Всё об удобрении Жмакин Максим
24 г порошкового суперфосфата;
24 г гашеной извести;
25 г сернокислого калия;
30 г доломитовой муки;
35 г фосфоритной муки.
Признаки дефицита минеральных веществ
О том, что растение испытывает недостаток того или иного минерального вещества, можно судить по внешним признакам. Правда, помните, что не всегда они имеют внешнее выражение. Например, дефицит фосфора внешне никак не проявляется, а вот при недостатке азота растения изменяют окраску и размеры нижних листьев. Они формируются достаточно мелкими, имеют светло-зеленую окраску и рано опадают. Еще 1 признак азотного голодания — ослабление роста побегов.
Симптомы недостатка калия также проявляются в первую очередь на нижних листьях. Ткани по их краям засыхают, появляется так называемый краевой ожог.
Признаки нехватки азота и калия сходны между собой. Это обусловливается взаимосвязью данных элементов. Дело в том, что при нехватке калия растение не в состоянии в необходимой степени усваивать из почвы азот. Таким образом, дефицит калия неизбежно ведет к дефициту азота.
При недостатке магния между зелеными прожилками старых листьев возникают светло-зеленые или желтые пятна, которые со временем буреют. На листьях также может появляться «елочка». Сначала нижние, а затем и остальные листья опадают.
Микроудобрения — это удобрения, в состав которых входят микроэлементы. Например, бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк и т. д. Их применение на приусадебном участке необязательно. Если в почву регулярно и грамотно вносятся органические и минеральные удобрения, растения, как правило, обеспечиваются всеми необходимыми элементами и применение микроудобрений в этом случае представляется излишним.
Однако если у растений заметны признаки дефицита питательных элементов, обязательно добавляйте их в почву. Они помогут растениям оперативно пополнить запас необходимых веществ.
Борные удобрения
Бор играет важную роль в процессе созревания семян. Он стимулирует углеводный обмен. Растение нуждается в боре в течение всего периода своего развития.
В первую очередь борные микроудобрения вносят на дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, известкованных дерново-подзолистых, насыщенных основаниями, песчаных и супесчаных почвах.
Следует отметить, что ощутимый эффект от применения борных удобрений можно ожидать лишь на почвах, в которые регулярно вносились большие дозы минеральных удобрений, а навоз при этом использовался редко и мало. Особенно хорошо борные удобрения проявляют себя на почвах, в которые добавляли большие дозы известковых материалов.
Из борных удобрений применяют следующие:
боросуперфосфат — простой (содержание бора 0,2 %) и двойной (содержание бора 0,4 %);
боромагниевые удобрения с содержанием бора не менее 2,3 %;
борная кислота — содержание бора 17,3 %;
натриевая соль или бура, содержание бора 11 %.
Борные удобрения вносят в почву при весенней перекопке. На 1 м2 площади необходимы 1,5–2 г буры, 0,9–1,2 г борной кислоты или 50-100 г плодово-ягодной смеси с бором. Норма внесения боромагниевых удобрений колеблется от 6 до 10 г в зависимости от процентного содержания в них бора. Особое внимание обратите на то, что при удобрении земляники и вишни дозу борсодержащих препаратов уменьшают наполовину.
Удобрение равномерно рассеивают по поверхности земли, а затем заделывают с помощью орудий обработки почвы. Для более равномерного распределения небольших доз микроудобрения смешивают с песком, уличной пылью или измельченной почвой. Эту смесь очень удобно рассеивать по обрабатываемому участку. Удобрение также можно растворить в воде, залить раствор в лейку с сетчатой насадкой, увлажнить почву и перекопать ее.
На приусадебных участках борные удобрения чаще используют в качестве внекорневой подкормки.
На 10 л воды берут 10–30 г буры или 6-20 г борной кислоты. Сначала в удобрение добавляют небольшое количество горячей воды, перемешивая до полного растворения вещества, а затем разбавляют обычной водой до нужного объема. Растения опрыскивают 2–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е — в начале массового цветения, обрабатывая цветки, а 3-е — по необходимости, в период развития плодов или после сбора урожая. Учитывайте, что эффект от послеурожайного опрыскивания проявится только в следующем году.
В случае нарушения корневого питания плодовые деревья насыщают микроэлементами путем внесения внекорневых подкормок. Надземные части дерева опрыскивают 0,5–1 %-ным раствором сернокислого цинка или 0,15 %-ным раствором комплексонов железа. Первое средство помогает при розеточности, 2-е — при хлорозе.
Марганцевые удобрения
Марганец увеличивает способность растений поглощать основные элементы питания — азот, фосфор и калий. Кроме того, благодаря марганцу в тканях растения повышается содержание сахаров. Этот микроэлемент также удерживает в живых тканях влагу, что благотворно влияет на рост и развитие растения.
В первую очередь марганцевые микроудобрения вносят на черноземах, дерново-карбонатных, каштановых, бурых полупустынных и кислых известкуемых почвах. Дерново-подзолистые почвы, напротив, богаты марганцем, поэтому, чтобы избежать перенасыщения, марганцевые удобрения в такие почвы желательно не заделывать.
Из марганцевых удобрений применяют следующие:
сульфат марганца — содержание марганца 21–22 %;
марганизированный гранулированный суперфосфат — содержание марганца 1–2 %;
марганцевые шламы — 9-15 % марганца в труднорастворимой форме;
сернокислый марганец — 32,5 % марганца, легко растворимого в воде.
На приусадебных участках марганцевые удобрения добавляют при осенней перекопке. На 1 м2 площади берут 10–25 марганцевого шлама для чернозема и 5-10 г этого вещества — для подзолистых почв. При весеннем внесении дозу марганцевых удобрений уменьшают и применяют, как правило, сернокислый марганец (3–5 г на 1 м2). В садах марганцевые микроудобрения вводят в виде внекорневой подкормки. Деревья опрыскивают раствором сернокислого марганца (5-10 г на 10 л воды) или раствором марганцовокислого калия (перманганат калия, или марганцовка), разводя 1–3 г вещества в 10 л воды. Растения опрыскивают 2–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е — в начале массового цветения, обрабатывая цветки, а 3-е — по необходимости, в период интенсивного роста.
Медные удобрения
Медь играет важную роль в протекании окислительных процессов. Она входит в состав белков-ферментов, стимулирующих эти биохимические реакции. Вследствие дефицита меди растение может отставать в росте и развитии, а также страдать от хлороза — заболевания, при котором листья растения становятся светло-зелеными или желтыми, а кончики и края листовых пластин постепенно отмирают. Медь накапливается в семенах и жизнеспособных частях растения.
В первую очередь медные микроудобрения вносят в дерново-глеевые, низинные торфяные и заболоченные почвы, нейтральные или щелочные.
Из медных удобрений применяют следующие:
сернокислую медь, или медный купорос, — содержание меди 25,4 %;
отходы промышленности, например пиритные огарки, — содержание меди 0,3–0,7 %;
шлаки цинкоэлектролитных и медеплавильных производств — содержание меди 0,2–0,5 %;
низкопроцентные окисленные медные руды — содержание меди 0,9 %.
На приусадебных участках в качестве медного микроудобрения используют, как правило, медный купорос. Это металлическая соль голубого или синего цвета, легко растворимая в воде. Медный купорос токсичен, поэтому при работе с ним соблюдайте технику езопасности.
В почву с недостатком меди медный купорос добавляют при весенней или осенней перекопке. Причем делать это допустимо не чаще, чем 1 раз в 4–5 лет. На 1 м2 площади требуется 0,1 г удобрения. Медный купорос растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят на 0,3–0,5 м2.
Дефицит минеральных веществ сказывается на вкусовых качествах и внешнем виде плодов. Так, из-за нехватки фосфора, магния и калия плоды становятся менее сладкими, бледными или неровно окрашенными.
Количество магния также обусловливает уровень содержания в плодах витамина С. Дефицит бора часто приводит к растрескиванию плодов.
Медный купорос также применяют в качестве внекорневой подкормки. Растения опрыскивают раствором этого удобрения: 1–3 г на 10 л воды. Обработку осуществляют 1–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е — по необходимости, в начале массового цветения, обрабатывая цветки, и 3-е — также в случае надобности, в период интенсивного роста.
Молибденовые удобрения
Молибден способствует азотному обмену у растений, который, в свою очередь, влияет на усвояемость фосфора, калия и некоторых других питательных элементов. При недостатке молибдена в тканях растений накапливается большое количество нитратов.
В первую очередь молибденовые микроудобрения вносят в кислые, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяные и выщелоченные черноземные почвы.
Из молибденовых удобрений применяют:
молибдат аммония — содержание молибдена 52 %;
молибденовый порошок — содержание молибдена 14,5-16,5 %;
молибденовый суперфосфат — простой (0,1 % молибдена) и двойной (0,2 % молибдена).
На приусадебных участках в основном используют молибдат аммония. При недостатке в почве этого микроэлемента его вносят при весенней или осенней перекопке: 0,2–0,3 г на 1 м2. Указанное количество удобрения растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят этот раствор на 0,3–0,5 м2 земли. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор 2–4 г молибдата аммония в 10 л воды. Обработку проводят 1–3 раза: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста.
Цинковые удобрения
Цинк способствует нормальному распространению фосфора по надземным частям растения. При дефиците цинка фосфор накапливается в корневой системе. Недостаток цинка также приводит к снижению количества сахарозы и крахмала, нарушению образования белка, угнетению деления клеток и как следствие — к образованию деформированных листьев. Цинк повышает устойчивость растения к перепадам температур.
В первую очередь цинковые удобрения вносят в карбонатные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией, на дерново-карбонатные, перегнойно-карбонатные, каштановые, бурые, сероземные, сероземно-луговые, черноземные и песчаные почвы.
Из цинковых микроудобрений популярны следующие:
сульфат цинка — содержание цинка 21–23 %;
цинкосуперфосфат — 0,1 % водорастворимого цинка;
промышленные отходы, например шлаки медеплавильных заводов, — содержание цинка 2–7 %;
сернокислый цинк — содержание цинка 25 %.
На приусадебных участках применяют, как правило, серный цинк — белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Использование его аналогично медному купоросу и молибдату аммония. При дефиците цинка в почве микроудобрение заделывают при осенней или весенней перекопке из расчета по 0,2 г на 1 м2. Указанное количество вещества растворяют в 3–5 л воды и расходуют на 0,3–0,5 м2.
В качестве внекорневой подкормки используют раствор сернокислого цинка: 2–5 г на 10 л воды. Опрыскивание проводят 1–3 раза: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста.
Удобрение плодовых и ягодных растений
Ознакомившись с видами удобрений и способами их внесения, перейдем к применению полученных сведений на практике. В этой главе будут сформулированы общие принципы удобрения плодово-ягодных культур, а также даны подробные рекомендации по удобрению той или иной конкретной культуры.
Общие принципы удобрения плодово-ягодных культур
Первое, что необходимо отметить, говоря об общих принципах удобрения плодово-ягодных культур, — это большая степень зависимости норм удобрения от типа и состояния почвы. При составлении «графика» внесения удобрений придется учитывать множество нюансов. Например, механический состав почвы (легкая или тяжелая, песчаная или глинистая), кислотную реакцию среды (коэффициент рН), благоприятность или неблагоприятность почвы для выращивания того или иного вида растений, обеспеченность питательными элементами, т. е. агрохимическую структуру почвы. Исходя из совокупности характеристик составляется наиболее благоприятное сочетание удобрений в количественном отношении. Основная цель удобрения — это не только одноразово «покормить» растение, а постепенно сделать все характеристики почвы максимально благоприятными для растений.
Для этого следует ясно представлять себе, каким образом каждый вид удобрений воздействует на рост и развитие плодово-ягодных культур. Так, в первые годы жизни для растения наиболее важны фосфор и азот. Именно они обеспечивают необходимое развитие и нарастание подземной и надземной частей растения. На более поздних стадиях развития, при начале плодоношения и особенно при вступлении в период интенсивного плодоношения деревья и кустарники начинают все больше нуждаться в органическом и калийном удобрениях. Фосфорное удобрение еще продолжает сохранять свои позиции, а вот азотное уходит на второй план, его используют в меньшем количестве и нечасто.
Удобрение плодово-ягодных культур можно разделить на 3 стадии — предпосадочное, удобрение молодого сада или отдельных молодых растений и удобрение плодоносящего сада или отдельных взрослых плодоносящих растений.
Предпосадочное удобрение
Оно необходимо для того, чтобы обеспечить саженцам питание в течение 1–2 лет (в некоторых случаях — до 4 лет) после посадки. Благодаря хорошей предпосадочной заправке почвы у молодых растений активно формируется корневая система и стимулируется рост надземной части. Это обеспечивает своевременное вступление их в фазу активного плодоношения.
В первый год после посадки навоз под растения не вносят. Его можно использовать в качестве мульчирующего материала. Хорошо перепревшим навозом засыпают на зиму приствольные круги деревьев или кустарников. Он согревает почву и питает ее.
Предпосадочное удобрение вносится 2 способами: под глубокую вспашку всей почвы на участке, отведенном под плодово-ягодные посадки, или в посадочные ямы, когда речь идет о посадке отдельных плодовых деревьев или ягодных кустарников. Выбор зависит от индивидуальных особенностей вашего сада. Однако на дачном участке чаще используют 2-й метод, поскольку размеры участка редко позволяют заложить целый плодово-ягодный сад. Садоводы-любители, как правило, ограничиваются посадкой 1 либо нескольких деревьев или кустарников. Исключение в этом случае составляют посадки малины и садовой земляники. Они имеют более обширный характер: под малину и землянику обычно отводят сплошной участок большей или меньшей площади в зависимости от возможностей и желания садовода-любителя.
При любом варианте предпосадочной заправки почвы сущность ее заключается в том, чтобы доставить питательные элементы в зону расположения основной массы корневой системы кустарников или деревьев. Лишь при этом условии растения могут легко ими воспользоваться в случае возникновения потребности в тех или иных веществах.
Для предпосадочной заправки почвы применяют все основные виды удобрений — органические, фосфорные, калийные и азотные. При этом азотное удобрение вносится в умеренных дозах, что связано с его высокой подижностью: оно легко перемещается в почве и достигает корней растения даже при неглубокой заделке, но также легко и вымывается из почвы, если его долгое время не возобновлять. Поэтому азотные удобрения целесообразнее вносить ежегодно. Их количество в предпосадочной заправке должно быть таким, чтобы его хватило на 1-й год жизни растения. Невысокая доза азотного удобрения, вносимого перед посадкой, обусловливается еще и тем, что избыточное его количество может просто сжечь неокрепшую корневую систему молодого растения.
Органические, фосфорные и калийные удобрения малоподвижны, поэтому ими можно заправить почву «про запас». Они в течение нескольких лет будут сохраняться в ней, используясь растением по мере необходимости.
При первом способе внесения удобрения (под вспашку) доза, рассчитанная на всю площадь участка, равномерно разбрасывается по поверхности почвы. Затем она глубоко перекапывается. Дозу удобрений рассчитывают с учетом степени плодородия почвы и ее обеспеченности отдельными питательными элементами. Средняя норма на 1 м2 площади удобряемого участка составляет по 4–6 кг органического удобрения, по 15–20 г калийного и фосфорного удобрений и по 10–15 г — азотного. Если возделывают бедную почву, дозы увеличивают.
При использовании 2-го способа удобрения закладывают непосредственно в посадочные ямы. Этот метод обычно применяют для плодовых деревьев. Для ягодных кустарников он подходит в меньшей степени. Однако тоже используется, если нужно высадить одиночные кустарники или небольшое их количество.
В качестве органического удобрения лучше подходит хорошо перепревший навоз. Минеральные удобрения предпочтительнее вносить в смеси с органическим. К одному ведру навоза-сыпца добавляют 100–150 г двойного суперфосфата или 200–300 г простого. Навоз увлажняют и за 2 недели до использования вводят в него фосфорное удобрение, хорошо перемешивают и дают постоять. Такой смеси под яблони и груши вносят в среднем 2–3 ведра. Всего таким образом получают до 25 кг навоза и до 900 г фосфорного удобрения на 1 яму.
Калийное удобрение вносят отдельно. Его доза составляет примерно 250–300 г под 1 растение, т. е. в 1 яму. Косточковые деревья требуют меньшей дозы удобрений для предпосадочной заправки. Она должна быть уменьшена в 1,5–2 раза.
Ни в коем случае не вносите в посадочную яму свежий, не перепревший навоз. В нем начнутся химические процессы, которые могут повредить корням. Азотное удобрение в посадочную яму вносят с большой осторожностью или не делают этого вовсе.
Удобрение молодого сада
В первый год молодые деревья не удобряют. Делают это только в редких случаях, если почва очень бедная или растение проявляет признаки дефицита какого-либо питательного элемента и т. п. После хорошей заправки почвы удобрения под молодые растения начинают вносить на 2-3-м годах после посадки. Используют полное минеральное (азотное, фосфорное и калийное) и органическое удобрения (навоз, перегной, птичий помет, компост, торфофекалии и т. п.)
Под молодые растения (деревья и кустарники) удобрения вносят в приствольный круг по всей его площади. Площадь приствольного круга взрослых растений определяют проекцией их кроны на почву. Как правило, корневая система взрослых деревьев разрастается в ширину чуть дальше периметра проекции кроны. У молодых же деревьев, у которых крона еще не вполне сформировалась и недостаточно разрослась, приствольный круг больше проекции кроны. Поэтому для удобрения молодых плодовых деревьев за единицу измерения дозы принимают количество удобрений, вносимых на 1 м2 именно приствольного круга, а не проекции кроны. В этом случае молодые растения получают немного повышенную дозу удобрений, в которой они как раз и нуждаются в первые годы жизни — годы бурного роста и развития.
Постоянный избыток азота, особенно в сочетании с недостатком остальных питательных элементов, может привести к тому, что у молодых растений наступит состояние так называемого жирования, т. е. буйного роста при отсутствии плодоношения.
Средняя ежегодная доза органического удобрения для молодого растения составляет 4–6 кг на 1 м2 площади приствольного круга. Средняя ежегодная норма полного минерального удобрения практически совпадает с нормой органического — это 5–7 кг на 1 м2 площади приствольного круга.
Расчет нормы минеральных удобрений обычно ведут по содержанию в них действующего вещества. Например, если известно, что какому-то растению необходима доза в 10 г азота, то расчет производят следующим образом. В мочевине содержатся 46 % азота, т. е. действующее вещество занимает почти половину массы этого удобрения. Значит, самой мочевины для удобрения потребуется вдвое больше, чем указанного количества действующего вещества, а именно 20 г. Если взять аммиачную селитру, концентрация азота в которой составляет 34 %, т. е. примерно треть массы, самого удобрения потребуется 30 г, тогда в нем будут содержаться необходимые 10 г азота.
Как правило, в молодом саду рекомендуют использовать минеральные удобрения ежегодно, а органические — раз в 2 года. Но если вы всегда имеете под рукой достаточное количество органического удобрения, то можно снизить дозу минеральных удобрений вдвое, а органическое удобрение вносить ежегодно. Органику и фосфорно-калийные удобрения вводят под осеннюю перекопку приствольного круга. Азот — ранней весной, во время 1-го рыхления почвы.
В первые годы жизни влияние удобрений на растение не слишком велико. Но чем взрослее дерево, чем ближе оно к плодоношению, тем более важную роль начинают играть удобрения в его развитии. Периодичность внесения органических удобрений зависит от состояния почвы. На бедных почвах, как правило, их вносят ежегодно. На более плодородных — раз в 2–3 года.
Помимо основного удобрения, молодые растения нуждаются в регулярной подкормке. Для нее используют органические удобрения местного происхождения: навозную жижу, раствор птичьего помета или коровяка, различные компосты. В навозную жижу добавляют 5–6 частей воды, в птичий помет — до 12 частей. Для подкормки необходимы также и минеральные удобрения. Их можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. При сухой подкормке сразу после нее необходим обильный полив.
Азотное удобрение обычно вводят в 2 приема. В первый вносят 2/3 общей дозы — ранней весной, когда растение только вступает в период вегетации. Такая подкормка полезна практически всем плодово-ягодным растениям. Далее можно осуществить еще 1 или 2 подкормки. Но теперь уже подкармливают не все растения, а в зависимости от их состояния: при недостаточном облиствении кроны, при общем ослаблении, при обнаружении признаков азотного голодания. Если плохо растут побеги, через месяц после 2-й подкормки можно дать 3-ю, но уже не из 1 азотного удобрения, а из всего комплекса минеральных удобрений.
В плодоносящем саду между рядами деревьев допустимо выращивать некоторые овощные культуры. Например, морковь, помидоры, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень. Причем удобрение всего садового участка корректируют с учетом требований этих овощных культур к поступлению в них питательных элементов.
Относительно применения азотного удобрения необходимо сказать несколько слов отдельно. Основная задача при его внесении под растение — недопущение потерь действующего вещества, т. е. собственно азота. Летучесть его аммиачной формы и высокая подвижность нитратной должны учитываться при составлении дозировки. Не применяйте высокие одноразовые дозы азотного удобрения, особенно когда дело касается легких почв. Вносить азотное удобрение следует дробно — часто и небольшими порциями. При внесении азотного удобрения в сухом виде следует сразу же заделывать его в почву путем перекопки или глубокого рыхления.
Фосфорное и калийное удобрения в молодом саду также могут применяться в качестве дополнительной подкормки. Правда, это бывает реже — чаще такие подкормки делают взрослым растениям, вступившим в плодоношение. Если же необходимость в таких подкормках все-таки имеется, удобрения заделывают достаточно глубоко, помещая их в зону распространения основной массы корней. В этом случае разбрасывание удобрения по поверхности приствольного круга — неудачное решение. Подкормка не достигнет своей цели. Необходимо заделывать питательные элементы на глубину не менее 30–40 см. Для чего удобнее проделывать канавки или скважины по периферии проекции кроны и вносить подкормку в них. Более подробно это способ будет рассмотрен, когда мы перейдем к описанию удобрения отдельных видов растений.
Рассмотрим еще 1 важный момент, который следует учитывать. Раздельное применение минеральных и органических удобрений требует повышения дозы как тех, так и других примерно в 1,5–2 раза. Поэтому при необходимости экономии удобрений целесообразнее вносить их в органоминеральной смеси.
Помимо основных удобрений, применяют и микроудобрения, позволяющие восполнить запас микроэлементов в почве. Разные виды растений преимущественно нуждаются в различных микроэлементах. Как правило, чаще возникает дефицит магния, бора, цинка, несколько реже — меди, железа, марганца. Микроудобрения можно вносить в почву, но удобнее применять их в виде внекорневых подкормок, поскольку концентрация микроудобрений довольно низка и желателен их непосредственный контакт с листьями или цветками.
Удобрение плодоносящего сада
Разные виды плодово-ягодных деревьев и кустарников в то или иное время вступают в пору интенсивного плодоношения — одни раньше, другие позже. Но с наступлением этого периода уход за растениями, в частности их удобрение, должны поменяться в соответствии с новым состоянием сада или отдельных растений.
Если плодоносящие плодово-ягодные растения (деревья и кустарники) занимают на вашем дачном участке хотя сколько-нибудь значительное место, а не рассажены поодиночке, их уже не удобряют в приствольный круг, как молодые растения. Дело в том, что корневая система взрослых растений разрастается уже далеко за пределы проекции кроны. В саду корни деревьев или кустарников занимают полностью весь участок, отведенный под их посадку. Поэтому целесообразнее заделывать удобрения на всей поверхности почвы сада. Полезно также при частом расположении плодовых деревьев сажать между их рядами растения-сидераты. В конце сезона их перекапывают и заделывают в почву, пополняя ее питательными веществами.
О дозах и нормах удобрения взрослых растений не имеет смысла говорить в общих чертах. Они очень отличаются у различных видов растений. Подробно о дозировках будет рассказываться в разделе об удобрении разных видов растений. Скажем только, что плодоносящие растения в 1-й половине лета нуждаются в полном минеральном удобрении, а во 2-й половине азотное удобрение исключают, так как в молодом саду оно использовалось несколько раз в течение лета. Такое ограничение связано с тем, что это может значительно снизить продуктивность посадок. На деревьях и кустарниках будут расти и развиваться новые побеги и листва в ущерб плодоношению, отвлекая питательные вещества и силы растения от его прямой задачи — вызревания плодов. После сбора плодов азот также не нужен. В этом случае он вызовет затяжной рост побегов, что приведет к снижению зимостойкости растения. Особенно это касается косточковых культур: вишни, черешни, сливы, абрикоса.
Плодоносящим растениям, как и молодым, очень полезны внекорневые подкормки. Особенно они важны непосредственно перед плодоношением — в период цветения и формирования завязей. Благодаря опрыскиванию плодовые и ягодные растения получают быстрое снабжение питательными веществами. Это может в очень значительной степени повысить их продуктивность, а также благоприятно сказывается на самом качестве плодов и ягод. Они получаются более крупными, содержат больше сахаров и витаминов.
Подкормки плодово-ягодных растений сухим удобрением желательно проводить в дождливую погоду, когда почва достаточно увлажнена. Если стоит сухая погода, совмещайте подкормку с обильным поливом.
Внекорневым способом растения обычно подкармливают некоторыми микроэлементами: бором, железом, марганцем, цинком, медью. Кроме того, опрыскивание минеральным удобрением также весьма благоприятно отразится на состоянии растения и его продуктивности.
Еще один большой плюс внекорневых подкормок — они дают возможность обеспечить питание растений, у которых возникли проблемы с корневой системой, например из-за подмерзания части корней после морозной бесснежной зимы или загнивания корней при длительном затоплении (затяжные многодневные ливни или весенний разлив вод).
Внекорневые подкормки можно выполнять несколько раз за период вегетации. Весной хорошо делать азотную подкормку. Для чего в ведре воды разводят 30–50 г аммиачной селитры (это в среднем, величина варьируется для разных растений) и опрыскивают смесью побеги и молодую листву. Летом азотные подкормки полностью или частично заменяют фосфорно-калийными. Для чего 300–350 г суперфосфата и 200–250 г калийной соли разводят в ведре воды. Раствору дают настояться несколько дней.
Удобрение различных видов плодово-ягодных растений
Если есть возможность, при закладке плодового сада хорошо удобрите всю почву под ним. Для этого проводят глубокую перекопку всего участка, отведенного под сад. Одновременно с этим вносят смесь органического удобрения с полным минеральным. Однако значительно чаще дачники-садоводы высаживают отдельные деревья, а не засаживают сразу целый участок. В этом случае удобрения можно внести в посадочную яму. Причем соблюдайте ряд предосторожностей, чтобы не навредить саженцу. Основная опасность и самая распространенная ошибка заключается в том, что садовод позволяет корням саженца соприкасаться с удобрением. В такой ситуации удобрения не только не оказывают положительного воздействия на саженец, но и могут вообще полностью погубить корневую систему. В первую очередь это касается азотного и калийного удобрений. Органическое и фосфорное такой сильной угрозы не представляют. Поэтому совершенно неверно почву, вынутую из посадочной ямы, смешивать с удобрением и засыпать ею корни саженца. Чтобы не причинить саженцу вреда, минеральные удобрения закладывают на самое дно посадочной ямы, а сверху их засыпают слоем органического. Посадочную яму заполняют почвой, не содержащей никаких удобрений. Тогда корни достаточно длительное время не будут соприкасаться с минеральными солями, а к тому времени, когда это произойдет, корневая система уже будет достаточно развитой и не получит повреждений.
Следует помнить, что подкормки плодово-ягодных культур, как корневые, так и внекорневые, не могут заменить основного удобрения. Это только вспомогательная мера по уходу за растениями.
В том, что касается норм удобрений, следует дать 1 пояснение. Мы приводим здесь нормы в граммах, указывая, как правило, какое-либо 1 удобряющее вещество. Если вы используете другие (например, вместо простого суперфосфата — двойной суперфосфат или фосфоритную муку), расчет нормы можно произвести из следующего соотношения. Действующие (чистые) минеральные вещества должны соотноситься в полном минеральном удобрении в следующей пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора и 4 части калия. Для составления такой пропорции посмотрите, какое количество действующего вещества (в процентах) содержится в используемом вами удобрении. Например, в мочевине содержатся 46 % азота, в аммиачной селитре — 34 %, а в сульфате аммония — 24 %. Соотношение доз минеральных удобрений рассчитывают именно с учетом количества действующего вещества, а не общей массы удобрения.
Все нормы удобрений, приведенные для каждого вида растений, применимы к почвам со средним уровнем плодородия и обеспеченности основными питательными элементами. Поэтому они нуждаются в корректировке, основанной на выводах агрохимического анализа почвы. Для почв с более высокими показателями плодородия доза удобрений снижается и соответственно повышается для бедных изначально или истощенных при длительной эксплуатации почв.
Для продуктивного плодоношения яблоня нуждается в регулярном удобрении. Под нее вносят все виды удобрений — органические и минеральные, а также микроэлементы. В качестве органического удобрения используют навоз, птичий помет, перегной, торфонавозный компост или торфофекалии. Азотное удобрение может быть любым (при соблюдении соответствующей дозы) — аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония. В качестве фосфорного удобрения применяют простой и двойной суперфосфат, преципитат, фосфоритную муку. Калийное удобрение для яблони — это любая калийная соль. Яблоня хорошо реагирует как на сернокислый, так и на хлористый калий. Можно также брать сложные удобрения — нитрофос, нитрофоску и аммофос. Наиболее востребованные яблоней микроэлементы — это соли бора, цинка, меди и железа. В солях марганца и магния, как правило, яблоня не испытывает острой нужды. Ей хватает этих веществ, получаемых из почвы.
В первые 1–2 года после посадки яблоня острее нуждается в фосфорном удобрении, которое позволяет корневой системе формироваться более интенсивно. Но если вы сделали хорошую предпосадочную заправку почвы фосфорным удобрением, то в течение этих 2 лет можно его не вносить дополнительно. Начиная с 3-го года, акцент в питании смещается на азотное удобрение. Требуется наращивание надземной массы растения — ветвей, штамба. После того как яблоня вступает в плодоношение, все удобрения становятся для нее одинаково важными. Необходимо только правильно распределить сроки их внесения.
В течение вегетативного периода удобрения дают яблоне несколько раз. Осенью под перекопку приствольного круга обычно дают органическое удобрение. Его норма зависит от возраста дерева. Как правило, яблоням в возрасте до 5 лет необходимо ежегодно около 20 кг органического удобрения, в возрасте от 6 до 10 лет — 30 кг, от 10 лет и старше — около 50 кг.
Азотное удобрение вносят ранней весной, перед весенней обработкой почвы. Если использовать аммиачную селитру, то ее ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м2 площади приствольного круга яблони. При использовании мочевины норму уменьшают в 1,5 раза, при использовании сульфата аммония — в полтора раза увеличивают. Это связано с различной концентрацией азота в этих удобрениях.
Калийное удобрение вносят ежегодно осенью совместно с органическим удобрением. Ежегодная норма — около 10 г на 1 м2 приствольного круга. Фосфорное удобрение полезно дважды в год. Первый раз — в начале цветения яблони и 2-й — после сбора урожая, когда начинается закладка плодовых почек будущего года. При использовании суперфосфата ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м2 приствольного круга. Ее делят на 2 равные части, чтобы дать в 2 приема.
Начинающие садоводы упрощают себе задачу тем, что дают раз в год полное минеральное удобрение (готовую смесь). Его дозировку следует уточнить по инструкции, поскольку смеси имеют разную концентрацию того или иного вещества. Более опытные садоводы составляют собственную, гибкую схему подачи удобрений в яблоневый сад. По-настоящему верные сроки подачи и дозировку можно определить лишь по совокупности многих факторов: агрохимической характеристике почвы, сортам яблонь, возрасту деревьев, их состоянию. О необходимости довнесения того или иного вещества лучше всего «говорят» характерные признаки их дефицита. Не следует пичкать растение теми удобрениями, в которых оно на данный момент не нуждается, особенно это касается микроэлементов.
О том, хватает ли яблоне подкормок, можно судить по интенсивности ее роста. Молодая яблоня в возрасте до 8 лет при правильном питании должна давать ежегодный прирост в 40–60 см. Если такого прироста не наблюдается, подкормку увеличивают.
Удобрения под яблоню подают разными способами. Азотное просто разбрасывают по поверхности приствольного круга и затем неглубоко заделывают его в почву обычным рыхлением с помощью граблей. А вот органическим, калийным и фосфорным удобрениям, как менее подвижным, обеспечивают более близкий доступ к корням. Для чего используют 2 способа. Первый — внесение удобрения под перекопку. Его также рассыпают по поверхности, а потом глубоко перекапывают почву с переворачиванием пласта. При этом удобрение заделывается достаточно глубоко. Второй метод подходит для весенних и летних подкормок. Вокруг приствольного круга по проекции кроны выкапывают канавки глубиной около 40 см, шириной около 30 см. Таких канавок делают 2–3. Первую — на расстоянии 1 м от штамба, следующие — с промежутком в 50–80 см. В канавки засыпают удобрение (или заливают, если его вносят в жидкой форме), после чего их разравнивают, засыпая землей. Вместо сплошных канавок можно проделать лунки такой же глубины — по 2–3 на каждый метр окружности приствольного круга. Их также наполняют удобрениями, а затем засыпают землей. Поверх канавок или лунок желательно уложить слой мульчирующего материала.
Помимо основного ежегодного удобрения, в тех случаях, когда в этом есть необходимость, яблоне дают подкормки. Их вносят под ослабленные деревья, чтобы усилить их рост, сделать более обильным их плодоношение. Используют подкормки и при любых других проявлениях недостатка питательных элементов.
Целесообразно проводить подкормки трижды за сезон. Первую делают после того, как яблони отцветут, 2-ю — после осыпания резервной завязи, 3-ю — после сбора урожая. Для подкормки хорошо использовать навозную жижу или птичий помет в сочетании с минеральными удобрениями. Навозную жижу и птичий помет применяют в виде раствора. Жижу разбавляют водой в пропорции 1:6, помет — в пропорции 1:15. Подкормку вводят в канавки у приствольного круга, как описывалось выше. Под каждое взрослое дерево — 80-100 л раствора. Если есть необходимость в подкормке минеральными удобрениями, их добавляют в раствор органического удобрения.
Можно использовать для подкормки и другие виды органических удобрений. Вот примерные дозировки разных видов органических удобрений из расчета на 1 м2 приствольного круга:
коровяка — 5 кг;
конского навоза — 3 кг;
птичьего помета — 1 кг;
торфофекалий — 5–6 кг;
перегноя — 5–6 кг;
сборного компоста — 7–8 кг.
Яблони хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Этот метод используют в урожайные годы при обильном плодоношении, чтобы поддержать деревья, после неудачной зимовки, при подмерзании деревьев, при признаках дефицита какого-либо микроэлемента и т. д. Чаще таким способом дают деревьям подкормки азотом и микроэлементами, реже — фосфором и калием. Из азотных удобрений для внекорневой подкормки больше подходит мочевина как наиболее концентрированное удобрение. Опрыскивание мочевиной проводят трижды — в 1-ю неделю после начала цветения, через месяц после этого и после сбора урожая. Для опрыскивания готовят 3–4 %-ный водный раствор мочевины. Для подкормки микроэлементами используют растворы их солей. При этом соблюдают следующие концентрации:
0,15-0,2 %-ный раствор борной кислоты;
0,1 %-ный раствор сульфата марганца;
2 %-ный раствор сульфата магния;
0,05 %-ный раствор сульфата меди;
0,1 %-ный раствор сульфата цинка.
Для предпосадочной заправки почвы под грушу рекомендуют внести в посадочную яму следующие количества удобрений:
25 кг хорошо перепревшего навоза;
120–150 г сульфата калия или 600 г древесной золы;
1 кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки;
80 г аммиачной селитры или 120 г сульфата аммония.
Кроме того, если почва кислая, вносят еще около 1 кг молотого известняка.
Если яблоневый сад разбит на легкой почве, у удобрения есть свои особенности. Дозу всех удобрений увеличивают примерно на четверть. Удобрения заделывают не так глубоко, как на обычных почвах. зотное удобрение дают в 2 приема — ранней весной и в период усиленного роста побегов.
Если была проведена такая предпосадочная заправка, в течение 1-го года грушу можно больше не удобрять. Со второго года после посадки необходимо ежегодное внесение минеральных удобрений. Органическое же удобрение вносят под грушу 1 раз в 2–3 года.
Средняя норма минеральных удобрений из расчета на 1 м2 площади приствольного круга при этом составляет:
50–60 г суперфосфата;
20–25 г калийной соли;
20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.
Калийную соль можно заменить древесной золой (600–700 г). Норма органического удобрения — 8-10 кг на 1 м2 площади приствольного круга груши.
Органическое, калийное и фосфорное удобрения вносят под грушу осенью, в ходе осенней обработки почвы. Азотное же удобрение — дважды в год. Первый раз — ранней весной, 2-й — после отцветания груши. Таким образом, ежегодную норму азотного удобрения делят на 2 равные части.
Вносят удобрения под грушу, как и под яблоню, 2 способами. Более простой — рассыпать удобрение по поверхности приствольного круга и перекопать его. Но этот способ неэффективен, поскольку при нем часть действующего вещества теряется в связи с подвижностью и испаряемостью питательных элементов. Лучше воспользоваться 2-м способом — прокопать в приствольном круге по проекции кроны бороздку глубиной 25–30 см и шириной около 30 см или проделать по той же окружности несколько лунок глубиной до 50 см. В бороздку или лунки вносят удобрение, затем прикапывают и разравнивают. Сверху желательно положить слой мульчирующего материала.
Помимо основного удобрения, груше время от времени необходимы дополнительные подкормки. В апреле — мае ее удобряют азотным удобрением, во 2-й половине лета — калийным и фосфорным. Хорошо также в течение всего периода вегетации делать подкормки жидким органическим удобрением — раствором навозной жижи или птичьего помета. Примерная доза — ведро раствора под взрослое дерево. Полезны также подкормки микроудобрениями. Для чего используют вещества, богатые микроэлементами — торф, древесную золу, зеленые удобрения (сидераты), различные виды компоста. Подкормки также лучше осуществлять через лунки или бороздки.
Груша хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Они стимулируют рост побегов, увеличивают продуктивность и помогают лучше перенести зимовку. Через опрыскивание грушу подкармливают как минеральными удобрениями, так и микроэлементами. Для чего используют 1,5–2 %-ный раствор калийной соли, 2–3 %-ный раствор суперфосфата и 4–5 %-ный раствор мочевины.
Кроме того, груше полезна внекорневая подкормка бором, для чего используют 1–1,5 %-ный раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки проводят после цветения, на стадии формирования завязей. Кроме того, после сбора плодов осуществляют внекорневую подкормку раствором мочевины.
Слива более, чем яблоня и груша, требовательна к удобрению. Начинают ее удобрять с предпосадочной заправки почвы. В каждую посадочную яму вносят:
25–30 кг органического удобрения, лучше — коровьего навоза;
около 200 г калийной соли;
100 г аммиачной селитры;
1,2–1,5 кг суперфосфата.
При такой заправке в течение первых 2 лет после посадки можно больше не вносить удобрения. Начиная с 3-го года, под сливу ежегодно добавляют полное минеральное удобрение и 1 раз в 2 года — органическое удобрение. Норма внесения органического удобрения для сливы — 10–12 кг на 1 м2 площади приствольного круга.
Минеральные удобрения вносят в 2 приема. Осенью под перекопку сливе дают калийное и фосфорное удобрения, а ранней весной — азотное. Нормы минеральных удобрений на 1 м2 площади приствольного круга следующие:
на 3-4-й годы после посадки — 150–180 г суперфосфата, 45–50 г калийной соли и 70–90 г аммиачной селитры;
начиная с 5-го года, их увеличивают вдвое.
Вносить минеральные удобрения можно под перекопку приствольного круга или в канавки, вырытые по окружности проекции кроны. Минимальная глубина заделки удобрений — 25 см.
Важное мероприятие по уходу за сливой — известкование почвы. Оно способствует лучшему доступу питательных элементов к растению, что повышает эффективность удобрения.
При расчете нормы удобрений, необходимой 1 дереву, обычно указывают количество удобрения, вносимого на 1 м2 площади приствольного круга. Для простоты подсчета следует знать, что у дерева до 4 лет площадь приствольного круга равна примерно 5 м2, до 8 лет — примерно 10 м2, до 12 — примерно 20 м2.
Кроме традиционных видов минеральных удобрений, слива нуждается в дополнительном поступлении магния. Можно вносить его отдельно, но удобнее использовать калиймагнезию, содержащую калий и магний. Ежегодная норма внесения калиймагнезии — 100–120 г на 1 м2 площади приствольного круга.
Помимо основного удобрения, сливе ежегодно дают как органические, так и минеральные подкормки. В качестве органический подкормки лучше использовать раствор коровьего навоза или птичьего помета. За лето проводят 2 подкормки органическим удобрением. Первую делают сразу после цветения, 2-ю — через 2–3 недели после цветения, т. е. после 1-й подкормки.
Минеральные подкормки делают 2–3 раза за весь сезон вегетации. Первую подкормку азотным удобрением проводят ранней весной — это способствует более интенсивному развитию молодых побегов, активному формированию листьев. Вторую азотную подкормку осуществляют на стадии бутонизации, перед цветением. Это увеличит количество завязей, соответственно уменьшит процент пустоцветов. После осыпания резервной завязи проводят 3-ю подкормку азотным удобрением. Одновременно с ней сливе дают калийную и фосфорную подкормки. Это способствует лучшему вызреванию плодов и своевременному завершению роста побегов. Норма удобрений в подкормке составляет 3-ю часть от полной нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормку лучше давать в жидком виде, растворяя ее в ведре воды и поливая приствольный круг. После чего приствольный круг мульчируют листовым компостом, перегноем или соломой.
При посадке вишни почву хорошо заправляют удобрениями. Если вы закладываете целый вишневый сад, то удобрения (органические и минеральные), лучше внести по всей поверхности почвы отведенного под сад участка. Если же сажаете отдельные деревья, удобрения вносите в посадочные ямы. Примерные нормы предпосадочного внесения удобрений под каждый саженец следующие:
20–25 кг органического удобрения;
70–80 г аммиачной селитры;
900-1200 г суперфосфата;
140–150 г калийной соли.
Вишня развивается быстро, поэтому уже со 2-го года после посадки под нее начинают вносить удобрения. Удобряют вишню ежегодно как органическими, так и минеральными удобрениями. Органическое удобрение можно вводить и через год, но тогда его дозу увеличивают вдвое. Для молодых вишневых насаждений нормы внесения удобрений под каждое дерево следующие:
на 2-3-й год после посадки — 15–20 кг органического удобрения, 75–90 г аммиачной селитры, 150–180 г суперфосфата, 50–60 г калийной соли;
на 4-5-й год после посадки — 25–30 кг органического удобрения, 100–120 г аммиачной селитры, 200–250 г суперфосфата, 70–80 г калийной соли.
В дальнейшем расчет ежегодной дозы производят с учетом площади приствольного круга. Средние нормы на 1 м2 площади приствольного круга — 8-10 кг органического удобрения, 15–20 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли или 200–250 г древесной золы.
В качестве органического удобрения для вишни лучше подходит перепревший навоз. При его отсутствии можно использовать торф, разные виды торфокомпоста, птичий помет. Вносят органическое удобрение либо осенью (в октябре), либо весной (в апреле). Его заделывают в приствольный круг на глубину не менее 15–20 см.
Фосфорное и калийное удобрения добавляю под перекопку осенью. Годовую норму азотного удобрения делят на 2 части и вносят 1-й раз ранней весной, а 2-й — после цветения. Следует знать, что потребность в азотном удобрении у молодых растений больше, чем у взрослых, поскольку в первые 4 года особенно активно идет наращивание надземной части дерева. Это требует поглощения большого количество азота из почвы.
Если у плодовых деревьев выдался неурожайный год, подкормки не используют, ограничиваясь только основным удобрением. Поскольку питательные вещества необходимы только для прироста вегетативной массы и закладывания почек будущего года, а на созревание плодов они не израсходованы.
Из азотных удобрений лучше использовать мочевину, хотя аммиачная селитра тоже вполне подходит. Азотное удобрение разбрасывают по всей поверхности проекции кроны, причем основную часть помещают ближе к периферии. Почву под вишней перекапывают. Азотное удобрение не нуждается в глубоком заделывании, поскольку обладает высокой подвижностью. Можно вносить его в жидком виде. Особенно это хорошо для сухой погоды. Растворяют 20–30 г мочевины в 10 л воды, т. е. делают 2–3 %-ный раствор. Поливают им вишню из расчета по 2 ведра раствора на дерево.
С началом плодоношения вишневые деревья больше нуждаются в фосфорном, калийном и органическом удобрениях. Можно вносить их не только в качестве основного удобрения, но и в виде подкормок. Для подкормки используют половину годовой нормы удобрения. Причем 2/3 дозы подкормки вносят перед цветением, а оставшуюся треть — после осыпания резервной завязи.
Вишня хорошо отзывается на подкормку органическим удобрением перед цветением. Кроме того, в такой подкормке нуждаются ослабленные деревья, например утомленные чрезмерно обильным урожаем. Для подкормки коровий навоз разводят водой в пропорции 1:10. Этим раствором поливают деревья из расчета по 4–6 ведер на 1 дерево. Чем старше дерево, тем больше доза подкормки. Хорошо с этой целью использовать раствор из смеси коровяка и древесной золы. Для получения раствора берут ведро коровяка и 1 кг древесной золы, перемешивают их и разводят 5 ведрами воды. Дают настояться в течение 4–5 дней, а затем поливают деревья из расчета по 4–5 ведер на дерево.
При отсутствии органического удобрения в тех же ситуациях проводят подкормку жидким минеральным удобрением. Для чего делают смесь минеральных удобрений в упоминавшейся ранее пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора, 4 части калия. Из смеси делают 2–3 %-ный раствор и поливают им деревья из расчета по 2–3 ведра на молодое дерево и 4–6 ведер — на взрослое. После проведения жидкой подкормки почву под деревьями мульчируют древесными опилками или торфом.
Помимо подкормок, вишня хорошо отзывается на известкование, поскольку в кислой почве ею хуже усваиваются питательные элементы. Для известкования применяют гашеную известь, молотый известняк, доломитовую муку, торфяную золу и другие материалы. На 1 м2 площади приствольного круга вишни вносят 300–500 г известкующего материала. Известкование можно провести заблаговременно, до основного внесения удобрения, или одновременно с ним под осеннюю перекопку.
Читать бесплатно другие книги:
