Всё об удобрении Жмакин Максим
Черешня значительно менее требовательна к удобрениям, чем вишня и другие косточковые плодовые деревья. Главные принцип в удобрении черешни можно выразить 2 словами — умеренность и сбалансированность. Однако предпосадочная заправка почвы удобрениями все же необходима. В каждую посадочную яму вносят по 8-10 кг органического удобрения (перегноя, навоза), 50–60 г суперфосфата, 25–30 г калийной соли. Азотное удобрение в посадочную яму не добавляют. Его дают одновременно со 2-м поливом саженца в дозе 15–20 г.
Заправку посадочной ямы удобрениями осуществляют следующим образом. Минеральные удобрения соединяют, смесь делят на 2 части. Первую часть, равную 2/3 от всего количества, помещают на дно посадочной ямы. Оставшуюся треть перемешивают с частью почвы, вынутой из ямы, и кладут сверху. Далее выкладывают органическое удобрение, опускают саженец и присыпают оставшейся почвой. Таким образом, верхнюю часть посадочной ямы должна заполнять почва, не соединенная с удобрениями. Если почва кислая, минеральные удобрения соединяют еще с 300–400 г доломитовой муки или гашеной извести.
При такой заправке фосфорное и калийное удобрения не вносят до самого вступления дерева в период плодоношения — на 4-5-й год. Азотное удобрение дают только по мере необходимости — при признаках азотного голодания. Дело в том, что черешня и так достаточно интенсивно растет, являясь высокорослым деревом. Дополнительное питание азотом приведет к еще более усиленному росту, что может вызвать задержку плодоношения. Кроме того, избыток азота повлечет снижение зимостойкости черешни.
В местностях с избыточным увлажнением почвы, например при высоком залегании грунтовых вод, не следует давать деревьям единовременную высокую дозу навоза раз в несколько лет. Это приведет к затягиванию роста деревьев в год внесения удобрения. Лучше разбить дозу на равные части и вносить органическое удобрение ежегодно.
Органическое удобрение вносят под черешню 1 раз в 3 года. Достаточно бывает по 0,5 ведра перегноя или компоста на дерево. Навоз в чистом виде использовать не рекомендуют — только в составе компоста. Начиная с периода плодоношения, черешне в дополнение к органическому удобрению также 1 раз в 3 года дают фосфорное и калийное удобрения: по 30 г калийной соли и 50 г суперфосфата. Кроме того, начиная с периода плодоношения, ежегодно весной вносят азотное удобрение — по 20 г аммиачной селитры на 1 м2 площади приствольного круга.
В отличие от остальных плодовых деревьев, которым основные удобрения (органическое, фосфорное и калийное) дают осенью, черешне их вводят весной, в апреле. Осенью ее подкармливают фосфорным удобрением, чтобы дерево успешно перезимовало. Для чего вносят до 50 г гранулированного суперфосфата на 1м2 площади проекции кроны.
Черешня хорошо отзывается на умеренную подкормку. Молодые деревья дважды, а взрослые 3–4 раза за период вегетации подкармливают раствором птичьего помета или навозной жижи, к которому добавляют 20–30 г комплексного минерального удобрения на ведро раствора. В последнюю за сезон подкормку из нее исключают азотное удобрение. Можно в качестве подкормки использовать древесную золу или ее настой: 1 кг золы на ведро воды настаивают в течение 4–5 дней. Ранней весной в качестве подкормки черешне дают мочевину (1/3 полной дозы основного удобрения).
Особенность абрикоса — его повышенная чувствительность к избытку азота и недостатку калия.
Поэтому дозы данного типа удобрений должны выверяться особенно тщательно. Кроме того, абрикос негативно реагирует на присутствие в почве соединений хлора. Поэтому из калийных удобрений оптимально использование сернокислого калия (сульфата калия), тогда как хлористый калий применять категорически не рекомендуют.
Предпосадочная заправка почвы включает внесение в посадочную яму:
20–25 кг органического удобрения, лучше подходит перепревший навоз;
800–900 г суперфосфата;
70–80 г аммиачной селитры;
150–170 г сульфата калия.
Учитывайте, что избыточное количество азота в почве вызывает у абрикоса чрезмерное разрастание в ущерб плодоношению. Калийное же, напротив, частично угнетает рост побегов, увеличивает сахаристость плодов и улучшает их окраску. Калий — это питательный элемент, вынос которого абрикосом из почвы производится интенсивнее всех остальных. Фосфорное удобрение ускоряет формирование цветочных почек и повышает число завязей, что благоприятно сказывается на урожайности. При этом избыток фосфора не оказывает на абрикос негативного влияния. Таким образом, основное в удобрении абрикосов — избегать избытка азота. Излишка калия и фосфора можно не опасаться.
При хорошей предпосадочной заправке почвы питательными веществами абрикос можно не удобрять в течение первых 2лет, используя лишь подкормки по мере необходимости. До пятого года после посадки ежегодно вносят как органическое, так и полное минеральное удобрения.
Ежегодные дозировки на этот период следующие. На 1м2 площади приствольного круга следует внести:
4–5 кг органического удобрения;
5 г фосфора;
8 г калия;
6 г азота.
Имеется в виду количество действующего вещества, которое может быть рассчитано по концентрации его в каждом виде удобрения. Органическое удобрение в сочетании с фосфорным и калийным вносят под абрикос осенью. Его рассыпают вокруг штамба дерева ближе к периферии проекции кроны и заделывают путем глубокого рыхления почвы — не менее 12–15 см.
Точную дозу необходимых для абрикоса удобрений рассчитывают с учетом типа почвы. В глинистые почвы вносят повышенную дозу фосфорного удобрения, на песчаных и супесчаных снижают дозу азотного и калийного удобрений.
Азотное удобрение вносят ранней весной. В зависимости от состояния растения в течение периода вегетации делают 2–3 подкормки, преимущественно калийным и жидким органическим удобрениями. В качестве калийной подкормки хорошо использовать древесную золу. После 5-го года, когда абрикосы вступают в пору интенсивного плодоношения, нормы удобрений увеличивают на 30 %.
Абрикос хорошо отзывается на зеленые удобрения. В абрикосовом саду почву между рядами деревьев хорошо засаживать быстрорастущими травами и другими растениями, используемыми в качестве зеленого удобрения. Перед цветением эти растения скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину до 15 см.
Полезно делать абрикосу внекорневую подкормку такими микроэлементами, как бор и марганец, поскольку он часто страдает от их недостатка. Для опрыскивания используют 0,1–0,2 %-ный раствор борной кислоты или буры и 0,1 %-ный раствор сернокислого марганца. Опрыскивание борсодержащим раствором проводят сразу после цветения и повторяют через месяц. Внекорневую подкормку марганцем осуществляют после полного облиствения кроны, поскольку он впитывается через поверхность листьев.
Айва чувствительна к избытку минерального удобрения, ее корневая система плохо приспособлена к прямому соприкосновению с удобрениями или их растворами. Поэтому лучше обходиться наиболее мягкими и наименее концентрированными удобрениями. Из органических лучше использовать различные компосты, можно — перегной. В качестве фосфорного удобрения годится фосфоритная мука, в качестве азотного — сульфат аммония как наименее концентрированное удобрение. Вместо калийного удобрения лучше вносить золу.
Айва — теплолюбивое растение, ее корни сильно страдают от морозов. Поэтому рекомендуют на зиму укрывать ее приствольный круг толстым слоем перегноя. Он послужит защитой от холода и станет питать корни.
Можно применять аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Правда, в этом случае необходимо очень строго соблюдать дозировки. В качестве предпосадочной заправки почвы лучше закладывать в посадочную яму небольшое количество золы — 400–500 г. Начиная со 2-го года после посадки, айве дают удобрения. Полное минеральное удобрение она должна получать каждый год, но в умеренном количестве.
Ежегодные дозы минеральных удобрений на 1 дерево составляют:
до 6-летнего возраста — 60–65 г калийной соли, 210–230 г суперфосфата, 120–130 г аммиачной селитры;
после 6 лет дозы каждый год увеличиваются на 7–8 %.
Учитывайте разницу между поливными и неполивными садами. Эта дозировка приведена для поливных. Для неполивных ее уменьшают на 5 %. Кроме минеральных, вносят еще органическое удобрение. Оно дается айве редко — всего 1 раз в 3–4 года. Здесь полная норма составляет 30–70 кг на дерево в зависимости от его возраста. Кроме того, ежегодно можно давать подкормку, состоящую из 10–15 кг жидкого органического удобрения и раствора смеси минеральных удобрений, взятых в половине ежегодной дозы.
Органическое, фосфорное и калийное удобрения дают айве осенью, под перекопку. Азотное — ранней весной. Подкормку дают 1–2 раза за лето: 1-й раз — перед началом цветения, 2-й — после осыпания резервной завязи.
Грецкий орех не требователен к удобрениям. Его считают деревом непритязательным и не капризным в отношении питания. Однако на сбалансированное внесение удобрений грецкий орех отзывается с благодарностью — урожайность и качество плодов у него повышаются. Общая доза удобрений при этом выше, чем у остальных плодовых деревьев, поскольку орех является деревом сильнорослым и весьма интенсивно плодоносящим. Но повышенные дозы удобрений ореху начинают давать только в период плодоношения. На предпосадочную заправку это повышение доз еще не распространяется, хотя сама по себе предпосадочная заправка почвы необходима. В посадочную яму под орех вносят:
20–25 кг органического удобрения;
до 1 кг суперфосфата;
60–80 г аммиачной селитры;
120–130 г калийной соли.
Ели почва кислая, вместо суперфосфата лучше использовать фосфоритную муку, поскольку она не только питает растение, но и способствует нейтрализации почвы. Кроме того, в тяжелых почвах норма калийного удобрения повышается на 30 %, поскольку оно частично связывается в формы, недоступные растению.
В первые несколько лет после посадки, до вступления грецкого ореха в плодоношение, удобрения нежелательны. В противном случае будет наблюдаться излишне интенсивный прирост побегов, что способно затянуть наступление периода плодоношения. Кроме того, при большом количестве молодых побегов они не успевают достаточно подготовиться к зиме, и часть кроны вымерзает. Молодым деревьям удобрения вводят только в исключительных случаях, например, когда орех выращивают на бедной или сильно истощенной почве.
После вступления дерева в период плодоношения его удобряют органическим и полным минеральным удобрениями в достаточно больших количествах, но не ежегодно. Иногда и то и другое вносят раз в 2 года, а порой чередуют по годам: в 1 дают органическое, а в другой — минеральное.
Полная доза удобрений под 1 взрослое дерево составляет:
25–30 кг органического удобрения;
3–4 кг калийного удобрения;
до 10 кг суперфосфата;
до 15 кг сульфата аммония.
Рекомендации по удобрению всех видов смородины (черной, белой и красной) совпадают, поэтому целесообразно объединить их. Самая главная отличительная особенность смородины по сравнению с остальными ягодными кустарниками — ее повышенная чувствительность к соединениям хлора. Поэтому из калийных удобрений выбирают только сернокислый калий — сульфат калия. Хлористый калий не используют. В самом крайнем случае его можно давать растению осенью, когда период вегетации уже завершен. Осенние дожди вымывают хлор из почвы, и к новому сезону его не останется, тогда как калий будет успешно усвоен.
Смородине необходимо обеспечить не только достаточное питание, но и требуемое физико-химическое состояние почвы. Начиная со 2-го года, под смородину вносят как органические, так и минеральные удобрения. Как правило, на смородиновых ягодниках, вступивших в фазу интенсивного плодоношения, органические и азотные удобрения вносят каждый год, а калийные и фосфорные — раз в 2–3 года. Но, если это представляется более удобным и не вызывает затруднений, можно добавлять их и ежегодно. От периодичности внесения удобрений зависит их доза. Приведем здесь дозировку, рассчитанную не ежегодное внесение всех видов удобрений. Если минеральное удобрение вносится через год, доза увеличивается вдвое, если раз в 3 года — соответственно втрое.
Итак, дозировки следующие. В основное удобрение под осеннюю обработку почвы под каждый куст смородины вносят:
6–8 кг навоза;
25–30 г калийного удобрения;
60–80 г фосфорного удобрения.
Весной вносят азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину) из расчета по 30–0 г на каждый куст.
Черная смородина в отличие от красной и белой негативно реагирует на высокую кислотность почвы. Ее рН ниже 5,5. Поэтому, помимо удобрений, черной смородине необходимы вещества, снижающие кислотность. Для чего производят известкование почвы, желательно еще до посадки кустарников.
Помимо основного удобрения, желательно несколько раз за сезон вегетации делать подкормки. Наиболее благоприятно отражаются на состоянии растения подкормки аммиачной селитрой, навозной жижей и птичьим пометом. Подкормки проводят 3 раза за сезон. Первую — весной, в начале вегетации, когда растение просыпается и начинает идти в рост; 2-ю — после отцветания, когда формируется завязь ягод; 3-ю — после того, как ягоды созреют, в период закладки плодовых почек будущего года. В первую подкормку под смородину вносят только азотное удобрение — по 50–60 г аммиачной селитры на каждый куст. Во вторую и 3-ю азотное удобрение не вносят вообще, подкормка состоит из смеси навозной жижи (или птичьего помета) с фосфорным и калийным удобрением. Смесь составляют из расчета: на ведро навозной жижи или птичьего помета — по 25–30 г сульфата калия и 50–60 г суперфосфата. Под каждый куст выливают ведро смеси.
Подкормку проводят следующим образом. Вокруг куста смородины выкапывают несколько бороздок: 1-ю — на расстоянии 40–50 см от основания куста, остальные — на расстоянии 20–25 см друг от друга (всего 3–4 бороздки глубиной по 10 см). В них заливают жидкую смесь удобрений. После того как влага впитается в почву, бороздки разравнивают и мульчируют любым подходящим материалом, например торфом.
В случае, когда почва под крыжовник была достаточно заправлена удобрениями перед посадкой растений, в первые 2–3 года, как правило, вносят только азотное удобрение. Его вводят в этот период только 1 раз в год, весной, перед тем как провести 1-е рыхление почвы. Впрочем, это правило может быть скорректировано в зависимости от состояния растений. Если они начинают проявлять признаки фосфорного или калийного голодания, можно делать подкормки сульфатом калия и суперфосфатом, но в дозах, в 2–3 раза меньших ежегодных норм этих удобрений.
Полную ежегодную норму органических и минеральных удобрений начинают вносить с осени 3-го года после посадки. Для каждого куста она составляет:
8-10 кг навоза;
60–80 г суперфосфата;
20–30 г сульфата калия или хлористого калия — для крыжовника это не принципиально;
40–50 г азотного удобрения.
При этом органическое, фосфорное и калийное удобрения вносят за 1 прием осенью, перед осенней перекопкой — это конец сентября — начало октября. Азотное же удобрение делят на 2–3 приема (дозу разбивают соответственно на 2 или 3 равные части). Первый раз — ранней весной, перед весенней перекопкой почвы; 2-й раз — при образовании завязи, в виде подкормки. Если вы делите на 3 части — то 3-й раз азотное удобрение вносится после окончания плодоношения, при закладывании цветочных почек будущего года, а также в виде подкормки. Если же к моменту образования завязи зеленая масса растения избыточно наросла, вместо азотного удобрения лучше внести органическое.
Берут примерно 3-ю часть от ежегодной дозы, т. е. по 2,5–3 кг под каждый куст.
В случае, если при обильном плодоношении ягодника наблюдается слабый рост кустов крыжовника, необходима дополнительная подкормка полным минеральным удобрением из расчета по 10 г калийной соли, 15–20 г суперфосфата и 10–15 г азотного удобрения на 1 м2 площади посадок крыжовника. Эту подкормку осуществляют непосредственно во время созревания плодов.
Помните, что в мочевине содержатся 46 % азота, тогда как в аммиачной селитре — всего 34 %. Поэтому при внесении этих видов азотного удобрения дозировка корректируется так: количество мочевины соответствует нижней границе дозы, а аммиачной селитры — верхней.
На скорость роста и характеристики плодоносности крыжовника также очень хорошо влияют внекорневые подкормки растворами борной кислоты и марганца. Концентрация того и другого раствора составляет примерно 0,02-0,05 %. Подкормки осуществляют в виде опрыскивания кустов крыжовника указанными растворами в период цветения. Опрыскивание выполняют 1 раз за цветение, не при ярком солнечном свете — только рано утром, вечером или в пасмурную погоду. Благодаря такой внекорневой подкормке возрастает процент полезной завязи и, следовательно, количества урожая (возможно повышение до 20 %). Кроме того, увеличивается размер ягод и повышается содержание в них сахара.
Основная отличительная особенность малины по сравнению с остальными ягодными кустарниками — ее повышенная требовательность к удобрениям. Это связано с тем, что у малины в отличие от остальных кустарников каждый год отмирает половина, а иногда и более половины всей надземной части растения. На замену отмершим побегам вырастают новые. Это требует значительного расхода питательных элементов почвы. Таким образом почва под малиной истощается значительно быстрее, чем под другими плодово-ягодными растениями, поэтому и удобрять ее нужно более обильно.
Если почва была хорошо заправлена удобрениями перед посадкой малины, начинают регулярное удобрение и подкормку со 2-го года после посадки. В первый год органическое удобрение в этом случае можно использовать в качестве мульчирования почвы.
Лучше удобрять малину смесью навоза с полным минеральным удобрением. Ежегодные дозы внесения удобрений следующие. На 1 м2 посадок малины вносят:
4–5 кг органического удобрения: навоза, птичье го помета;
10–15 г сульфата калия;
20–25 г фосфорного удобрения;
10–20 г азотного удобрения.
Малина, как и смородина, плохо отзывается на соединения хлора, поэтому в качестве калийного удобрения применяют сульфат калия (сернокислый калий), а не хлорид (хлористый калий). Можно также использовать древесную золу, в которой содержится достаточное количество калия.
Навоз, калийную соль и суперфосфат вносят под осеннюю перекопку; азотное удобрение — ранней весной, перед весенней перекопкой. Можно разделить внесение азотного удобрения на 2 приема — весной и в начале июня.
Если перед посадкой малины не было внесено органическое удобрение, необходимо внести его в течение 1-го года — всего в количестве по 8-10 кг на 1 м2. Его делят на 3 части и вносят весной, в середине лета и осенью. Помните, что малина не даст хорошего урожая при недостатке органических веществ в почве, их нельзя заменить минеральными подкормками, как это возможно для некоторых других растений.
Если наблюдается сильная урожайность малины при слабом росте и развитии ее побегов, то в июне проводят подкормку органическим удобрением — навозной жижей или птичьим пометом, разведенным в воде. Вносят по ведру раствора органического удобрения на 1 м2 посадок малины. Концентрация раствора стандартная: 1 часть навозной жижи разводят 4–5 частями воды, а 1 часть птичьего помета — 10–12 частями воды.
Удобрения можно вносить ежегодно или чередовать через год. В один год — двойную ежегодную дозу органического удобрения, во 2-й — двойную ежегодную дозу минерального. Это касается только основного удобрения, подкормки же делают ежегодно.
Для малины очень важно не только удобрение, но и мульчирование почвы. Она более восприимчива к мульчированию, чем любые другие ягодные кустарники. Очень хорошо в качестве мульчи использовать лиственно-хвойный компост.
Малина также высокотребовательна к наличию в почве некоторых микроэлементов, в особенности магния и бора. При отсутствии агрохимического анализа почвы недостаток этих элементов можно обнаружить по характерным проявлениям у растения. При недостатке бора, как правило, молодые листья на побегах малины мельчают, становятся бледными, деформируются. Кроме того, могут почернеть и отмереть очки роста побегов. На недостаток магния указывает появление на листьях белых или бледно-желтых пятен при сохранении зеленого цвета у крупных прожилок. Кроме того, кончики листьев у малины загибаются, листья начинают сморщиваться и со временем отмирают. Для восполнения недостатка бора и магния в почву под малиной добавляют буру в дозировке по 2 г на 1 м2 и сернокислый магний (сульфат магния) в дозировке по 25 г на 1 м2 посадок малины.
Отдельный разговор — об удобрении ремонтантных сортов малины. Они требуют еще больше питательных веществ. Поэтому ежегодную дозировку для них увеличивают в 1,5–2 раза. При этом дополнительную дозу органического удобрения делят на 2 части. Одну вносят при основном удобрении — осенью, а 2-ю в виде подкормки — после сбора 1-го урожая. Минеральные удобрения можно вводить за 1 прием или также разделить на 2 приема и объединить с подкормкой органическим удобрением.
Об удобрении земляники следует позаботиться перед ее посадкой, при закладке ягодных грядок. Если вы сажаете землянику в августе, а это более благоприятное время посадки по сравнению с весенней высадкой этой культуры, то удобрить отведенный участок необходимо еще в начале лета. В конце мая — начале июня под перекопку отведенного участка вносят органическое, калийное и фосфорное удобрения. В качестве органического удобрения под землянику лучше использовать перегной, компост или полуперепревший навоз. Дозировка предпосадочной заправки почвы органическим удобрением составляет по 4–5 кг на 1 м2 почвы. Дозировка калийного удобрения — по 25–30 г и фосфорного — по 40–50 г на 1 м2. Если используете двойной гранулированный суперфосфат, уменьшайте дозировку вдвое по сравнению с простым суперфосфатом. Азотное удобрение перед посадкой земляники не добавляют. Делают это ранней весной следующего года при весенней обработке междурядий. Дозировка азотного удобрения — по 20–25 г аммиачной селитры или по 12–15 г мочевины на 1 погонный метр земляничной гряды.
Если была осуществлена правильная предпосадочная заправка почвы, то в течение всего 1-го года удобрения не вносят. Начиная со 2-го года, добавляют минеральные удобрения. Это выполняется 1 раз в год после сбора урожая. Ежегодная дозировка на 1 погонный метр земляничной гряды посадок составляет: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры.
При внесении под землянику минеральных удобрений позаботьтесь о том, чтобы они не попадали на растения. Поэтому тщательно заделывайте их в грунт с помощью культиваторов или разрыхлительной бороны. Наиболее удобный и эффективный способ внесения удобрения под землянику следующий. На расстоянии 15–20 см от растений (в междурядье) прокапывают бороздку глубиной около 10 см, в нее заливают смесь минеральных удобрений, разведенную водой, концентрация не принципиальна. Внесение удобрений можно совместить с поливом. После того как раствор впитается, бороздку равняют и мульчируют любым подходящим материалом. Если розетка листьев развита достаточно сильно, азотное удобрение можно исключить.
Земляника обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому в морозные зимы ее корневая система способна существенно пострадать. Для восстановления земляничных гряд после неудачной зимовки весной проводят подкормку органическим удобрением: навозной жижей или птичьим пометом. Дозировка подкормки составляет 1 ведро раствора на 1–1,5 погонных метра гряды.
Для удобрения земляники после сбора урожая под перекопку междурядий можно использовать также сложные удобрения — нитрофоску, или азофоску, в дозировке по 40–50 г на 1 погонный метр гряды или сочетание аммофоса (по 15–20 г на погонный метр) с сульфатом калия (по 20–25 г на погонный метр).
Кроме того, очень благоприятны для земляники внекорневые подкормки 0,2–0,3 %-ным раствором борной кислоты и 0,003 %-ным раствором марганца. Внекорневую подкормку в виде опрыскивания растворами осуществляют дважды — в начале цветения и через 2 недели после окончания цветения. Применение внекорневых подкормок может увеличить урожайность земляники на 20–30 %. Кроме того, хорошие результаты дает опрыскивание на стадии развития молодых листьев 2 %-ным раствором мочевины и 0,2 %-ным раствором молибденово-кислого аммония.
Помимо удобрения, очень важным мероприятием для выращивания земляники является мульчирование. Для него обычно применяют смесь перегноя, торфа и соломы в различных пропорциях. Такое мульчирование не только защищает от сорняков и помогает экономить влагу, но и служит дополнительным питанием.
Облепиха — растение малотребовательное к удобрению. Это объясняется 2 причинами. Во-первых, ее корневая система очень мощная, корни быстро разрастаются вглубь и вширь и поэтому довольно легко добывают необходимые для растения питательные элементы из почвы, если только она не совсем бедная и истощенная. Во-вторых, на корнях облепихи расположены азотофиксирующие клубеньки, в которых накапливается азот. Таким образом облепиха практически сама себя обеспечивает этим веществом.
На плодородных неистощенных почвах достаточно вносить удобрение под облепиху 1 раз в 2–3 года. При этом можно чередовать внесение минерального и органического удобрений. Вносят как то, так и другое осенью, при осенней обработке почвы. Отдельно необходимо сказать, что осенняя обработка не должна включать в себя перекопку почвы. У облепихи очень нежные корни, их легко повредить. Поэтому ее и сажают отдельно от остальных плодово-ягодных растений, требующих перекопки. Обычно она выполняет роль зеленой ограды, обрамляет лужайку, ее сажают около забора или стены дома и т. п. Еще 1 существенный момент — нет необходимости и смысла вносить удобрения в приствольный круг облепихи, поскольку, как уже упоминалось, корни этого растения очень быстро разрастаются далеко за пределы посадочной ямы. Поэтому удобрения разбрасывают по всему участку, непосредственно прилегающему к насаждениям облепихи, и заделывают на глубину не более 8-10 см (вблизи ствола — еще мельче).
Разовая норма внесения удобрений на 1 м2 посадок облепихи и прилегающего к посадкам участка (примерно в радиусе 3 м) составляет:
8-10 кг органического удобрения (при внесении раз в 3 года) или 5–6 кг (при внесении раз в 2 года);
50–60 г суперфосфата;
15–20 г калийной соли.
В качестве органического удобрения под облепиху используют только компост. Навозную жижу или птичий помет не применяют. Самый лучший компост для облепихи получается из смеси картофельной ботвы с яблоневыми и березовыми листьями. Этим же компостом следует мульчировать приствольные круги облепихи, чтобы сохранить влажность и поддержать нужный температурный режим. Это поможет избежать столь вредной для корней растения перекопки.
На бедных почвах под облепиху также вносят азотное удобрение — это хорошо скажется на продуктивности. Доза азотного удобрения небольшая — не более 20 г на 1 м2 посадок. Азотное удобрение дают весной. О необходимости его внесения можно судить по состоянию растения в прошлом году. Если урожай был обильным, а прирост зеленой массы — достаточным, без азотного удобрения можно обойтись. Хорошо также применять внекорневую подкормку 0,06 %-ным раствором молибденово-кислого аммония на стадии активного роста молодых побегов — это начало — середина июня. Такая подкормка стимулирует формирование азотофиксирующих клубеньков на корнях облепихи.
Ежевика подобно малине очень требовательна к плодородию почвы и ее насыщенности питательными элементами. Если вы планируете заняться выращиванием ежевики у себя на даче, то участок под ее посадку нужно начать готовить заблаговременно, не менее чем за 2 года. Прежде всего удалите все многолетние сорняки и восстановите питательную структуру почвы (если до того на данном участке росли культуры, выносящие из грунта много питательных элементов). Для чего почву обрабатывают против сорняко особым образом, затем высаживают на ней сидератные растения. Очень хорошо восстанавливают почву смеси многолетних трав и бобовых растений. Можно в качестве предшественника ежевики использовать горох. Непосредственно перед посадкой ежевики (она осуществляется осенью), убирают предшествующую культуру и под перекопку вносят органическое, фосфорное и калийное удобрения. Норма предпосадочного внесения на 1м2 участка под ежевику составляет:
8-10 кг органического удобрения;
50–60 г суперфосфата;
20–30 г сульфата калия.
Если для удобрения ежевики вы используете свежий навоз, то применять его можно только осенью. Кроме того, для улучшения качеств свежего навоза в него добавляют 45–50 г фосфоритной муки.
Как и малина, ежевика негативно отзывается на соединения хлора, поэтому хлористый кальций не используют. Если собираетесь выращивать ежевику на плодородной, хорошо окультуренной почве, с полноценной структурой питательных элементов, дозировку предпосадочного удобрения сократите вдвое. Можно даже не вносить органическое удобрение, а только калийное и фосфорное, поскольку при переизбытке в почве органики ежевика пойдет в бурный рост в ущерб продуктивности плодоношения.
При соответствующей подготовке почвы удобрять ежевику можно начинать со 2-3-го года после посадки. Начинают с весеннего внесения азотного удобрения из расчета по 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на 1 м2 посадок ежевики. С осени 3-го года начинают регулярное ежегодное удобрение ежевики полным органоминеральным удобрением. Под осеннюю обработку почвы вносят под каждый куст: 5–6 кг органического удобрения, желательно перегноя или компоста, 25–30 г сульфата калия и 90-100 г суперфосфата. Летом, в начале июня, если наблюдается слабый рост побегов, осуществляют подкормку органическим удобрением. В этом случае используют раствор навозной жижи или птичьего помета из расчета: 1 ведро — под каждый плодоносящий куст. Также хорошая подкормка для ежевики — торфокомпост. Можно использовать и навоз. Ежевика хорошо отзывается на раннее весеннее мульчирование почвы в рядах и междурядиях компостом или хорошо перепревшим навозом (слой мульчи — около 5 см).
Не злоупотребляйте подкормкой ежевики азотным удобрением. Избыток азота повышает риск заболевания растений серой гнилью и снижает их зимостойкость. Поэтому дополнительное внесение азота осуществляют только при необходимости, если у растения заметны признаки азотного голодания.
Основная отличительная особенность удобрения клюквы заключается в том, что этому растению не нужны органические удобрения, а потребность в минеральных удобрениях у нее примерно в 3–4 раза ниже, чем у остальных ягодных культур. Кроме того, желательно использовать минеральные удобрения в сернокислой форме, т. е. в виде сульфатов.
Предпосадочное удобрение участка под клюкву обычно не осуществляют. Удобрять ее начинают уже с первых недель после посадки. Рассаживают клюкву черенками, которые укореняются в течение 3–4 недель. Для того чтобы стимулировать рост побегов, уже со 2-3-й недели на участке применяют сложные комплексные удобрения. Помимо фосфора, калия и азота, в них входят необходимые клюкве микроэлементы — цинк, марганец, медь и бор. Сухое комплексное удобрение равномерно разбрасывают по участку с таким расчетом, чтобы на 1 м2 приходилось примерно по 15 г азотного удобрения и по 8-10 г калийного. В качестве азотного удобрения рекомендуют использовать сульфат аммония вместо более концентрированных аммиачной селитры или мочевины. В качестве калийного — сульфат калия, поскольку клюква чувствительна к хлору.
Для подкормки клюквы используют готовое комплексное удобрение для вересковых растений. В нем указаны необходимые дозы и даны инструкции по применению.
Органическое удобрение под клюкву не вносят — только минеральное. Но и к нему клюква не слишком требовательна. Она положительно отзывается на небольшие дозы минеральных удобрений, но от их избытка может пострадать. Поэтому лучше недодать ей удобрений, чем «перекормить». Вносят удобрения дробно, маленькими порциями, несколько раз за сезон в виде подкормок. Это основное отличие ухода за клюквой. Ей не дают, как остальным ягодным культурам, ударную дозу питательных веществ в основное осеннее удобрение.
Молодым посадкам клюквы, еще не вступившим в плодоношение, дают жидкие подкормки в течение мая и июня, когда происходит интенсивный рост побегов. Лучше проводить такие подкормки раз в 2–3 недели. Подкормку сочетают с поливом. Во время подкормок начала лета желательно давать растениям полное минеральное удобрение с микроэлементами. Разводят 90-100 г такого удобрения в 10 л воды и применяют на 1 м2 посадок клюквы. В первый год после посадки в середине лета можно дать растениям мочевину для стимулирования роста. Дозировка мочевины составляет до 10 г на 1 м2. По такой схеме подкармливают клюкву первые 3 года. На четвертый год она вступает в плодоношение. На этой стадии дозировку азотного удобрения сокращают, а основной упор делают на калийное и фосфорное удобрения.
Плодоносящие посадки клюквы начинают подкармливать с конца апреля. Растениям дают по 3–5 г сульфата аммония, столько же сернокислого калия и 10–15 г суперфосфата (или 5–6 г двойного суперфосфата) на 1 м2 посадок. В конце мая, перед цветением, осуществляют подкормку сульфатом аммония в той же дозировке. А вот начиная с августа, азотные удобрения клюкве противопоказаны. Это необходимо для снижения роста побегов — растения должны успеть подготовиться к зимовке.
Существует и другая схема удобрения плодоносящих посадок клюквы. Ежегодную дозу фосфорного удобрения (10–15 г суперфосфата на 1 м2) вносят ранней весной, как только сойдет снег. Азотное и калийное удобрения (по 10 г на 1 м2) делят на 3 равные части и вносят 1-й раз в начале роста побегов, 2-й — перед началом цветения, 3-й — на стадии формирования завязи.
Можно отдельно делать подкормки клюквы микроудобрениями. Оптимальная смесь для такой подкормки содержит в себе 0,2 г сернокислого цинка, 1,8 г хлористого марганца и 2 г борной кислоты. Смесь разводят в литре воды. Затем этот раствор с поливом вносят под клюкву из расчета по 10 мл раствора на 1 м2 посадок.
Голубика в первую очередь нуждается в кислой почве. Если на вашем участке показатель рН выше 4,5, придется искусственно подкислять почву. Для чего при закладке участка под голубику добавьте в почву торф. Идеально подходит для этих целей верховой рыжий торф. Ели нет возможности его найти, можно использовать хвойный компост и перепревшие древесные опилки. Для подкисления почвы при закладке участка под голубику сройте верхний плодородный слой почвы, соедините его с любой из перечисленных подкисляющих добавок в пропорции по 9 частей добавки на 10 частей почвы и верните полученный грунт на участок. Выкопайте под каждый куст голубики лунки глубиной порядка 40 см и диаметром около 90 см. В каждую лунку закладывают ведро перегноя или 50–60 г суперфосфата. Для дополнительного подкисления почвы в воду для полива добавляют небольшое количество уксуса: 1 ст. л. уксусной эссенции на 5 л воды.
Подобно голубике можно выращивать и чернику, выкопанную в лесу. Требования к почве и удобрениям у черники такие же. Есть лишь 1 разница — под чернику можно осенью вносить небольшое количество органического удобрения в виде компоста.
Удобрение голубики осуществляют весной. Используют только минеральные удобрения и подкормку микроэлементами. Органическое удобрение голубике не дают.
Ежегодная норма удобрения на 1 куст голубики составляет:
100–110 г суперфосфата;
90-100 г сульфата аммония;
30–40 г сульфата калия.
Хлористый калий и древесную золу в качестве калийного удобрения не используют. Голубика ткже хорошо отзывается на подкормку сульфатом магния (по 15–20 г на куст) и смесью микроэлементов (до 2 г на куст). После внесения удобрений почву под голубикой мульчируют свежими древесными опилками: около 200 г опилок на куст.
В качестве подкормки хорошо применять готовую смесь, содержащую полное минеральное удобрение. Его вносят по следующим правилам:
на 2-й год после посадки — 1 ст. л. полного минерального удобрения на куст;
на 3-й год — 2 ст. л.;
на 4-й год — 4 ст. л.;
до 6-го года продолжают увеличивать норму подкормки вдвое;
после 6-го года норму перестают увеличивать и продолжают давать в качестве подкормки 16 ст. л. полного минерального удобрения на куст ежегодно.
При выборе комплексного удобрения следует помнить, что оно не должно содержать соединений хлора.
Из сложных удобрений для подкормки голубики хорошо подходят синий пиафоскан и ациплекс. Их можно вносить в виде подкормки дважды в год. В первый прием (конец марта — начало апреля) добавляют по 30 г ациплекса под молодой куст и по 5-60 г — под плодоносящий куст. Во второй прием (начало июня) вносят по 20 г синего пиафоскана под молодой куст и по 30 г — под плодоносящий куст. Удобрение в сухом виде рассыпают под кустом голубики и неглубоко заделывают мотыгой, поле чего мульчируют почву опилками.
Удобрение овощных культур
Овощи — очень важный элемент питания человека. Они выступают основными поставщиками витаминов для нашего организма. Каждый огородник старается разнообразить свое меню овощными блюдами. Но прежде нужно вложить немало труда в их выращивание. И без правильного удобрения овощных культур здесь не обойтись. Именно благодаря ему улучшаются качество и продуктивность овощных культур.
Общие принципы удобрения овощных культур
Нормальный рост и развитие овощей происходят только при наличии всех необходимых для них веществ — воды, углекислоты, органических веществ, минеральных солей и микроэлементов. В растениях протекают сложные биохимические реакции, превращающие все эти элементы в сочные спелые плоды.
Для успешного вызревания овощным культурам необходимы различные макро- и микроэлементы: фосфор, калий, азот, магний, кальций, сера, бор, железо, марганец, цинк, медь и т. д. Независимо от того, нуждается ли растение в макро- или микродозах какого-либо вещества, при его отсутствии овощная культура не сможет успешно развиваться. Поэтому все питательные элементы играют первостепенную роль в выращивании овощей.
Важный участник биохимических реакций, преобразующих простые питательные элементы, получаемые растением из почвы, в сложные органические соединения, — углекислый газ. Чем больше его содержание в слое воздуха, прилегающем к поверхности почвы, тем лучше станет протекать процесс плодоношения. Органические удобрения, вносимые в почву, не только обогащают ее питательными элементами. Они повышают концентрацию углекислого газа в приземном слое воздуха в процессе своего разложения. Минеральные удобрения также улучшают процесс фотосинтеза и обмена веществ в растениях. Поэтому даже плодородным почвам необходимы удобрения. Это одна из важных сторон ухода за овощными культурами.
Конечно же и само поступление питательных элементов из почвы в растения способствует лучшему их развитию и повышению продуктивности. Таким образом, можно сказать, что внесение удобрений — процесс, имеющий двойное значение в выращивании овощных культур. От того, насколько грамотно он будет организован, зависит успешность овощеводства в целом.
Специфика удобрения овощных культур по сравнению с плодово-ягодными заключается в коротком периоде вегетации — подавляющее большинство овощей культивируются как однолетние. Поэтому цикл удобрения должен возобновляться ежегодно. При этом всю массу вносимых под овощные культуры веществ так же, как и у плодово-ягодных растений, делят на основное удобрение и подкормки. Основное удобрение включает в себя обязательную норму органических и минеральных удобрений, добавляемых в почву еще до посадки растений. В случае с овощами предпосадочная заправка почвы совпадает с основным удобрением. Для плодово-ягодных культур это 2 разных, не совпадающих по времени процедуры.
Если под плодово-ягодные культуры иногда вносят дозу удобрения на 2 (а иногда и больше) года вперед, то в случае с овощами «порции» рассчитывают более тщательно и только на 1 сезон. По правилам севооборота одну и ту же овощную культуру не сажают несколько лет подряд на 1 участке. Желательно их чередовать каждый год. Поэтому основное удобрение овощных культур, как правило, включает минимальное количество удобрений для той или иной культуры. Роль подкормок при этом существенно возрастает. Именно они в течение сезона позволяют додать растениям те питательные элементы, в которых они нуждаются на определенной фазе развития.
На ранней стадии роста молодые растения требуют в первую очередь минерального питания. Корневая система у них еще слабо развита, она не может получать питательные элементы из более глубоких слоев почвы. Поэтому желательно, чтобы на этом этапе в прикорневой зоне (поверхностном слое почвы) находилось достаточное количество питательных элементов в легко усвояемой форме. Эти питательные вещества пополняют за счет 1-й подкормки. Ее осуществляют обычно через довольно короткий промежуток времени после высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. Это примерно 10–20 дней в зависимости от скороспелости овощной культуры.
У некоторых овощных культур, например у лука, корневая система остается слабо развитой и во взрослом состоянии. Поэтому они нуждаются в удобрении поверхностного слоя почвы в течение всего периода вегетации.
С ростом и развитием у овощей повышается потребность в питании. Своего пика она достигает к моменту созревания плодов. Особенно требовательны к питанию скороспелые овощи, те, у которых наиболее короткий промежуток от появления всходов до стадии плодоношения. Поздним сортам овощных культур с более длительным сроком вегетации необходимо большее количество удобрений. Правда, они не так чувствительны к текущему запасу питательных веществ в почве, и подкормки для них проводят с более длительным промежутком времени, а не с той же интенсивностью, как у ранних сортов.
Еще 1 важный момент — расход удобрения увеличивают при более густых посадках овощей. Так, у зеленных культур, редиса, моркови расход удобрений на 1 м2 гряды выше, чем у растений, рассаженных более редко: у помидоров, болгарского перца, кабачков и т. п.
Кроме того, агрохимический состав почвы — 1 из определяющих моментов в составлении норм удобрения. Существуют почвы, сами по себе бедные отдельными питательными элементами. Естественно, именно эти элементы должны дополнительно поступать растениям в большем количестве, чем на других типах почв. Так же как и при описании удобрения плодово-ягодных культур, в этой главе мы даем усредненные рекомендации по нормам удобрений для овощных культур. Для того чтобы их скорректировать, учитывайте особенности почвы, на которой расположен ваш дачный участок.
Удобрение различных видов овощных культур
Овощные культуры предъявляют различные требования к обеспечению почвы питательными веществами. Но в основном они достаточно восприимчивы к удобрению, поскольку при росте, а особенно при плодоношении, им требуется интенсивное питание.
Картофель — 1 из самых популярных огородных культур в России, наш «второй хлеб». Ни один огородник не пренебрегает возможностью вырастить на своем участке хотя бы небольшой запас картофеля на зиму. Неурожай картофеля — пожалуй, самое большое разочарование, которое может постичь огородника-любителя. Поскольку все остальные овощи — дополнение к столу, его украшение; тогда как артофель — 1 из основных продуктов питания. Вот почему разговор о выращивании этой культуры мы поведем особо обстоятельный.
Картофель обладает рядом биологических особенностей, делающих его излишне требовательным к повышенному содержанию питательных веществ в почве. Он обладает слаборазвитой корневой системой, но при этом накапливает в клубнях большое количество (как по массе, так и по концентрации) питательных веществ. Отсюда следует прямая зависимость продуктивности выращивания картофеля от количества и качества внесенных удобрений. Грамотное и своевременное добавление органических и минеральных удобрений повышает урожайность картофеля на 50 % по сравнению с выращиванием его на малоплодородных почвах с нерегулярной подачей удобрений.
Для того чтобы точно рассчитать дозы всех видов удобрений, необходим агрохимический анализ почвы, который возможен только в условиях сельскохозяйственного выращивания картофеля. Зависит это и от сорта картофеля. В основном огородники ориентируются только на внешние признаки, в которых проявляется недостаток того или иного питательного элемента. Картофель достаточно ярко реагирует на дефицит любого вещества. Конечно, лучше не доводить растения до такого состояния, поскольку выправить ситуацию не всегда бывает просто. Чтобы не допустить осложнений в росте, строго учитывайте, сколько и каких веществ вы вносили под картофель как при основном удобрении, так и в виде подкормок. Однако знать внешние признаки дефицита различных питательных элементов необходимо. В крайнем случае исправить положение можно будет срочными подкормками.
Процентное отношение содержания различных веществ в овощных культурах таково: 45 % углерода, 43 % кислорода, 6 % водорода, 1,5 % азота, 1,5–2 % калия, десятые доли процента фосфора, серы, магния, сотые доли процента железа и остальных микроэлементов.
Фосфор стимулирует рост и развитие картофеля как на начальной стадии, так и на стадии формирования новых клубней. Благодаря его действию созревание клубней происходит быстрее. Кроме того, если в почве его существует достаточное количество, картофель легче переносит засушливое лето, что в последние годы стало особенно актуально.
Дефицит фосфора у картофеля проявляется в первую очередь в замедленном росте надземной части — ботвы. Кустик мелкий, он слабо ветвится, окраска листьев — темно-зеленая. Края листьев начинают заворачиваться наверх. Сначала это заметно только на нижних листьях, но постепенно поражается весь куст. Кроме того, если разрезать клубень картофеля, то станут заметны коричневые участки.
Помните, что недостаток фосфора у картофеля чаще наблюдается при выращивании картофеля на кислых глинистых и суглинистых почвах. Этот факт поможет вам лучше сориентироваться в ситуации.
Азот, как известно, отвечает за наращивание зеленой массы, в основном листвы. Он ускоряет темпы роста надземной части картофеля на начальной стадии его развития. Это необходимо, поскольку только хорошо развитый листовой аппарат обеспечит процесс фотосинтеза, благодаря которому в клубнях накапливаются крахмал, сахар и другие питательные вещества.
Недостаток азота у картофеля проявляется в замедлении роста надземной части. Кустик выглядит чахлым, листья бледнеют, приобретают желтоватый оттенок и быстро опадают. Образовавшиеся взамен их молодые листочки более мелкие, часто неправильной формы. Если на этой стадии не дать картофелю необходимого количества азота, клубни будут слаборазвитыми, урожай существенно снизится. В то же время следует опасаться и «обратной стороны медали» — переизбытка азота. Тогда разовьется сочная жирующая ботва. Она оттянет на себя все питательные вещества, а клубням опять ничего не достанется. Таким образом, с применением азотного удобрения к картофелю огородникам нужно быть очень внимательными.
Калий отвечает за перевод питательных веществ из надземной части растения в клубни. Кроме того, он стимулирует рост и развитие растения в целом: как его надземной, так и подземной части. На начальной стадии внешнее проявление недостатка калия сходно с фосфорным голоданием. Листья и стебли приобретают нехарактерную для здорового растения темно-зеленую окраску. Вскоре появляются дополнительные внешние признаки: на листьях возникают мелкие темные точки. Это начинает отмирать ткань листвы. Листья из темно-зеленых постепенно становятся бронзовыми. Кроме того, останавливается рост листовых прожилок, отчего листья сморщиваются и начинают сворачиваться вниз, отмирают, начиная с краев листовой пластины, к ее центру, засыхают и отпадают.
О калийном голодании можно судить и по состоянию стеблей. Со временем они становятся хрупкими, междоузлия укорачиваются. Корневая система также развивается слабо, корешки получаются непрочными. О недостатке калия можно судить и по внешнему виду самих клубней картофеля. Они слабо развиваются, плохо увеличиваются в размерах, имеют удлиненную форму. Такие клубни плохо хранятся, при отваривании картофель темнеет.
Недостаток калия особенно сильно может проявиться на легких песчаных и супесчаных, торфяных почвах, на землях, подвергшихся известкованию. Кроме того, затруднять поступление калия к растениям способен избыток в почве кальция и магния.
Картофелю также необходимы микроэлементы. Он страдает от их нехватки в почве. Это тоже можно определить по внешним проявлениям. Так, недостаток серы вызывает отставание надземной части картофеля в росте и развитии. Заметно болезненное изменение окраски: ботва становится бледно-зеленой, почти белой.
Опасность избытка азота в почве заключается в том, что в этом случае нитраты в картофельных клубнях скапливаются свыше допустимой нормы. При употреблении овоща это приводит к образованию в организме человека вредных для здоровья нитритных соединений.
Похожим образом проявляется дефицит железа. Листовые пластинки белеют, поскольку без железа не может образовываться хлорофилл — вещество, ответственное за процесс фотосинтеза. Парадокс железного голодания заключается в том, что в почве, как правило, имеется достаточное количество железа. Но оно находится в формах, труднодоступных для растения. Поэтому, чтобы железо поглощалось поверхностью листьев, необходимы внекорневые подкормки. Действительно бедны железом лишь некоторые виды почв — это легкие песчаные почвы и карбонатные черноземы.
При выращивании картофеля на кислых почвах наблюдается недостаток кальция и магния. Внешне это отражается в появлении светлых пятен на листьях. Кальциево-магниевый дефицит проводит к снижению сопротивляемости картофеля неблагоприятным погодным условиям и к различным заболеваниям.
Недостаток меди возникает при выращивании картофеля на песчаных и торфяных почвах. Внешне он заметен в побелении кончиков листьев и увядании листвы. Медное голодание грозит задержкой роста и развития растений, что, в свою очередь, приводит к снижению урожайности.
Дефицит марганца также служит причиной снижения урожая и, кроме того, уменьшает сопротивляемость растения различным бактериальным заболеваниям. Внешне признаки марганцевого дефицита следующие: пестрота и узорчатость листьев, появление на них множества мелких бледно-желтых крапинок при сохранении прожилками зеленого цвета, образование отмирающих участков на листьях (некротических пятен). Марганцевому голоданию способствует сильное известкование почвы, затрудняющее ему доступ к корням растения, переводящее его в трудноусвояемые формы. Пониженное содержание марганца обычно наблюдают на торфяных и карбонатных почвах.
Недостаток бора вызывает у картофеля отмирание точки роста (верхушечной части центрального побега) и усиленное развитие боковых побегов. В результате чего не растениях не образуются соцветия, т. е. вегетационный цикл остается незавершенным. Это приводит к слабому развитию клубней — они вырастают маленькими, с шероховатой кожицей, на них часто заметны трещины и бурые пятна. Такой картофель приобретает неприятный привкус при приготовлении. Внешне дефицит бора обнаруживают в скручивании листьев, появлении мозаичных пятен на них, отмирании их краев. Кустик картофеля выглядит угнетенным, неразвитым. Недостаток бора чаще возникает на легких супесчаных и песчаных почвах.
Дефицит цинка приводит к общему замедлению развития растения, в результате чего созревание клубней наступает позже нормального срока. Особенно это ощутимо у ранних сортов картофеля. Существенно снижается урожайность картофеля независимо от его сорта. Внешне цинковое голодание определяют по образованию на нижней части листовых пластинок некротических точек. Рост надземной части угнетается, листья начинают вянуть, быстро засыхают и отпадают. Особенно остро это проявляется на торфяных почвах и карбонатных черноземах.
Следует учитывать тот факт, что разные части растения испытывают потребность в различных питательных веществах. Поэтому дефицит того или иного элемента может появляться на разных стадиях развития картофеля. Например, молодые листья испытывают потребность в фосфоре, а для развития стеблей в первую очередь необходимы калий и азот. Клубни же при созревании нуждаются больше в органическом удобрении. Поэтому при составлении графика подкормок следите за тем, на какой стадии развития находится картофель. Желательно все необходимые вещества дать с основным удобрением. Если же почва была заправлена недостаточно, то подкормки скорректируют баланс питательных элементов в ней.
Мы довольно подробно сообщили о том, какое значение имеют для картофеля минеральные вещества и микроэлементы. Далее следует сказать несколько слов о роли органических удобрений в выращивании этой культуры.
Влияние внесения навоза на урожайность картофеля наглядно демонстрируют следующие цифры, выявленные практическим путем. Каждые 10 кг навоза увеличивают урожай на 3–5 кг со 100 м2.
Органические удобрения по сравнению с остальными оказывают самое большое влияние на продуктивность картофеля, на вкусовые качества и питательную ценность клубней. Дело здесь не только в том, что они содержат большое количество питательных элементов, необходимых растению. Они создают для картофеля необходимый тепловой и воздушный режим почвы, улучшают ее структуру. Все эти условия очень важны для получения высокого урожая.
Из органических удобрений для картофеля лучше подходит навоз крупного рогатого скота. Он улучшает качество почвы и обогащает ее питательными элементами, а также обеспечивает картофельные листья углекислым газом, выделяемым при разложении. Это улучшает процесс фотосинтеза, а следовательно, благоприятно сказывается на формировании и развитии клубней. Кроме того, навоз отчасти обладает известкующим эффектом, что также важно для успешного выращивания картофеля.
Минимальная норма внесения навоза при основном удобрении составляет 2–4 кг на 1 м2 площади картофельного участка. Однако практика показывает, что картофель хорошо отзывается на внесение повышенных доз навоза — до 8 кг на 1 м2.
Нежелательно использовать для удобрения картофеля свежий навоз — это увеличивает риск заболевания растений паршой. Применение свежего навоза ухудшит вкус картофеля, снизит содержание крахмала. Клубни картофеля, удобренного свежим навозом, хуже хранятся. К тому же свежий навоз может привести к азотному голоданию растений, поскольку микроорганизмы, находящиеся в нем, активно поглощают аммиачные формы азота из почвы. Поэтому в качестве удобрения под картофель лучше использовать хорошо перепревший или как минимум полуперепревший навоз, пролежавший не менее 6 месяцев с момента его закладки на хранение.
Итак, расход навоза при внесении его под перекопку участка весьма велик. Не всякий огородник сможет закупить это удобрение в таком количестве, если дачный участок не расположен вблизи села или животноводческой фермы. Для того чтобы использовать это удобрение более экономно, его вносят не под перекопку всего участка, а непосредственно в лунки или борозды. Делается это соответственно не осенью, а весной, перед посадкой. При таком способе внесения расход навоза снижается примерно втрое. Но на продуктивности картофеля это не сказывается, поскольку локализованные таким образом питательные элементы в большей степени используются растением, находясь в непосредственной близости к его корням.
Однако у весеннего внесения навоза есть и свои минусы. Вещества, содержащиеся в нем, переходят в доступную для растений форму лишь в процессе минерализации, который происходит в течение всей зимы после осеннего внесения. При весеннем же внесении питательные элементы не успевают перейти в такую форму и усваиваются хуже. Таким образом, экономия удобрения налицо. Но вот какая-то его часть оказывается лишь балластом для почвы, не имея возможности быть усвоенной в тот же сезон. Таким образом, нельзя дать 100 %-ную рекомендацию в пользу того или иного способа внесения навоза. Выбор остается за вами.
В основное удобрение под картофель включают и минералы. Фосфорное и калийное удобрения обычно вносят вместе с органическим удобрением под осеннюю перекопку участка. Азотное удобрение лучше добавлять отдельно от остальных весной при посадке картофеля в посадочные лунки или борозды. Использование полного минерального удобрения наряду с органическим обеспечивает растениям полноценное питание на ранней стадии развития, когда не все органическое вещество успело минерализоваться и перейти в доступную для картофеля форму. Впрочем, это касается не только картофеля. Одновременное применение органического и минеральных удобрений рекомендуют для всех овощных культур.
Хороший способ сэкономить навоз — соединить его с компостом. Уложите в компостную кучу все растительные остатки, которые уберете со своего участка осенью. К следующей осени получится качественное органическое удобрение, которое в сочетании с навозом прекрасно подойдет для внесения под картофель.
Дозировку минеральных удобрений рассчитывают из следующих рекомендуемых норм внесения элементов. На 1 м2 картофельного поля необходимы: по 9 г фосфора и калия и 6 г азота в пересчете на действующее вещество. Чтобы определить количество конкретного минерального удобрения, следует знать концентрацию в нем действующего вещества. Например, в мочевине содержатся 46 % азота (чуть меньше половины общей массы). Это значит, что для внесения 6 г азота потребуется примерно вдвое большее количество мочевины, т. е. 12 г. Можно сделать более точный подсчет с калькулятором в руках, но, в принципе, погрешность в 1–2 г вполне допустима, если речь не идет об очень больших посевных площадях и существенной экономии удобрений.
Указанная норма внесения действующего минерального вещества подразумевает применение минеральных удобрений совместно с органическими. Если по какой-либо причине вы используете только минеральные удобрения, увеличьте их норму в полтора раза, т. е. получится по 12 г фосфора и калия и 9 г азота в пересчете на действующее вещество. Применение минеральных удобрений повышает урожайность картофеля на 30–40 %.
Помимо основного удобрения, в течение вегетационного периода применяют подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями. При возникновении признаков дефицита какого-либо вещества их делают внепланово. Кроме того, картофелю дают 2–3 плановые подкормки. Первую (через 2–3 недели после посадки) можно пропустить, если почва была хорошо заправлена. Вторая и 3-я подкормки обязательны. Вторую дают в период бутонизации и начала цветения, 3-ю — в начале клубнеобразования. Это основные моменты в вегетативном развитии картофеля, когда он особенно нуждается в питательных веществах.
Во время подкормок используют треть полной нормы удобрений, т. е. нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормки осуществляют как в сухом виде — разбрасывают в междурядьях и хорошо их взрыхляют, так и в жидком — разводят в воде (на 1 м2 — 1 ведро воды) и используют полученный раствор вместо поливочной воды.
Читать бесплатно другие книги:
