их количество. Дело в том, что растения поглощают питательные элементы в виде неорганических солей, растворенных в воде. У этого процесса существует химически и физически обусловленная особенность. Сок растений должен быть более соленым, чем раствор питательных веществ в почве. Тогда питание будет протекать нормально. Если у почвенного раствора и сока растения будет одинаковая насыщенность солями, процесс питания остановится.

Картофель наиболее «чутко» реагирует на внесение в почву органических удобрений. Поэтому при осваивании новых, недавно удобренных органикой участков рекомендуют высаживать на них картофель. Это позволит получить максимально высокий урожай.

Если же концентрация солей в почвенном растворе будет выше, чем в соке, почва станет высасывать жидкость из растения, в результате чего оно увянет и погибнет. Часто, заметив, что после внесения удобрений растение начинает чахнуть, неопытный садовод увеличивает дозу удобрений и этим только усугубляет положение.

Если ошибка уже совершена и в почву внесено избыточное количество удобрений, не стоит отчаиваться. Ситуацию можно исправить. Для чего землю 1 раз обильно поливают. Вода вымоет излишек удобрений из верхних слоев почвы на глубину более 20 см. После этой процедуры участок снова можно засадить культурными растениями. Чтобы удержать излишек удобрений на глубине 20 см и ниже, после посадки несколько следующих поливов также должны быть несколько избыточными, более обильными, чем обычно.

14. Удобрения необходимо правильно хранить. Из-за нарушения условий хранения органические и минеральные удобрения утрачивают полезные качества. Закладка органических удобрений на хранение — один из этапов их подготовки к применению. Подробнее о способах хранения органических удобрений будет рассказано в следующих разделах. Минеральные удобрения хранят в специально отведенном сухом помещении с плотными стенами. Удобрения не должны слеживаться или увлажняться. Смешивать при хранении различные виды удобрений недопустимо! Многие удобрения токсичны и опасны для человека. К их хранению предъявляют особенно жесткие требования. Например, аммиачную селитру хранят в плотно закрытых емкостях в сухом помещении.

15. Рекомендуется периодически отдавать образцы почвы на анализ. Удобрения, орошение, эрозия и другие внешние и внутренние факторы влияют на состав и свойства почвы. Часто под воздействием перечисленных факторов за несколько лет почва может кардинально измениться. Поэтому минимум раз в 4–5 лет образцы почвы исследуют в агрохимических лабораториях. Специалисты определят кислотность почвы, содержание в ней гумуса и питательных веществ, механический состав и другие характеристики, а также дадут рекомендации по ее дальнейшей обработке.

16. С помощью удобрений можно улучшить качество почвы. Для того чтобы сделать более легкой и рыхлой глинистую почву, в нее вносят древесные опилки, предварительно замоченные в растворе аммиачной селитры: 200 г вещества на 10 л воды. Слишком легкая почва, как и слишком тяжелая, неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы добиться оптимальных характеристик механического состава почвы, в нее добавляют большое количество навоза и компоста. Кислые почвы известкуют. Улучшить почву помогают и специальные вещества — мелиоранты.

17. Интенсивность поглощения питательных веществ из почвы обусловливают индивидуальные особенности растений. На режим их питания влияет ряд факторов, среди которых — строение их корневой системы и температура окружающего воздуха. Например, огурцы, помидоры и другие теплолюбивые культуры перестают поглощать из почвы растворы солей, если температура опускается ниже +10 °C. Когда же устанавливается оптимальная температура, растения после периода вынужденного голодания начинают усиленно поглощать питательные вещества.

Скороспелые культуры за определенный отрезок времени забирают из почвы больше питательных элементов, чем позднеспелые за тот же период. Например, редис, шпинат, салат достигают спелости за 30–50 дней и за это время поглощают столько же веществ, сколько среднеспелая капуста за 120–150 дней. Некоторым растениям, например огурцам, требуется непрерывный приток солей из почвенного раствора.

Количество потребляемых питательных элементов зависит от периода развития растения. С момента прорастания семени и до появления первых цветков оно развивается интенсивно и нуждается в повышенных дозах азота. Для нормального формирования цветочных почек, бутонов и цветков ему требуется много фосфора. А чтобы пережить зиму, оно запасает калий.

Растения различаются также по способности добывать из почвы конкретные элементы. Например, корневая система помидоров с трудом вытягивает из почвенного раствора фосфорную кислоту. Тем более важно дополнительно подкармливать помидоры этим веществом.

На усвоение удобрений влияет и густота посева. Редкостоящим растениям необходимо меньше удобрений на 1 м², чем густорастущим культурам. Интенсивность поглощения питательных веществ зависит и от возраста растений. Молодым растениям требуется меньше растворенных в почве солей, чем растениям взрослым. Кроме того, им необходимы менее насыщенные растворы, чем взрослым. Однако это не означает, что молодые растения можно не удобрять. Напротив, период прорастания, укоренения и развития — один из наиболее важных. Слабые молодые растения остро нуждаются в дополнительном питании. Своевременное внесение удобрений — 1-й шаг на пути к получению богатого урожая.

Особенности внесения удобрений

Огромное значение органических удобрений для нормального роста и развития культурных растений неоспоримо. Однако возникает вопрос: когда же лучше их вносить, чтобы их действие стало максимально эффективным?

Время добавления в почву органических удобрений зависит от того, каких целей вы хотите достичь. Заделанные осенью в почву органические удобрения увеличивают ее плодородие, улучшают почвенный состав. Входящие в удобрения питательные элементы становятся частью органоминерального комплекса почвы.

Внесенные осенью органические удобрения разлагаются очень медленно. Под воздействием почвенной микрофлоры элементы питания высвобождаются из удобрения постепенно. Проходит достаточно много времени, прежде чем растения получают возможность их поглотить и усвоить. Скорость переработки органического удобрения осенней заделки зависит главным образом от активности почвенной микрофлоры, которую определяют различные характеристики почвы: влажность, рыхлость, температура.

Каков же итог? С одной стороны, состояние почвы ограничивает рост растений и их возможность усваивать питательные вещества из органических удобрений, внесенных осенью. С другой стороны, благодаря невысокой скорости разложения органические удобрения интенсивнее включаются в гумус. Таким образом, через несколько лет регулярной осенней заделки органики можно существенно повысить качество почвы, приблизив ее к идеалу — чернозему. Поэтому осенью необходимо обязательно добавлять органические удобрения в землю.

Органические удобрения весенней заделки в первую очередь стимулируют развитие самих культурных растений. Весенние удобрения разлагаются гораздо быстрее осенних, а следовательно, и питательные вещества поступают к растениям раньше. Отказываться от весеннего удобрения почвы органикой нельзя, ведь в весенне-летний период растения активно развиваются и им требуется много питательных веществ.

Таким образом, очевидно, что для получения богатого урожая органические удобрения заделывают в почву и осенью, и весной. В первом случае органика будет улучшать качество почвы, во 2-м — обеспечивать необходимыми питательными веществами культурные растения.

Необходимое количество органического удобрения некоторые делят на 2 части. Большую часть вносят осенью, а меньшую — весной. Можно пойти и по иному пути. Осенью вносят полную дозу компоста или навоза, а весной растения подкармливают жидкими органическими удобрениями.

В качестве удобрения используют и измельченную яичную скорлупу. Она обогатит почву карбонатом кальция и несколько снизит повышенную кислотность кислых почв. На 1 м² требуются 500–800 г яичной скорлупы.

Навоз

В сельском хозяйстве применяют конский, овечий, коровий и свиной навоз. Лучшим из них считается конский.

Продолжительность действия навоза зависит от особенностей почвы и климатических условий. В северных районах навоз сохраняет свои полезные свойства только в течение 2 лет. С продвижением на юг эта цифра увеличивается. В черноземных районах действие навоза продолжается до 5-ти лет.

Различают 4 стадии разложения навоза: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. Полуперепревший навоз становится темно-коричневым и рыхлым, перепревший навоз превращается в однородную темную массу, а перегной — результат полного разложения навоза — это темно-коричневая рыхлая масса.

В качестве органического удобрения чаще используют полуперепревший и перепревший навоз.

Удобрять почву свежим навозом не рекомендуется. В нем содержится огромное количество семян сорняков, которые прорастут сразу, едва попав в почву. Поэтому навоз перед применением должен как следует разложиться. В почву вносят полуперепревший или перепревший навоз. Первый применяют преимущественно осенью. Он подходит для удобрения всех культур. Перепревший навоз вносят, как правило, весной.

Стандартная норма внесения навоза — 1 раз в 2–3 года по 40–50 кг на 10 м² для огородных культур и 2–5 кг под 1 дерево в плодовом саду. Естественно, для менее плодородных почв эти нормы увеличивают.

Существует также иной принцип расчета дозы этого органического удобрения. В почву вносят столько же навоза, сколько урожая было собрано. Например, если с участка было собрано 100 кг овощей, почву удобряют 150–200 кг навоза. Как можно заметить, доза удобрения выше собранного урожая. Увеличивают ее для того, чтобы компенсировать количество питательных веществ, которое забрали из почвы сорняки. Навоз заделывают на глубину 1 штыка лопаты сразу после разбрасывания по участку.

Закладка навоза на хранение — важная подготовительная процедура. От ее качества во многом будут зависеть результаты применения этого органического удобрения. Существуют 2 основных способа хранения навоза: горячий (аэробный) и холодный (анаэробный).

При горячем способе навоз укладывают в штабеля, но при этом не уплотняют. Сначала укладывают слой толщиной 50–70 см. Через некоторое время, когда навоз разогреется, сверху размещают следующий слой и так далее, пока штабель не достигнет в высоту 2,5–3 м. Сверху насыпают 10-20-сантиметровый слой почвы. При аэробном методе навоз в штабелях разогревается до 70 °C, вследствие чего разлагается очень быстро. Процесс гниения сопровождается выделением большого количества углекислого газа, а также существенными потерями азота — до 31,4 %. При этом навоз утрачивает до 40 % органического вещества. Именно поэтому горячий способ применяют редко и в основном используют в парниках — для обогрева.

При холодном способе навоз также укладывают в штабеля, но при этом хорошо уплотняют. Навоз насыпают на площадку, застеленную соломой или засыпанную 25-30-сантиметровым слоем торфа. Навоз наваливают небольшими слоями и плотно утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2,5 м, а ширина — 3–4 м. Сверху штабель присыпают слоем земли или торфа толщиной 15–20 см. Температура навоза в таком штабеле достигает всего 20–30 °C. Процессы разложения протекают значительно медленнее по сравнению с горячим методом, а значит, и потери питательных веществ существенно сокращаются. Через 3–4 месяца после закладки в штабеля навоз уже используют. К этому времени он становится полуперепревшим, через 7–8 месяцев после закладки он перепревает полностью.

Куриный помет — быстро действующее органическое удобрение, по качеству не уступающее навозу. В свежем курином помете содержатся 1,6 % азота, 1,7 % фосфора, 0,9 % калия. После термической просушки все эти показатели возрастают вдвое. Богат куриный помет и микроэлементами. В 100 г сухого помета содержатся 15–38 мг марганца, 12–39 мг цинка, 1–1,2 мг кобальта, 1–2,5 мг меди, 300–400 мг железа.

Холодный способ хранения рекомендуют применять владельцам приусадебных участков. Чтобы ускорить получение полуперепревшего и перепревшего навоза, но при этом минимизировать потери питательных веществ, допустимо совмещать аэробный и анаэробный способы хранения. Для чего свежий навоз сначала укладывают слоями, не уплотняя их.

На 3-5-й день, когда температура навоза поднимается до 60 °C, его утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2 м. Сверху его укрывают 20-30-сантиметровым слоем торфа, соломы или другого подобного органического материала. При пересыхании штабель поливают навозной жижей.

Торф

Торф — это скопление растительных остатков, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Это удобрение очень богато азотом, но бедно калием и фосфором. Чистый торф используют относительно редко. Предварительно проветренное удобрение вносят в дозах, в 2 раза превышающих норму навоза. Торф также применяют для мульчирования почвы.

Однако чаще торф смешивают с другими удобрениями: навозом, минеральными веществами, известью. Торф, как и навоз, необходимо правильно хранить. Сначала его смешивают с другими органическими и минеральными удобрениями. На 100 кг торфа требуются 2 кг фосфорной муки или 3 кг золы, а также 10 кг навоза. В кислый торф добавляют известь: по 0,5 кг — в переходный или по 1 кг — в верховой. Смесь закладывают в штабеля высотой до 1,5 м.

Приусадебные участки желательно удобрять хорошо выветрившимся низинным торфом, разложившимся на 35–60 % (торф высокой степени разложения). В торфе должны содержаться не более 5 % кальция и свыше 2 % фосфора. Стандартная норма внесения торфа — 4–8 кг на 1м².

Однако оптимальный вариант — использовать торф в качестве компонента различных компостных смесей: торфорастительных, торфонавозных, торфожижевых, торфофекальных и т. п. О способах их приготовления мы расскажем ниже.

Компост

Компост считается самым лучшим и легкодоступным органическим удобрением. Если торф, навоз и помет владельцам приусадебных участков, как правило, приходится покупать, то компост никаких финансовых затрат не предполагает. Его делают самостоятельно из растительных остатков, которые в изобилии образуются в любом саду или огороде.

Компост не только насыщает почву питательными веществами, но и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов. Кроме того, он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Происходит это благодаря живущим в компосте грибам, вырабатывающим антибиотики. Хищные грибы, развивающиеся в компосте, помогают бороться со злейшим врагом культурных растений — нематодой. Длинными липкими отростками они опутывают нематоду и медленно ее переваривают.

Перед использованием компост должен как следует разложиться — созреть. Компоненты компоста складывают в компостные ямы или кучи. Создавать такие ямы нужно в сухом затененном месте подальше от жилых построек, так как при гниении растительные остатки издают неприятный запах. Рекомендуемая длина компостной кучи — 3–4 м, ширина — 2 м, высота (глубина у ямы) — 1,5 м.

На дно ямы или в основание кучи насыпают 20-30-сантиметровый слой земли или торфа. Компостируемое сырье укладывают слоями, сухие материалы увлажняют водой или навозной жижей. Чтобы обогатить компост дополнительными питательными элементами, в него можно добавлять различные удобрения, например суперфосфат или фосфоритную муку (1,5–2 % от общей массы компоста), калийную соль (0,5 % от общей массы компоста). В излишне кислый компост добавляют 2–3 % мела, до 1,5 % гашеной извести или 3–4 % золы. Сверху компост покрывают соломой, ветошью или пленкой.

Для нормального протекания процесса гниения требуются вода, воздух, тепло и азот. Поэтому компост периодически поливают водой (в жару — теплой или холодной, в холодную погоду — горячей) или навозной жижей. Компостная куча должна хорошо проветриваться. Компост необходимо периодически перемешивать вилами или лопатой. Особенно это важно делать в холодную погоду, когда он излишне уплотняется.

В зависимости от характера компонентов компост созревает от 1 месяца до 1,5 лет. Спелый компост представляет собой однородную рассыпчатую массу.

Не до конца разложившийся компост нельзя вносить под растения — он может сжечь их корни. Сырой компост заделывают в почву только во время осенней перекопки или весной, не позже чем за 1 месяц до посева семян или высадки рассады. Сырой компост равномерно разбрасывают по рыхлому перекопанному участку, а затем граблями или мотыгой заделывают в почву на глубину 10–15 см. Сверху желательно насыпать 5-7-сантиметровый слой мульчи. Она сохранит компост от пересыхания.

Заделанный осенью свежий компост улучшает характеристики как легких песчаных, так и тяжелых глинистых почв. Благодаря компосту в легких почвах дольше удерживается влага, а в тяжелых повышается водопроницаемость.

Осенью неспелым компостом также покрывают приствольные круги деревьев и почву вокруг кустарников. Сверху компост мульчируют сухой травой. Компост, с одной стороны, обогащает почву питательными веществами, а с другой — защищает корни деревьев и кустарников от промерзания.

Многие садоводы отмечают, что компост отпугивает насекомых-вредителей. Например, картофель, выращенный с применением компоста, меньше страдает от колорадского жука. Насекомое почти не повреждает картофельные листья и не откладывает на них свои яйца. Бабочки-капустницы также предпочитают не использовать для яйцекладки листья капусты, удобренной компостом.

Стандартная норма внесения компоста — 5–7 кг на 1 м². Спелый компост вносят в посевные бороздки и лунки непосредственно перед высадкой культурных растений. Применяют его и в качестве подкормки, раскладывая вокруг лунок и вдоль рядов. Компост при этом либо заделывают в почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни растений, либо прикрывают мульчей.

Торфофекальный компост

Торфофекальный компост содержит по 0,3 % фосфора и калия, 0,7 % азота. Компостирование фекалий с торфом позволяет минимизировать потери азота, а также устранить неприятный запах. Этот вид компоста — сыпучее удобрение, которое очень удобно в применении.

Для приготовления торфофекального компоста на 1 т низинного торфа требуется 0,5 т фекалий, а на 1 т верхового торфа — 2 т фекалий.

В куче торфа делают воронкообразное углубление, которое заполняют фекалиями. Когда торф поглотит фекалии, воронку засыпают 20-сантиметровым слоем торфа. Торфяную кучу при этом не утрамбовывают. По прошествии некоторого времени температура внутри удобрения поднимается до 70 °C, вследствие чего гибнет большинство вредных микроорганизмов, включая яйца гельминтов — опасных паразитических червей. Тем не менее торфофекальный компост не рекомендуют вносить под ягоды и овощи, которые употребляются в свежем виде.

Заложенный на хранение компост периодически перемешивают лопатой для получения однородной массы. Торфофекальный компост можно использовать при перекопке почвы на 2-й год после закладки.

На 1 м² почвы требуются 2–3 кг компоста. Торфофекальный компост — прекрасное удобрение, которое по своим полезным качествам превосходит даже навоз. Один килограмм такого компоста равен по действию 1,5 кг навоза.

Торфонавозный компост

Для его приготовления подходят все виды торфа, влажность которых составляет не более 60 %. На одну часть навоза берут 3–4 части торфа.

Компоненты удобрения закладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Высота штабеля должна быть 2 м, ширина — 2–3 м, длина может быть любой. На слой торфа толщиной 30–40 см укладывают слой навоза толщиной 10–15 см, на него — снова слой торфа и т. д. Верхний слой штабеля обязательно делают торфяным. Толщина его должна составлять 20 см. На протяжении всего срока хранения торфонавозный компост несколько раз перелопачивают. В сухую погоду штабель увлажняют навозной жижей или обычной водой. Готовится торфонавозный компост 4–5 месяцев. Торфонавозный компост вносят при перекопке почвы из расчета по 3–4 кг на 1 м².

Торфожижевой компост

Торфожижевой компост готовят из смеси торфа и навозной жижи. На 1 т торфа требуются 2–5 т жижи. Торф укладывают 2 кучками так, чтобы между ними находилось 35-40-сантиметровое углубление. В него заливают навозную жижу. После того как жижу впитает торф, смесь укладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Торфожижевой компост можно обогатить питательными элементами, добавив в него фосфоритную муку из расчета по 15–20 кг муки на 1 т компоста. В весеннее-летний период торфожижевой компост созревает через 1,5–2 месяца. Вносят его, как правило, осенью, заделывая в землю при перекопке или заливая в кольцевые канавки.

Торфорастительный компост

Торфорастительный компост готовят из смеси торфа и растительных остатков: сухой листвы, сорняков, сена, соломы, опилок, щепок, дерна, кухонных отходов, ботвы картофеля, моркови, свеклы, редиса и т. п. Торф и растительные материалы закладывают в штабеля высотой 1,2–1,5 м, шириной 1,5–2 м. Берут произвольную длину. Иногда устраивают траншеи глубиной 0,5 м и шириной 1,5–2 м.

Скорость усвоения растениями питательных веществ зависит от освещенности и температуры воздуха. Поэтому в теплую солнечную погоду подкормки проводят 1 раз в неделю, а в холодную и пасмурную погоду — 1 раз в 10–14 дней.

В основание штабеля (траншеи) насыпают слой торфа, земли или сухих листьев. Толщина слоя — 20–25 см. На него укладывают 15-20-сантиметровый слой растительных остатков, который прикрывают 5-сантиметровым слоем торфа. Далее слои чередуют. Сухие материалы увлажняют водой, помоями или навозной жижей. Сформированный штабель сверху присыпают 10-15-сантиметровым слоем земли и покрывают торфом, соломой, травой, сеном, листвой или другими аналогичными материалами, которые будут препятствовать пересыханию штабеля. Через 3–4 месяца, когда смесь превратится в однородную массу, компост можно применять.

Жидкие подкормки никогда не смогут заменить основное удобрение. Однако они выступают необходимым дополнением к нему.

Количество вносимых подкормок влияет на дозу основного удобрения. Если планируется давать растениям много удобрения в подкормках, количество основного удобрения уменьшают; если же в почву было внесено много основного удобрения, дозу подкормки снижают.

Подкормки могут быть сухими и жидкими. Последние считаются более эффективными. Растворенные в воде удобрения быстрее отдают растениям питательные вещества. Внесение же подкормок в сухом виде обязательно должно сопровождаться обильным поливом, естественным или искусственным. Строго говоря, чтобы растения смогли получить питательные вещества из сухих подкормок, их все равно растворяют в воде, т. е. переводят в жидкое состояние. Внесение жидких подкормок просто экономит время.

Жидкие корневые подкормки рекомендуют добавлять в бороздки, сделанные возле растений. Благодаря бороздкам подкормки станут соприкасаться с разными участками корней, поэтому, чем больше бороздок прорыто, тем лучше. Для удобрения ягодных кустарников достаточно прорыть кольцевую бороздку на уровне границы кроны. Для удобрения плодовых деревьев желательно, кроме кольцевой бороздки, сделать еще несколько радиальных.

Для приготовления жидких подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений для подкормок подходят практически все их виды. Особенно хороши навозная жижа, коровяк, птичий помет, компост. Из минеральных удобрений для приготовления жидких подкормок желательно выбирать легко растворимые в воде. Это все виды азотных удобрений, в первую очередь селитры, калийные удобрения. Они довольно быстро растворяются в горячей воде. Сюда же относят суперфосфаты и аммофос (фосфорные удобрения).

Общие принципы приготовления жидкой подкормки таковы. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве воды, затем разбавляют водой до нужной крепости. Неразведенный раствор удобрений применять нельзя: это может вызвать ожог растений и привести к их гибели. Если вы не уверены, что правильно рассчитали концентрацию раствора, лучше сделать его слабее. В этом случае растения просто получат меньшую дозу питательных веществ. Если же вы ошибетесь в большую сторону и сделаете слишком насыщенный раствор, растения могут серьезно пострадать.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления 3–5 %-ного раствора суперфосфата берут 300–500 г порошкового или гранулированного удобрения, заливают его 0,5 ведра воды и тщательно перемешивают. Раствору дают немного отстояться. Не весь суперфосфат сразу растворяется в воде — часть его оседает в виде осадка. Воду с частично растворенным в ней удобрением сливают и используют для подкормки растений. Осадок процеживают, заливают 0,25 ведра воды, перемешивают, дают отстояться, снова сливают и процеживают. Третий раз осадок снова заливают 0,25 ведра воды и всю процедуру повторяют. После троекратного растворения осадок все равно останется, но это уже будет не суперфосфат, а гипс, который содержится в удобрении в качестве примеси. Двойной суперфосфат примеси не содержит и поэтому растворяется полностью. Если же осадок все-таки остается, то по сравнению с осадком обычного суперфосфата он небольшой.

Жидкая подкормка из коровяка

Берут 1 часть коровяка и разводят ее 1 частью воды, размешивают и оставляют на 1–2 недели бродить. Получается крепкий раствор удобрения — болтушка. Перед применением эту смесь разводят. Чем суше земля, тем больше воды требуется для разведения болтушки. Обычно на 1 ведро смеси берут 3–4 ведра воды. На 1 м² участка вносят ведро раствора болтушки из коровяка. В среднем на каждый 1 м² площади должно приходиться по 2 кг коровяка в чистом виде (без учета воды).

При определении дозы и срока внесения подкормок для плодовых деревьев приходится учитывать целый ряд параметров. Среди них порода и сорт дерева, его состояние, размер урожая, плодородие почвы, длина побегов, количество внесенного основного удобрения, влажность почвы и воздуха.

Настой из трав и сорняков

В качестве жидких подкормок применяют настои различных сорных трав, а также растительных остатков культурных растений. Лебеда, крапива, лопух, мокрица, одуванчик, осот, полынь, чернобыльник и другие сорняки собирают как на садовом участке, так и за его пределами. К сорнякам добавляют ботву моркови, свеклы, редиса, старые кусты помидоров, отбракованные плоды томатов и огурцов. Растительный материал измельчают большим ножом или остро заточенной лопаткой и складывают в какую-либо емкость. Заполняют ее наполовину, а затем до краев заливают водой. Чтобы обогатить подкормку дополнительными питательными веществами, на каждые 100 л воды в настой добавляют 3 ст. л. мочевины и по 1 горсти свежего коровьего навоза или помета кроликов. Эти компоненты также ускоряют процесс брожения настоя.

В жаркую погоду настой сбраживается через 4–5 дней, в холодную погоду на его приготовление уходит несколько больше времени.

Готовый настой процеживают. Для чего берут ящик с металлической сеткой и переливают настой в другую емкость. Для полива растений (корневая подкормка) настой трав можно не разводить. Если же растения плохо переносят неразбавленную подкормку, ее разводят водой в 10 раз: на 1 часть настоя берут 10 частей воды.

Почву поливают из лейки. На 1 м² требуется около 5 л настоя. Полив рекомендуют проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы листья растений не пострадали от солнечных ожогов. Если же травяной настой применяют для опрыскивания растений, его разводят в соотношении: на 1 часть настоя — 20 частей воды.

Минеральные удобрения обеспечивают культурные растения жизненно необходимыми питательными элементами. Эффект от их применения проявляется быстрее и ярче, чем от использования органических. Это часто провоцирует неопытных садоводов-огородников вносить минеральные удобрения в неумеренных количествах. Поступать так нельзя. Во-первых, как уже отмечалось, избыток любого вида удобрений негативно сказывается на состоянии культурных растений и даже может повлечь за собой их гибель. Во-вторых, химические вещества, содержащиеся в минеральных удобрениях, обладают способностью накапливаться в плодах культурных растений. Например, плоды растений, выращенных с избыточным внесением азотных удобрений, содержат опасные для здоровья и жизни человека нитраты.

Поэтому при внесении в почву минеральных удобрений придерживаются определенных правил.

Всегда внимательно читайте инструкции к удобрениям. Доза минерального удобрения может меняться в зависимости от данного его вида и от агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретных культур. Все это надо учитывать при определении дозы минерального удобрения.

При внесении в почву минеральные удобрения не должны соприкасаться с листьями и другими надземными частями растений, так как способны вызвать ожог. Растворы минеральных удобрений вносят только в хорошо политую почву. Если земля сухая, удобрения могут ожечь корни растений.

Минеральные удобрения заделывают, как правило, на глубину не более 1 штыка лопаты. При более глубокой заделке эффект от применения удобрения резко снижается. Кроме того, содержащиеся в минеральном удобрении вещества вместе с влагой уйдут в более глубокие слои земли, что может привести к загрязнению грунтовых вод.

Среди садоводов-огородников очень популярны гранулированные минеральные удобрения. Они удобны и просты в применении. Однако помните, что ни в коем случае нельзя просто рассыпать гранулы по поверхности почвы. Их заделывают в почву на небольшую глубину, а землю обильно поливают. Только при контакте с водой полезные вещества, содержащиеся в удобрении, высвободятся и могут быть усвоены растениями. Не надейтесь на дождь. В таком случае существует серьезный риск, что, прежде чем гранулы растворятся естественным образом, ими отравятся птицы или домашние животные.

Если при выращивании плодовых деревьев и кустарников применяются органические удобрения, дозу минеральных удобрений корректируют. В зависимости от количества органики, которую вносят весной, дозу минеральных веществ снижают на треть или наполовину.

Минеральные удобрения способствуют образованию в плодах нитратов, нитритов и других опасных для человека веществ. Поэтому любые подкормки растений прекращают за 4-10 недель до уборки урожая. Конкретные сроки зависят от характера культуры. За время этой «передышки» большая часть вредных веществ перейдет в органические формы, безопасные для здоровья человека.

В предыдущей главе уже приводились нормы внесения различных видов минеральных удобрений, потому в этой главе будут рассмотрены аспекты, не затрагивавшиеся ранее.

Время внесения минеральных удобрений

Время внесения минеральных удобрений зависит от их вида.

Азотные удобрения (аммиачные, нитратные, а также мочевину) вносят ранней весной или осенью. Однако осенью на глинистых почвах желательно использовать только аммиачные удобрения. Для летних подкормок применяют в первую очередь селитры (нитратные удобрения), но допустимы и аммиачные удобрения или мочевина.

Фосфорные удобрения вносят при осенней перекопке почвы. Если же она осуществляется весной, добавлять фосфорное удобрение все равно необходимо. Однако желательно предпочесть суперфосфат. Повышенные дозы фосфорных удобрений разрешается вносить не чаще, чем 1 раз в 4 года. Причем используют труднорастворимые формы этого удобрения в сочетании с суперфосфатом.

Время внесения калийных удобрений зависит от вида почвы. Сквозь тяжелые глинистые и суглинистые почвы удобрениям проникнуть очень трудно. Они «застревают» в месте внесения и очень медленно попадают в глубокие слои почвы, поэтому в такие почвы калийные удобрения заделывают осенью. При добавлении же в легкие почвы — песчаные, супесчаные и торфяники — удобрение быстро и без труда распространяется по всему плодородному слою. Поэтому в такие почвы калийные удобрения заделывают весной.

Магниевые удобрения почти не вымываются из почвы, поэтому вносить их можно как при осенней перекопке, так и при весенней. Особенно остро в магнии нуждаются культуры, растущие на легких песчаных почвах с высокой кислотностью. Магниевые удобрения обязательно заделывают в торфянистые почвы верховых болот, засоленные почвы и красноземы.

Комплексные удобрения вносят в течение всего вегетационного периода.

Состав промышленных удобрений

Комплексные минеральные удобрения содержат несколько питательных веществ, в том числе и микроэлементы. Из комплексных удобрений чаще применяют аммофос, нитрофоску, диаммофос, нитроаммофоску. При расчете количества питательных веществ, которые попадают в почву с определенным объемом вносимого удобрения, неопытные садоводы-огородники часто допускают серьезную ошибку. Связано это с незнанием особенностей расфасовки промышленного удобрения и неумением правильно трактовать маркировку на упаковке. Покупая 100-килограммовую упаковку удобрения, садовод вполне логично делает вывод, что в удобрении содержится по 33 с лишним килограмма азота, фосфора и калия. Это глубокое и часто фатальное заблуждение.

Дело в том, что твердое минеральное удобрение состоит из 2 частей: действительного количества удобрения (азота, фосфора, калия) и инертных материалов.

В процессе развития растения постоянно вытягивают из почвы питательные вещества. Например, 500 кг свежих овощей забирают из почвы около 3 кг азота, 1,7 кг фосфорной кислоты и 3,5 кг окиси калия.

Как же определить количество минеральных питательных веществ, содержащихся в удобрении? Любая упаковка промышленного удобрения должна быть снабжена стандартной этикеткой. Причем правила написания на ней состава удобрения одинаковы по всему миру. Поэтому не важно, пользуетесь ли вы отечественным продуктом или покупаете удобрение зарубежного производителя. На маркировке последовательно пишутся 3 цифры, которые указывают на процентное содержания в удобрении азота, фосфора и калия. Например, маркировка 10-10-10 означает, что в 1 упаковке удобрения содержатся 10 % азота, 10 % фосфора (P₂O₅) и 10 % калия (K₂O), т. е. всего 30 % питательных веществ. Так, в состав 100 кг удобрения с маркировкой 10-10- 10 входят 10 кг азота, 10 кг фосфора и 10 кг калия, т. е. 30 кг питательных веществ из 100 кг удобрения. Остальные 70 % (70 кг в рассмотренном примере) приходятся на инертные материалы и сопутствующие ионы.

Описанная система расчета действительного количества удобрений справедлива не только для комплексных, но и для обычных, односоставных минеральных удобрений. Например, если на 100-килограммовой упаковке сульфата аммония стоит маркировка «21 % азота», это означает, что в 100 кг удобрения содержится только 21 кг азота.

Рассмотрим такой пример. На участок необходимо внести 180 кг азота на каждый гектар. В 100 кг сульфата аммония содержится 21 кг азота. Чтобы узнать, сколько для этого потребуется килограммов удобрения, делим 180 на 21, а затем умножаем на 100. Округлив результат, получаем 857 кг удобрения. Делим 857 кг на 100 и получаем 8,57. Таким образом, на 1 га потребуются 8,6 упаковок удобрения.

Как отмерить минеральное удобрение

Эффективность действия минеральных удобрений во многом зависит от точности дозировки. Удобрения удобно отмерять граненым стаканом, столовой или чайной ложкой или спичечным коробком. В среднем стакан объемом 200 см³ вмещает 200 мл жидкого удобрения или 150 г сыпучего. Столовая ложка с горкой — 12–15 мл жидкого удобрения или 18–22 г сыпучего. Чайная ложка — 5 мл и 8–9 г соответственно. Спичечный коробок — около 20 г сыпучего удобрения. Однако все эти цифры усредненные. На самом деле реальный вес меняется в зависимости от конкретного вида удобрения. Естественно, невозможно перечислить и измерить все существующие виды удобрений. Точный вес 1 мерки удобрения можно рассчитать самостоятельно. Для чего на весах взвешивают по 10–20 ложек (коробков) удобрения. Полученный показатель делят на количество мерок и получают вес 1 мерки. Например, 10 ст. л. удобрения весят 130 г. Делим 130 на 10 и определяем, что 1 ст. л. удобрения весит 13 г.

Далее приведен вес некоторых наиболее распространенных минеральных удобрений.

В одном граненом стакане (200 см³) помещаются:

100–120 г древесной золы;

170 г аммиачной селитры;

180 г сернокислого аммония;

190 г хлористого калия;

200 г суперфосфата;

260 г сернокислого калия.

В 1 ст. л. входят:

9 г торфяной золы;

11 г древесной золы;

12 г извести-пушонки;

13 г аммиачной селитры;

15 г порошкового суперфосфата;

20 г гранулированного суперфосфата;

22 г нитрофоски;

24 г гашеной извести;

28 г хлористого калия;

30 г доломитовой муки;

35 г фосфоритной муки.

В 1 ч. л. могут содержаться:

2,3 г торфяной золы;

2,8 г древесной золы;

3 г извести-пушонки;

5 г гранулированного суперфосфата;

6 г гашеной извести;

7,5 г доломитовой муки;

8,8 г фосфоритной муки.

Состав минерального удобрения можно определить по его названию. Наличие в нем частей «нитро» или «аммо» указывает, что в удобрении содержится азот; частица «фос» обозначает фосфор, «ка» — калий. Например, нитрофоска состоит из азота («нитро»), фосфора («фос») и калия («ка»).

В 1 спичечном коробке (20 см³):

9 г торфяной золы;

10 г древесной зол;

11 г извести-пушонки;

15 г мочевины;

17 г аммиачной селитры;

17 г сульфата аммония;

18 г хлористого калия;

20 г нитрофоски;

22 г натриевой селитры;

22 г гранулированного суперфосфата;