Цифровая фотография от А до Я Газаров Артур
На объективе указывается фокусное расстояние и светосила — значение максимально открытой диафрагмы, например 100 мм/f2,0. Для зум-объектива 55–200 мм/f4,5–5,6 светосила при 55 мм соответствует 4,5, а при 200 мм — 5,6.
Штатный зум-объектив (объектив с переменным фокусным расстоянием, который поставляется в комплекте с фотокамерой, — «кит») удобен далеко не всегда. Почему? Он недорого стоит, но его качество обычно оставляет желать лучшего. Диапазон фокусных расстояний подобного объектива может ограничивать вас при разных видах съемки. Китовый объектив полезен, чтобы понять, какая именно оптика вам потребуется в дальнейшем. От такого объектива не надо ждать чудес — у более дорогих объективов «картинка» заметно приятнее.
В зависимости от видов съемки можно приобрести различные дополнительные объективы: сверхширокоугольный, «рыбий глаз» (или «фишай», от англ. fisheye — «рыбий глаз»), широкоугольный, портретный, телеобъектив. Специализированные объективы дадут намного лучшее качество изображения, чем универсальные.
Можно пользоваться как зум-объективами, так и объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Кроме того, применение объективов с разными фокусными расстояниями приводит к неточной передаче перспективы на фотографии. Широкоугольные объективы позволяют передать объем и перспективу, а телеобъектив сжимает («сплющивает») пространство, делая картинку более «плоской».
Часто условия не позволяют отойти на нужное расстояние. Иногда просто нет времени или возможности сменить объектив, поэтому объективы с переменными фокусными расстояниями обычно более удобны, хотя они проигрывают по качеству объективам с фиксированными расстояниями.
Очень хорошо, если объектив имеет встроенную систему оптической стабилизации. Это позволит избежать «шевеленки» в условиях плохого освещения, и во многих ситуациях даст возможность обойтись без штатива. Оптическая стабилизация в объективе лучше и эффективнее, чем стабилизация в самой камере. Понятно, что оптика со стабилизацией обходится дороже, но такой вариант лучше стабилизированной матрицы.
Существуют объективы, которые подходят как к обычным пленочным, так и к цифровым камерам. Кроме того, в продаже есть цифровые объективы, рассчитанные на применение только с цифровыми фотокамерами, у которых матрица не полноразмерная, то есть с кроп-фактором. «Цифровые» объективы легче традиционных и больше подходят именно к цифровым фотокамерам. Правда, к полноформатным «цифровикам», например Canon 5D, они уже не подойдут. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь перейти на полноформатные зеркальные фотокамеры, у которых размер матрицы соответствует размеру стандартного 35-миллиметрового пленочного (у Canon 5D размер сенсора 23,8x35,9 мм) кадра, помните, что для них придется покупать традиционные объективы.
Поскольку у многих цифровых камер размер матрицы меньше стандартного 35-миллиметрового кадра, на матрицу попадает лишь центральная часть проецируемого объективом света, а края изображения отсекаются. В этом есть положительный момент — многие объективы дают оптические искажения по краям, и при съемке на такую матрицу все это остается за кадром, что хорошо заметно на полноформатном «цифровике».
Если цена «родных» объективов достаточно высока, существует более экономичное решение — объективы от стороннего производителя: Sigma, Tamron, Tokina и др. Среди них есть очень удачные модели при довольно скромной цене. Разница в цене между более дешевыми объективами стороннего производителя и дорогими «родными» при картинке примерно равного качества объясняется тем, что первые имеют худший конструктив, надежность, стабильность, работают громче и медленнее, автофокус функционирует не очень уверенно, иногда искажается цветопередача. Цвета могут быть чуть желтоватыми или серыми, а резкость по полю кадра — неравномерной. Кроме того, часто имеют место и прочие оптические искажения.
Конечно, «родная» оптика лучше подходит к камере, создает меньше проблем и обеспечивает более качественный результат.
При покупке оптики, особенно сторонних производителей, желательно выбирать из нескольких экземпляров — при производстве одного и того же изделия встречается большой разброс параметров.
Выбирая объектив, следует учитывать его светосилу, скорость работы автофокуса, вносимые оптикой искажения, конструктивные особенности.
Как проверить объектив при покупке? Осмотрите его на наличие царапин, потертостей, сколов. Стекла должны быть чистыми, без отпечатков пальцев. Посмотрите объектив на просвет. Желательно, чтобы в стеклах не было пылинок и пузырьков.
Проверьте фокусировку. Объектив должен точно фокусироваться на нужном объекте. Для этого можно использовать линейку, которая лежит под углом, три пальчиковые батарейки, газету, текст и т. д. При работе объектив не должен издавать странных звуков. При этом стабилизация работает с заметным на слух звуком, так что не надо пугаться, такое явление — норма. Некоторые объективы при фокусировке могут жужжать.
Надо заметить, что выбор нужного объектива — дело далеко не простое. Зум-объективы кратностью более трех-четырех очень редко бывают качественными. Чтобы получить качественную картинку, старайтесь не выбирать зумы кратностью более трех.
Гиперзум
Гиперзумы, то есть объективы с 10- и более кратным оптическим увеличением вообще не блещут своими оптическими характеристиками. Они востребованы в качестве универсальных туристических или репортажных объективов, когда нет возможности/желания носить более одного объектива, менять оптику. Такие объективы зачастую очень сильно проигрывают по качеству объективам с меньшим коэффициентом оптического увеличения. Фокусные расстояния для цифровых камер равны 18–125, 18–135, 18–200 и 18–250 мм. Для пленочных и полноформатных камер — 24–200, 28–200 и 28–300 мм. Как показывает практика, обычно у гиперзумов есть проблемы с неравномерным качеством изображения на разных фокусных расстояниях, «хромает» виньетирование, дисторсия, проявляется недостаточная резкость.
Но из каждого правила есть исключение: из всех гиперзумов самый лучший по качеству объектив — это Canon EF 28–300 mm 3.5–5.6 L IS USM, который обеспечивает великолепное изображение, но его стоимость и вес скорее подойдут профессиональному репортеру. Также стоит отметить и объектив Nikkor AF-S 18–200 mm f3.5–5.6 G ED DX.
Для съемок в условиях недостаточного освещения, например в помещении, предпочтительны светосильные объективы. Такая оптика стоит дороже, но, как правило, обеспечивает более качественный результат по сравнению с объективом, светосила которого меньше (при одинаковых фокусных расстояниях). Гиперзум в помещении создаст много проблем — из-за низкой светосилы придется увеличить выдержку (светочувствительность). Это приведет к «шевеленке» или шумам. Автофокус будет испытывать затруднения, особенно на больших фокусных расстояниях, и вы упустите нужные кадры. Немалая часть снимков с большой долей вероятности уйдет в брак из-за «шевеленки», отсутствия резкости или низкой детализации. Такой объектив больше подойдет для пляжа или экскурсий по солнечным странам (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Гиперзум — универсальный объектив практически на все случаи
Универсальный объектив
Такой объектив предназначен для повседневной съемки. Он может заменить несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Фокусные расстояния могут быть разными и смещенными в ту или иную сторону. Обычно фокусные расстояния универсальных объективов охватывают диапазон от широкоугольника до телевика и составляют 28–135, 28–105, 24–105, 28–70,24–85, 24–75 мм и т. д. Для цифровых камер с учетом кроп-фактора специально разработаны стандартные цифровые универсальные объективы — 17–50, 17–55, 18–50, 16–50, 17–85, 16–80, 16–85.
Так или иначе, в каждом стандартном универсальном объективе присутствует фокусное расстояние 50 мм, соответствующее взгляду человека, которое на фотографии передает изображение таким, каким видит его человек (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Универсальный объектив подойдет для каждодневной съемки
В качестве стандартного «фикса» подойдет объектив с фокусным расстоянием 50 мм, так называемый нормальный объектив. Он хорош как для пленочной, так и для полноформатной камеры. Но для цифрового фотоаппарата с матрицей меньше стандартного пленочного кадра по размеру этот объектив превращается в умеренный. Поэтому, например, в камере с кроп-фактором 1,6 мм целесообразнее использовать объектив с фокусным расстоянием 30–35 мм.
Для матрицы системы 4/3 (кроп-фактор 2) нормальным будет объектив 25 мм (25 x 2 = 50). Так, универсальный объектив 14–42 будет соответствовать углу зрения 28–84 мм.
Однако не ждите великолепного изображения от широкоугольного положения универсального объектива. Обычно здесь вылезают все его «прелести» — оптические искажения: геометрические искажения, виньетирование, неравномерная резкость. Для более качественного результата желательно использовать специализированный широкоугольный объектив.
Широкоугольный объектив
Широкоугольные объективы (например, 17–40, 17–35, 16–35, 20–35 и т. д.) — это объективы с большим углом обзора, предназначенные для качественной съемки пейзажа, интерьеров и архитектуры (рис. 3.3). Наличие широкого угла у универсальных объективов малополезно, так как они сильно уступают специализированной широкоугольной оптике по качеству изображения.
Рис. 3.3. Широкоугольный объектив — прекрасный выбор для пейзажной съемки
Снимая с подобным объективом, следует принимать во внимание, что при попадании человека в кадр — если лицо находится не в центре — геометрические искажения лица очень заметны, оно получается «растянутым».
Сверхширокоугольные объективы
Сверхширокоугольные объективы также предназначены для съемки пейзажа и интерьера, но имеют больший угол обзора (рис. 3.4). По этой причине усиливаются и геометрические искажения. С такими объективами (12–24, 11–16, а также их цифровые аналоги — 10–22, 10–24 и т. д.) вы можете получить интересные сюжеты.
Рис. 3.4. Сверхширокоугольный объектив хорошо подойдет для съемки интерьеров
«Рыбий глаз» или «фишай»
Такие объективы предназначены для получения выразительных изобразительных эффектов, и их можно использовать для художественных целей и получения оригинальных снимков (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Объектив «рыбий глаз» позволит создать выразительные снимки
При этом подобный объектив искажает изображение, внося бочкообразную дисторсию.
Объектив обеспечивает угол поля зрения 180°. Светофильтры крепятся за задней линзой. Существуют два вида таких объективов — диагональный и циркулярный «фишай»:
• диагональный (Diagonal Fisheye) — объектив создает изображение на полный кадр;
• циркулярный (Circular Fisheye) — объектив формирует круговое изображение.
Телеобъектив
«Телевики» предназначены для съемки портретов крупным планом и удаленных объектов, животных. Стандартные телеобъективы имеют фокусные расстояния 70–200, 70–300 мм. Для съемки дикой природы, птиц, мелких животных и очень удаленных объектов — самолетов и т. д. — понадобятся объективы с большими фокусными расстояниями, например 80–400, 100–400, 50–500 и др. (рис. 3.6). Для качественной съемки животных или спортивных состязаний оптимальный выбор — теле-фикс-объективы, но их вес и стоимость все же подходят лишь для профи и очень увлеченных любителей.
Рис. 3.6. Телеобъектив даст возможность снимать портреты и удаленные объекты
Среди чисто «цифровых» объективов также существует выбор «телевиков». Это объективы с фокусными расстояниями 55–200, 55–250. Они заметно меньше и легче традиционных, к тому же стоят гораздо меньше. Однако качество у них ниже. Если при дневном освещении они обеспечат весьма неплохую картинку, то при съемке в помещении такие объективы практически бессильны. Здесь, особенно при съемке на концертах, в театре и т. д., нужно ориентироваться на более светосильные объективы: хотя бы f4, а лучше — 2,8.
Использование двух объективов — широкоугольного и «телевика» — вместо одного универсального даст лучший результат. Однако главное преимущество последнего — это удобство, отсутствие пыли на матрице из-за того, что нет частой смены оптики, и, конечно же, вес и оперативность.
Макрообъектив
Макрообъектив позволяет сделать качественное изображение миниатюрных объектов в натуральную величину — передать на снимках мир насекомых, растений и мелких предметов (рис. 3.7). С помощью макрообъектива можно снимать и общие планы. Фокусные расстояния таких объективов могут составлять 50, 60, 100, 105, 150 и 180 мм. Макрообъективы обеспечивают очень хорошую резкость изображения. Если вас привлекает макрофотография, есть смысл приобрести специальный макрообъектив, а не телеобъектив с возможностью макросъемки.
Рис. 3.7. Макрообъектив позволит передать всю красоту мира насекомых и растений
Объективы с ультразвуковым мотором предпочтительнее, так как они работают быстрее и тише, чем объективы без ультразвукового привода. У разных производителей подобные объективы обозначаются по-разному: Canon — USM (Ultra Sonic Motor), Nikon — SWM (Silent Wave Motor), Sigma — HSM (Hyper-Sonic Motor).
Перед тем как выбрать тот или иной объектив, почитайте форумы, отзывы пользователей, посмотрите фотографии, сделанные этим объективом. От правильного выбора оптики зависит многое: качество картинки, возможность снять тот или иной сюжет. Например, слишком медленный объектив не позволит снять спортивные соревнования или динамичный репортаж.
Насадки на несъемную оптику
Если у вашей фотокамеры объектив несъемный, это не беда. Для многих компактных камер существуют дополнительные оптические насадки. Некоторые устанавливаются через специальный переходник.
Насадки уменьшают свет, попадающий на матрицу. При использовании насадки приходится менять настройки: раскрывать диафрагму или увеличивать выдержку. Нередко насадка, особенно широкоугольная, приводит к виньетированию — уменьшению (затемнению и смягчению) четкости по краям изображения. В лучших камерах это исправляется настройкой меню, где выбирается пункт «Присоединение дополнительных насадок».
Защитная бленда
Защитная бленда убережет переднюю линзу объектива от попадания лучей источников света, например солнца, фонарей или прожекторов, и избавит фотографию от неприятных бликов (рис. 3.8). Компактные фотоаппараты обычно не предусматривают крепление бленды. Такую возможность предоставляют любительские камеры высшего уровня, полупрофессиональные и профессиональные камеры.
Рис. 3.8. Защитная бленда для объектива спасет переднюю линзу и поможет избавиться от бликов
В некоторых случаях для установки бленды требуется переходное кольцо. Перед покупкой бленды необходимо узнать диаметр резьбы объектива — он указывается в инструкции и на упаковке объектива.
Бленду лучше вообще не снимать. Она защищает объектив не только от ярких лучей, но и от внешних воздействий: дождя, брызг, случайных касаний пальцами или острыми предметами. Перед съемкой убедитесь в том, что бленда не заслоняет свет от вспышки, особенно при оптическом увеличении. Если на фотографии внизу есть темная часть, во время съемки со вспышкой бленду нужно снимать.
Бленда может иметь форму усеченного конуса или представлять собой лепестковую конструкцию. Чаще всего бленды изготавливают из пластмассы, реже — из резины или металла.
Светофильтры
Светофильтры не утратили свою актуальность и в век цифровой фотографии. Предназначенные только для профессионалов, светофильтры могут усилить эффект восприятия, сделать фотографию более привлекательной, эмоциональной. Вы можете снять кадр, в котором внимание будет привлекать именно эффект от фильтра. Зная, как фильтр влияет на восприятие, можно продумать будущий снимок и построить композицию. Применять фильтры нужно обдуманно, а покупать — по мере необходимости, а не «чтобы было», на всякий случай.
Каждому владельцу цифровой фотокамеры будет полезен нейтральный защитный фильтр (бесцветный прозрачный). Его можно купить вместе с камерой и сразу прикрутить, так как он защитит линзу объектива от отпечатков пальцев, пыли, грязи, а самое главное — от царапин и механических повреждений. Фильтр будет полезен как на пляже, где предохранит от морских брызг и песка, так и в походах и поездках. Согласитесь — лучше сменить фильтр, чем камеру или объектив.
Чем больше диаметр фильтра, тем он дороже, а чем выше цена фильтра, тем он лучше. Цены на фильтры могут серьезно разниться. Фильтр, который вы будете использовать чаще остальных, лучше купить по максимально высокой цене.
Заслуженно пользуются успехом фильтры следующих производителей: Hoya, Tiffen, B+W, Promaster, Sunpack, Kenko, Marumi. «Родные» фильтры, которые рекомендуют производители фототехники, например Nikon, Canon, стоят очень дорого. В этом случае завышенная цена неоправданна — они не лучше вышеперечисленных.
Форма большинства светофильтров круглая. Они накручиваются на резьбу объектива. Каждый объектив имеет свой диаметр под светофильтр. Он указывается на объективе, в документации, на коробке от объектива. Стандартный шаг резьбы — 0,75 мм, значительно реже встречается 0,5 мм. Светофильтры могут иметь не только круглую, но и прямоугольную форму. Прямоугольную пластину вставляют в специальный держатель, где можно закрепить до трех фильтров одновременно.
Существуют также желатиновые фильтры. Они изготавливаются следующим образом: в желатине растворяется краситель, затем этот раствор наносится на полированное стекло. После высыхания пленку снимают со стекла и вырезают части нужного размера. У желатиновых светофильтров очень высокое качество, однако желатиновая пленка достаточно нежна, боится сырости, тепла и отпечатков пальцев.
Размер фильтра
Если у объектива нет резьбы либо резьба «сорвана», поможет переходник фирмы Cokin, который надевается на объектив и крепится тремя винтиками. Если объективов несколько, они, скорее всего, имеют разный диаметр. Однако покупать несколько поляризационных фильтров под каждый объектив дороговато. Достаточно купить светофильтр на объектив максимального размера, а на остальные, меньшего диаметра, надевать переходник. Переходники (резьбовые адаптерные кольца) бывают «повышающего» и «понижающего» типа. Если в продаже нет фильтра на объектив маленького диаметра, можно приобрести ближайший больший размер и переходник. Кстати, считается, что фильтры маленького диаметра бликуют меньше.
Если установить фильтр через «понижающее» кольцо, может появиться виньетирование, затемнение в углах изображения. Перед съемкой через фильтр с меньшим диаметром резьбы проверьте отсутствие виньетирования на открытой и закрытой диафрагме, особенно при крайних фокусных расстояниях зум-объектива. Нежелательно использовать светофильтры намного меньшего, чем у объектива, диаметра из-за гарантированного виньетирования.
Иногда широкоугольный объектив со светофильтром с «правильной» резьбой даст виньетирование, если у светофильтра глубокая оправа. Для широкоугольных объективов лучше использовать светофильтр с тонкой оправой, например серии Slim от B+W, Pro 1, Ultra от HOYA. Оправа — 3 мм.
Насадки на фотокамеру
Для защиты ЖК-дисплея выпускаются специальные прозрачные насадки и крышки, а также козырьки для защиты от солнечных лучей — пока не для всех моделей камер.
Существуют специальные диоптрические насадки на видоискатель. Если у фотографа плохое зрение и он носит очки, которые создают неудобства при работе с фотоаппаратом, ему на помощь придут корректирующие диоптрические насадки, позволяющие регулировать необходимую величину коррекции.
Специальный цифровой видоискатель для зеркалок Zigview (рис. 3.9) вставляется в оптический видоискатель камеры и проецирует изображение на большой ЖК-дисплей. Видоискатель обладает интересными функциями: возможностью спустить затвор нажатием кнопки на самом видоискателе; интервальной съемкой, а также съемкой при обнаружении движения в кадре. Видоискатель совместим с большинством цифровых и рядом пленочных фотокамер.
Рис. 3.9. Цифровой видоискатель для зеркалок Zigview позволяет снимать с разных ракурсов
Внешняя вспышка
Идеальное освещение — это достаточный дневной свет. В реальной жизни освещения часто не хватает. Встроенная вспышка дает далеко не лучший результат. От прямой вспышки «в лоб» возникает эффект «красных глаз», лицо получается выбеленным, переэкспонированным.
Внешняя вспышка очень полезна (рис. 3.10). Разницу между использованием встроенной и внешней вспышки легко заметить на снимках. Но сначала следует разобраться, снабжена ли камера соответствующим разъемом для подключения внешней вспышки — «горячим башмаком».
Рис. 3.10. Внешняя вспышка поможет улучшить результат при недостаточном освещении
Максимально удобны в работе, конечно, дорогие («топовые») вспышки. У них наклоняются и поворачиваются головы. Такие вспышки снабжаются выдвигаемым отражателем. В них встроен замер TTL (ETTL), а мощность импульса автоматически меняется в зависимости от расстояния до объекта съемки и того, как настроена камера (выдержка, диафрагма, чувствительность ISO).
«Родные» вспышки (от производителя камер) стоят дорого. Можно приобрести продукцию фирмы Sigma — ее цена ниже, но при любительской фотосъемке качество и функциональность не сильно уступают более дорогим устройствам.
Если в камере нет разъема для внешней вспышки, это не проблема — выручит вспышка Metz MB 28CS-2. «Умный» режим дает возможность использовать ее на камерах без синхроконтакта. В комплект входит специальный крепеж, который соединяет вспышку с камерой.
Карты памяти
Фотокамеры продаются с картами памяти довольно малой емкости, 16 или 32 Мб, реже — 64 Мб. «Зеркалки» вообще не комплектуются картами памяти. Крошечный объем позволяет записать лишь несколько кадров в режиме высокого разрешения, поэтому желательно сразу же приобрести дополнительную карту памяти одновременно с покупкой камеры. С ростом числа мегапикселей увеличивается и объем файла, поэтому рассчитайте минимальный необходимый объем карты памяти. Посмотрите, сколько места занимают файлы RAW и JPG, рассчитайте максимальное число снимков, которое можете сделать за день. Исходя из размера файлов и числа снимков выберите объем карты.
Перед тем как приобретать карты памяти большой емкости, необходимо просмотреть спецификацию фотокамеры и определить, с какими типами карт памяти большого объема она будет работать.
Сегодня в продаже можно встретить карты многочисленных производителей, среди которых встречаются компании, и не специализирующиеся на фототехнике. В инструкции, как правило, категорически рекомендуется приобретать только фирменную память. Однако карты сторонних производителей вполне подходят и работают очень стабильно.
Карты памяти различаются скоростью работы. Чем больше скорость, тем выше стоимость. Правда, долго ждать, пока снимки будут записываться, не придется. Один и тот же стандарт может иметь разную скорость обмена информацией, например MemoryStick и MemoryStick Pro. Производительность «скоростных» карт в 3–6 раз выше.
Карты памяти, как правило, не взаимозаменяемы. Однако карты MMC и SD практически идентичны, обе можно использовать в фотокамерах, имеющих слот для SD/MMC (рис. 3.11). Если в камере используется SD, она совместима и с MMC, обратной совместимости нет, так как карта SD примерно в 1,5 раза толще, чем MMC. В последнее время появляются камеры, поддерживающие стандарт SD, но не поддерживающие ММС, — физически они совместимы, а программно — нет.
Рис. 3.11. Дополнительные карты памяти обеспечат непрерывность съемочного процесса
Существуют также карты памяти повышенной надежности. Они рассчитаны на экстремальные условия работы: сильный холод и жару. Ресурс таких карт памяти раза в три выше, чем у обычных.
Если вы планируете продолжительную съемку, особенно вдали от дома и у вас нет возможности переписать изображение на компьютер, вам поможет специальное устройство типа Vosonic X-drive, оснащенное слотами для считывания различных типов карт памяти и портативным жестким диском. Емкость винчестера можно подобрать по своим потребностям. Такое устройство работает от встроенного аккумулятора. Достаточно вставить карту в слот, нажать кнопку Copy, и содержимое карты памяти перепишется на встроенный жесткий диск. Некоторые модели таких устройств оснащены цветными ЖК-дисплеями. Можно сразу же просмотреть отснятый материал и удалить неудачные снимки.
Выпускаются и портативные автономные пишущие CD-приводы со слотами для карт памяти. Эти устройства позволяют сразу записать информацию на компакт-диск без использования компьютера. При желании с их помощью можно демонстрировать слайд-шоу на экране телевизора. Существуют различные модели как для записи на обычный CD-диск, так и на восьмисантиметровый диск Mini CD-R.
Кроме того, есть и цифровые фотоальбомы — устройства со встроенным жестким диском, считывателями карт памяти и хорошими TFT-дисплеями. Их размеры достаточны для комфортного просмотра до 3,8. Такое устройство можно использовать и как музыкальный или видеоплеер.
Фотонакопители
На фотонакопителях мы остановимся подробнее, так как владелец цифровой камеры, которому приходится много снимать, регулярно сталкивается с проблемой нехватки места на карте памяти. Этот вопрос особо актуален в отпуске, командировке или путешествии, ведь возможность носить с собой ноутбук есть не всегда, особенно в заснеженных горах или влажном тропическом лесу. Картами памяти на все случаи жизни не запастись — это довольно дорогое удовольствие, да и все равно это не выход, когда нужно сделать достаточно много снимков. Разумным выбором будут внешние накопители на базе жесткого диска.
Внешний накопитель — поистине палочка-выручалочка для фотографа-путешественника. Среди его плюсов — малый вес и небольшие габариты. По размеру это устройство сравнимо с КПК (карманным компьютером), и его нетрудно постоянно носить с собой в сумке или кармане куртки.
Подобные устройства незаметны и не привлекают такого внимания, как ноутбук. Крме того, цифровые фотоальбомы автономны — они работают от встроенного аккумулятора. Практически все они используют портативные 2,5-дюймовые жесткие диски (такие же используются и в ноутбуках). Кроме того, они изготовлены более качественно, чем обычные жесткие диски, — более устойчивы к внешним воздействиям и имеют больший ресурс. Жесткий диск легко заменить — достаточно снять крышку, отвинтить четыре винтика и отсоединить шлейф. Можно приобрести диск именно той емкости, которая вас интересует, или купить сразу несколько дисков и менять их по мере заполнения, что позволяет отснять огромное число кадров и не думать об их сохранении. Кроме того, это прекрасная возможность сохранять снимки в форматах RAW или RAW+JPEG.
В накопителе есть несколько слотов для считывания информации с карт памяти, он поддерживает наиболее популярные форматы. Если какой-либо формат не поддерживается, такую карту можно вставить через переходник.
Обычно информация перебрасывается с карты памяти на жесткий диск командой Сору — нажатием соответствующей кнопки. При выборе следует убедиться, что устройство внятно отображает процесс копирования, данные успешно копируются, а устройство не «засыпает» на полпути.
Устройство хранения в большинстве случаев взаимодействует с компьютером с помощью USB-интерфейса. Кабель для подключения к компьютеру, как правило, входит в комплект. При покупке подобного устройства нужно обращать внимание на скорость переписывания информации из карты памяти. Обязательно обращайте внимание на стандарт USB. Если это USB 1.1, вам придется очень долго ждать, пока информация будет переписываться в компьютер. Это очень медленный и старый стандарт, который способен вывести из себя даже самых терпеливых, его скорость записи — около 3 Гб/ч. Винчестер на 40 Гб будет «переписываться» в компьютер примерно 14 ч! Естественно, степень износа при таких непрерывных нагрузках существенно возрастает. Даже самый качественный жесткий диск может просто испортиться в самое неподходящее время. И прощай, многодневная съемка… Заметно быстрее работает стандарт USB 2.0. Есть устройства, которые поддерживают FireWire и Ethernet.
Устройство питается от собственного аккумулятора и комплектуется блоком питания для зарядки аккумулятора. Здесь важно, чтобы аккумулятор можно было заменить в процессе съемки, — нельзя полностью надеяться на всемогущество новых технологий. У каждого устройства своя продолжительность работы, и нужно хотя бы примерно рассчитать, сколько устройство будет работать. Зимой на это нужно обратить особенное внимание — на морозе аккумуляторы садятся очень быстро, можно сказать, сразу. Теплолюбивый аккумулятор желательно извлечь еще до выхода на улицу и носить во внутреннем кармане, а подсоединять его только тогда, когда нужно переписать информацию, и сразу же прятать обратно. Конечно, это не совсем удобно, зато позволит увеличить время работы.
Полезно приобрести запасной аккумулятор или даже два — все зависит от продолжительности работы. Нужно помнить, что питание подобных устройств — более слабое место по сравнению с их емкостью. Умудриться заполнить, скажем, 60-гигабайтный жесткий диск может далеко не каждый, а вот о питании нужно позаботиться заранее.
Ассортимент устройств хранения данных, которые можно найти в продаже, сегодня просто огромен. Накопители с жестким диском и слотами для флэш-карт можно разделить на несколько классов, каждый из которых призван решать свои задачи (рис. 3.12).
Рис. 3.12. Фотонакопитель позволит вам снимать продолжительное время без сохранения снимков на компьютер
К самому простому классу можно отнести накопители с жестким диском и слотами для флэш-карт. Такие устройства позволяют только перенести информацию с карты на винчестер, а с винчестера — на компьютер. На большее они не способны. Фотографу, которому необходимо только сбросить информацию и освободить место на картах памяти, это подойдет лучше всего.
Существуют накопители с возможностью воспроизведения МР3-файлов, которые позволят послушать в пути музыку. Удобны накопители с цветным ЖК-экраном, во многих моделях доступны функции плеера. Это практично, хотя на сегодняшний день большинство современных камер оснащается 2,5-дюймовым экраном, и наличие такого дисплея у накопителя может и не требоваться. Неудачные снимки всегда можно удалить прямо на камере.
Кроме того, существуют автономные CD- и DVD-приводы. Эти устройства обеспечивают прямую запись с карт памяти на CD-диск.
Подобные устройства, несомненно, приносят огромную пользу — они позволяют много снимать, не задумываясь о сохранении снимков, и освобождют место на картах памяти. Сам процесс записи на накопитель занимает некоторое время, поэтому нужно грамотно спланировать свою работу, чтобы не прерываться в самый неподходящий момент.
При одинаковой суммарной емкости карт памяти устройство будет работать дольше, если карты памяти имеют большую емкость, поскольку заряд аккумулятора тратится на «запуск» жесткого диска и его частое включение.
Питание фотокамеры
Бывает очень обидно, когда в середине съемки заканчивается заряд аккумуляторных батарей. Чтобы решить эту проблему, надо всего лишь приготовить второй комплект аккумуляторов (рис. 3.13).
Рис. 3.13. Дополнительный аккумулятор — незаменимая вещь в поездках и походах, а батарейная ручка позволит удобно снимать вертикальные кадры
Если в камеру устанавливаются пальчиковые аккумуляторы типа АА, полезно иметь сменный комплект аккумуляторов NiMH. Cамые распространенные — никель-металлгидридные (NiMH) и литий-ионные (Li-ion). Никель-кадмиевые (NiCd) менее надежны и создают «эффект памяти» при недостаточной зарядке, быстрее вырабатывают ресурс.
Лучше сразу приобретать аккумуляторы высокой емкости (2000–2700 мА/ч). Их стоимость невысока, да и в продаже они встречаются часто. Кроме того, рекомендуется использовать зарядное устройство и аккумуляторы от одного производителя, они лучше «понимают» друг друга и максимально эффективно работают в паре. Следует помнить, что чем короче время зарядки, тем скорее изнашиваются аккумуляторы. Поэтому если нет острой необходимости мгновенно заряжать аккумуляторы, лучше приобрести «медленное» зарядное устройство.
Если же у камеры фирменный аккумулятор, такие источники питания можно купить в специализированных фотомагазинах. Подойдут как «родные» аккумуляторы, так и продукт сторонних производителей. «Неродные» аккумуляторы могут быть чуть ли не вдвое дешевле «родных», однако, они очень стабильно работают, а их емкость иногда даже выше.
На холоде аккумуляторы «садятся» очень быстро. Зимой хранить запасной аккумулятор лучше во внутреннем кармане, а не в фотосумке.
Для цифровых «зеркалок» выпускаются специальные батарейные ручки, в которые можно установить одновременно сразу два «родных» аккумулятора или несколько аккумуляторов АА. Преимущество батарейной ручки заключается еще и в том, что с ее помощью удобно снимать вертикальные кадры.
Зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
Во многих компактных фотокамерах и внешних вспышках используются аккумуляторы АА, которые периодически нужно заряжать. При этом от зарядного устройства зависит продолжительность эксплуатации пальчиковых аккумуляторов. Постарайтесь выбрать зарядное устройство с микроконтроллером, у которого микропроцессор будет контролировать процесс зарядки с учетом состояния аккумуляторов — их напряжения и температуры. Зарядному устройству нужно очень точно отслеживать момент полной зарядки и сразу прекращать подачу напряжения.
Хорошо, когда в таком зарядном устройстве есть автоматизация и индикация процесса зарядки по каждому каналу, а также возможность быстрого определения состояния неисправного аккумулятора (рис. 3.14). В таком случае вам не нужно менять весь комплект аккумуляторов — достаточно заменить лишь один или два неисправных аккумуляторами такой же мощности и, желательно, от того же производителя.
Рис. 3.14. Автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов позволит зарядить и протестировать аккумуляторы
Чтобы уменьшить влияние так называемого эффекта памяти (когда заряжается не полностью разряженный аккумулятор, со временем емкость и время работы аккумуляторов заметно снижаются) на емкость аккумулятора, надо заряжать полностью разряженные аккумуляторы. Нередко полностью «посадить» аккумуляторы не получается. Конечно, это заметно сокращает рабочую емкость. Хорошие «зарядники» имеют функцию Refresh — разрядки остаточного заряда батареи с целью устранения эффекта памяти.
Зарядное устройство должно обеспечивать вентиляцию воздуха, чтобы снизить температуру во время зарядки. Поскольку при зарядке аккумуляторы и устройство очень сильно греются, существует опасность возгорания. Поэтому хорошо, когда есть встроенная функция мониторинга температуры, позволяющая автоматически отключить подачу тока.
Вообще, когда будете ставить аккумуляторы на подзарядку, не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
Покупайте аккумуляторы и зарядное устройство, рекомендованные производителем. Каждый производитель имеет свои технологии производства и свои особенности эксплуатации аккумуляторов.
Штатив
Когда в условиях недостаточного освещения, например при съемке вечером или ночью, требуется продолжительная выдержка, возрастает вероятность получить смазанный кадр. Встроенная оптическая стабилизация не спасет от очень длинных выдержек.
В таком случае вам на помощь придет штатив. Кроме подобных ситуаций штатив удобен и во многих других случаях, даже когда света достаточно — при съемке натюрмортов, в студии, макросъемке и т. д. Хороший штатив упростит процесс съемки панорамных снимков.
Многие современные штативы выполнены из сверхлегкого материала, компактны и функциональны. С другой стороны, чем штатив тяжелее, тем лучше. Очень удобно, когда есть возможность сразу снять камеру со штатива, не выкручивая болт крепления. Одним движением защелки камера снимается вместе с прикрученным кронштейном. Приобретайте качественный штатив, чтобы камера случайно «не клюнула», а работать было удобно (рис. 3.15).
Рис. 3.15. Штатив обеспечит устойчивость фотокамере и позволит избежать «шевеленки»
Штатив нужно раскладывать — это потеря времени, особенно при репортажной съемке. Для большей оперативности можно воспользоваться моноподом — он имеет всего одну ножку. Камера сразу опирается на монопод. Но монопод не заменит штатив и не поможет при длинных выдержках. Его предназначение состоит в том, чтобы лишь немного уменьшить вероятность «шевеленки» и быть использованным для подставки при съемке тяжелой техникой. Например, удержать в руках профессиональную камеру с большим светосильным «телевиком» в течение продолжительного времени непросто. Для маленьких камер существуют миниатюрные настольные штативы. Есть даже специальные струбцины, позволяющие прикрепить камеру к различным поверхностям.
Фотосумка
Чтобы фотоаппарат долго и надежно служил вам, постарайтесь, чтобы он хранился в специальном чехле, футляре или кофре. Достаточно попасть под ливень или проехать по пыльной проселочной дороге с открытым окном, чтобы убедиться в этом. Цифровая камера, в отличие от пленочной, — очень нежное изделие. Камера должна быть надежно защищена от пыли, непогоды, ударов и падений. Кроме того, кофр или сумка позволят разместить все аксессуары в одном месте (рис. 3.16).
Рис. 3.16. Фотосумка надежно убережет вашу фототехнику от непогоды
Фотосумку можно выбрать любого вида и цвета. Удобство кофров состоит в том, что они надежно защищают от попадания влаги, позволяют разместить оборудование, распределить по многочисленным отсекам все принадлежности. Но нет смысла носить с собой большую сумку, если в ней будет лежать только маленькая компактная камера.
Существуют и фоторюкзаки. Они, несомненно, удобны, особенно в походах и путешествиях, поскольку руки у вас свободны. Ведь фотосумка может соскользнуть с плеча, зацепиться за кусты, деревья, скалы. К тому же от рюкзака не так сильно устают плечи, так как нагрузка распределяется равномерно. При выборе главное, чтобы рюкзак был водонепроницаемым и достаточно прочным.
Старайтесь выбирать неброские сумки или рюкзаки, чтобы не привлекать излишнего внимания к дорогой фототехнике. Чем менее заметной будет фотосумка, тем спокойнее будет ваша жизнь.
Считыватель карт памяти
Вместо кабеля USB, который входит в комплект к цифровой фотокамере, очень удобно пользоваться кард-ридером — считывателем карт памяти (рис. 3.17). Он подключается к USB-разъему компьютера и чаще всего оборудован слотами для большинства видов карт памяти. Если считыватель не имеет слота для некоторых типов карт, можно приобрести отдельный дополнительный переходник. Кард-ридеры могут иметь разную форму и конфигурацию: они могут использоваться отдельно или встраиваться в переднюю панель компьютера — в слот 3,5.
Рис. 3.17. Считыватель карт памяти сделает процесс переноса фотографий очень простым и удобным
Полезные мелочи
Маленький волшебник
В своем распоряжении неплохо иметь специальный фонарик, например Mini MAG-lite AAA. Он легкий (весит около 60 г) и свободно помещается в кармане или сумочке. Фонарик имеет специальный высококачественный отражатель, луч света можно регулировать. Он дает возможность управлять освещением на разном расстоянии и позволяет интересно подсветить портреты.
С помощью такого фонарика можно сделать на снимке искорки в глазах, и тогда фотография будет восприниматься совершенно по-другому. Портреты получатся более выразительными.
Зеркальце
Иногда приходится поднять камеру на вытянутые руки над головой и снять, например, людей сверху. Подобные снимки удобно делать камерами, имеющими поворотный дисплей. Если дисплей камеры не поворачивается, воспользуйтесь обыкновенным маленьким зеркальцем. Прикрепите его скотчем так, чтобы откинуть вверх и снизу видеть отраженное изображение от дисплея. Можно придержать зеркальце левой рукой, кадрируя по нему.
Чтобы помочь вам сориентироваться, какие фокусные расстояния вам понадобятся для съемки, и подобрать фотокамеру с нужным объективом или объектив к зеркальной фотокамере, внимательно изучите рис. 3.18–3.26, на которых представлены фотографии, выполненные из одной точки съемки на разных фокусных расстояниях.
Рис. 3.18. Фокусное расстояние 17 мм
Рис. 3.19. Фокусное расстояние 25 мм
Рис. 3.20. Фокусное расстояние 35 мм
Рис. 3.21. Фокусное расстояние 50 мм
Рис. 3.22. Фокусное расстояние 70 мм
Рис. 3.23. Фокусное расстояние 100 мм
Рис. 3.24. Фокусное расстояние 135 мм
Рис. 3.25. Фокусное расстояние 200 мм
Рис. 3.26. Фокусное расстояние 250 мм
Глава 4
Уход за фототехникой
• Чистка фотокамеры
• Чистка оптики
• Чистка матрицы зеркальной камеры
• Не оставляйте фототехнику без присмотра
Цифровая фотокамера требует внимательного и бережного отношения. Если забыть об уходе за техникой и вообще не обращать внимания на чистоту камеры, она будет подвергаться риску. Камера, конечно, может прослужиь и длительный срок, а может очень быстро выйти из строя, поскольку за ней вообще не ухаживали.
Дополнительный уход не отнимет у вас много времени и сил, ведь это совсем несложно, но зато позволит продлить время надежной работы камеры. Особенно это касается периода поездок, отпусков и путешествий. Если вы не будете вообще обращать на фотокамеру никакого внимания, могут начаться и куда более серьезные неприятности: вся съемка может уйти в брак, или техника вообще выйдет из строя.
Соблюдайте простые правила — камера любит чистоту и аккуратность.
Когда берете в руки камеру, нужно, чтобы они были чистыми и сухими. Позаботьтесь, чтобы камера не попадала в экстремальные условия, например не подвергалась длительному воздействию солнца, высокой влажности, сильных электромагнитных полей, — все это не лучшим образом сказывается на технике. Если вы будете соблюдать несложные правила, камера проработает долго и принесет много положительных эмоций. В противном случае придется потратить время и деньги на ремонт.
Старайтесь не направлять фотоаппарат на солнце и очень яркие источники света: прожекторы и т. д. — так вы можете повредить матрицу. Желательно хранить камеру в специальной фотосумке с толстыми мягкими стенками и доставать только непосредственно перед съемкой. Дополнительные карты памяти следует держать в пластмассовом футляре или чехле, чтобы не загрязнились контакты и карты не подвергались сильному температурному воздействию. Известны случаи, когда карты памяти, оставленные на солнце под лобовым стеклом автомобиля, коробились из-за теплового перегрева. Такую карту памяти уже не получится вставить в слот.
Обычная (незащищенная или помещенная в специальный бокс для подводной съемки) фототехника не дружит с водой. Не допускайте попадания влаги на камеру: старайтесь не снимать под дождем, если у камеры нет влагозащиты. Особенно не любит фототехника соленую морскую воду: иногда достаточно попадания нескольких брызг соленой воды, чтобы спустя какое-то время зум-объектив заклинило.
Если влага все же попала на фотокамеру, протрите ее специальной салфеткой (рис. 4.1). Такие салфетки продаются как отдельно, так и в составе чистящего комплекта для фототехники. Но этой салфеткой не стоит протирать объектив, ее рекомендуется использовать только для корпуса. Если же камера попала под сильный ливень, ее окатило морской волной и т. д., немедленно ее выключите, извлеките аккумулятор и карточку памяти. Протрите насухо и, открыв крышки отсеков, дайте просохнуть. Не включайте до полного высыхания. Тем более не разбирайте самостоятельно: все равно в случае серьезного повреждения вы ничего не исправите, в лучшем случае поможет сервис-центр.
Рис. 4.1. Салфетка для протирки оптики
Чистка фотокамеры
Для ухода за фотокамерой можно использовать микрофибровые салфетки, которые легко стирать. Для протирки внешней поверхности нужно иметь отдельную салфетку, а для оптики стоит приобрести более качественную, дорогую. Хранить салфетки следует в пакете. Жир с рук переходит и на салфетку, поэтому старайтесь работать аккуратно.
Фотокамера очень не любит пыльную погоду, поэтому старайтесь не допустить попадание песка и пыли внутрь. Для этого в ветреных местах камеру надо держать в полиэтиленовом пакете. На пляже никогда не кладите камеру на песок.
Чистить фотокамеру старайтесь, наклонив ее объективом вниз. Для очистки корпуса от пыли и песка воспользуйтесь мягкой кисточкой. Для корпуса должна быть одна кисточка, а для объектива — другая. Обе кисточки периодически промывайте в теплой воде c мыльной пеной. Сушить кисточку лучше волосками вверх. В качестве замены специальным инструментам подойдут художественные кисти соответствующего размера. Обрежьте деревянные ручки, металлическую часть изолируйте скотчем или резиновой трубочкой.
Кисточкой не всегда удается полностью очистить камеру от пыли, песка и грязи. В таком случае нужно продуть труднодоступные места грушей или использовать зубочистки, чтобы добраться до трудно поддающейся грязи.
При покупке груши обращайте внимание, чтобы это была именно фотогруша (медицинская для этих целей не подойдет) — рис. 4.2. Лучше приобрести качественное изделие отдельно, чем изделие из дешевого пластика в недорогом чистящем комплекте. Большая груша лучше — струя воздуха будет сильнее.
Рис. 4.2. Фотогруша
Существуют и специальные профессиональные груши с металлическим воздушным клапаном, что дает возможность забирать более чистый воздух с задней части груши и выдувать по жесткому металлическому зауженному воздуховоду. Корпус фогогруши выполнен из экологически чистой резины и не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Чтобы не оставлять царапин на оптических поверхностях, металлический воздуховод закрыт прозрачным пластиковым полумягким тубусом. Он не мешает обзору и обдуву мелких деталей и при этом помогает предохранить их от повреждений в случае неосторожных движений.
Если вы снимаете зеркальной камерой, желательно купить две груши: одну — для чистки матрицы, другую — для корпуса.
Не забывайте и про светофильтры. Старайтесь всегда содержать их в чистоте, так как жирные пятна, пыль и грязь не лучшим образом сказываются на фотографиях. Для протирки лучше применять не «народный» способ — подышать и протереть майкой, хотя в крайнем случае можно поступить и так. Лучше все же приобрести специальный комплект для чистки. Не носите фильтр в кармане, пусть он лежит в фабричной упаковке, с которой вы его купили. Кроме того, для светофильтров существуют специальные мягкие чехлы.
Чистка оптики
Приучитесь всегда уделять особое внимание чистоте объектива. Приобретите себе удобный карандаш (рис. 4.3), который всегда можно носить в кармане. С одной стороны у него мягкий фетровый кружок, а с другой — кисточка. Если на объектив попали пылинки или частички песка, их следует удалить кистью. Не протирайте оптику, не удалив песчинки, — так вы можете нарушить поверхность линзы объектива. Песчинки можно сдуть и грушей. Особенно хорошо такой карандаш помогает убрать отпечатки пальцев, разводы и остатки после влажной чистки. Карандашом можно пользоваться только для сухой чистки.
Рис. 4.3. Карандаш для чистки оптики
На пляже трудно избежать попадания капелек морской воды на объектив. Соль с поверхности линзы можно убрать качественными гигиеническими ватными палочками или салфетками. Для чистки оптики существуют специальные ватные палочки. Подойдет также медицинская вата, намотанная на палочку из пластмассы. После чистки могут остаться капельки воды. Промокните их чистыми ватными палочками или салфеткой из безворсовой бумаги.
Объектив следует протирать от центра к краю, совершая спиралеобразные движения. Не надавливайте сильно на стекло. При протирке объектива салфеткой допускается применение дистиллированной воды. Если нет дистиллированной воды, можно использовать кипяченую водопроводную. Если объектив испачкан не сильно, лучшее средство — чистая вода. Существует и специальная жидкость для протирки оптики. Для чистки достаточно одной-двух капель. Жидкость для чистки нужно приобретать только от известных производителей.
Не старайтесь лишний раз «отдраить» линзу. Очень частые чистки приводят к появлению на покрытии микроцарапин. А если чистить недостаточно аккуратно, можно вообще содрать просветляющее покрытие.
Полезно использовать защитный или ультрафиолетовый фильтр — его цена значительно меньше стоимости объектива. Подобное недорогое средство надежно убережет переднюю линзу объектива от пыли, песка, брызг и царапин.
Чистка матрицы зеркальной камеры
У владельцев зеркальных камер к радости от возможности смены объективов прибавляется забота о чистоте матрицы. Что делать, если вы заметили на снимках ровной светлой поверхности соринки и пятна? В некоторых моделях зеркальных камер имеется ультразвуковая система очистки от пыли.
Если у вас нет желания или возможности чистить матрицу самому, следует отдать камеру в сервис-центр. Но до этого при съемке равномерных светлых поверхностей (например, неба) не зажимайте сильно диафрагму: чем меньше диаметр отверстия диафрагмы (больше диафрагменное число), тем отчетливее на изображении проявляются находящиеся на матрице пылинки и соринки. На пестром фоне (лес, трава, песок, вода и т. д.) пятна и соринки абсолютно незаметны.
Перед чисткой сенсора вначале обязательно нужно полностью зарядить аккумулятор. Если заряда не хватит и камера выключится во время чистки, есть вероятность поломки фотоаппарата. Поэтому нельзя использовать изношенный аккумулятор, который «не держит» заряд. Установите новый аккумулятор или воспользуйтесь сетевым адаптером для питания камеры от сети, при этом недопустимы сбои в питании. Если в сети не исключено случайное отключение тока, задействуйте источник бесперебойного питания.
В помещении не должно быть пыли, сквозняков и сигаретного дыма. Для подобной цели подойдет ванная комната, но лишь через некоторое время после принятия душа: пары влаги создадут конденсат на матрице.
Перед тем как решиться на какие-то действия по чистке матрицы, убедитесь, что у вас крепкие нервы и твердая рука. Не пробуйте «успокоиться» алкоголем: чистить матрицу нужно в абсолютно трезвом состоянии. Если закрались хоть какие-то сомнения, лучше обратиться в сервис-центр.
Итак, приступим. Расстелите на устойчивой ровной поверхности чистую салфетку, приготовьте грушу. Нужно, чтобы в это время никто вас не отвлекал и не беспокоил.
Включите настольную лампу, убедитесь, что света достаточно. Вместо объектива установите заглушку на камеру. Выберите в меню фотоаппарата режим чистки сенсора — откроется затвор и поднимется зеркало. Использовать режим Bulb для чистки матрицы не рекомендуется.
Переверните камеру, снимите заглушку и положите фотоаппарат на ровную поверхность.
Аккуратно продуйте матрицу грушей с расстояния 1,5–2 см. Старайтесь не касаться носиком груши поверхности фильтра матрицы, чтобы не поцарапать ее. Замена матрицы — дорогое удовольствие.
Ни в коем случае не вздумайте дуть на матрицу, также нельзя пользоваться пылесосом и дуть на матрицу из баллона со сжатым воздухом! А уж лезть ватной палочкой внутрь камеры тем более запрещено. Также нельзя касаться матрицы пальцами.
Если пылинка никак не выдувается, не пытайтесь чем-то ее оттуда достать. Лучше пусть она останется там, чем вы испортите матрицу. Чем больше «изобретательности» вы проявите, тем больше вероятность повреждения матрицы. Поэтому не перестарайтесь. «Упрямые» пылинки поможет удалить специальная антистатическая кисточка для оптики.
Читать бесплатно другие книги:
