Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина

Есть два основных способа размножить плодовые и ягодные растения – генеративный (или семенной) и вегетативный.

Размножение семенами

Семенное размножение проводится путем посева семян и выращивания из них сеянцев. Это достаточно продуктивный способ, который отличается высокой экономичностью, но занимает много времени. Дело в том, что от посадки растения до его всхода проходит несколько лет. Пересадка сеянцев на постоянное место осуществляется только через 1–4 года, в зависимости от вида растения.

Семенной способ размножения культур имеет узкое применение, например, в селекции для создания новых сортов, а также для выращивания дичков – материала для прививок. Это объясняется тем, что полученное таким способом потомство не наследует признаков материнского растения в той мере, в какой требуется, их свойства и признаки не отличаются однородностью. Не исключено, что в результате генеративного способа размножения характеристики (качество плодов, урожайность) той или иной культуры даже ухудшатся.

Вегетативное размножение

Окулировка

Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных клеток.

Операцию проводят и над однолетками и над зрелыми деревьями, если не удается приобрести саженец необходимого сорта, если нужно повысить сопротивляемость низким температурам, если надо заменить не слишком ценный сорт или дичок, который имеется на участке.

Чтобы растение лучше противостояло низким температурам, одного лишь устойчивого сорта не хватит, тем более южного. За основу (подвой) берут местный сорт, приспособленный к зиме, и выполняют прививку в штамб или в крону. Благодаря подобному приему привитые деревья становятся способными выдерживать холода на 5–6° больше, чем растения, не подвергавшиеся окулировке.

Прививку делают на этапе активного движения соков в дереве. В это время кора легко отслаивается от древесины. Если с окулировкой тормозить, то у основы сок прекращает движение, что негативно сказывается на приживаемости. Если же с прививкой поторопиться, то почки образуются слишком рано и зимой отмерзают. Поэтому ветки, подвергшиеся окулировке, осенью не обрезают на прижившуюся почку, иначе можно запустить процессы ее пробуждения. Обрезают привитые деревья весной, а в месте, в котором почка не прижилась или отмерла, прививают черенком.

Перед окулировкой необходимо подготовиться. Для этого в жаркую погоду за некоторое время до прививки растение обильно поливают, чтобы усилить движение сока и улучшить отслаиваемость коры. В зоне прививки удаляют ненужные боковые побеги, а также листья. Как правило, это делают в 15–30 см от поверхности земли в месте запланированной прививки.

Утром в день окулировки с растения, выбранного на размножение, и находящегося в фазе созревания плодов, срезают достаточно развитые побеги текущего года, у которых имеются почки. У побегов убирают травянистую вершинку, листья и прилистники, исключая совсем маленькие (5—10 см) черешки. Срезанные побеги заворачивают в намоченную тряпку и до прививки помещают в какую-нибудь емкость, стоящую в прохладном месте, чтобы заготовкам не грозило подсушивание. Толщина приживаемого побега должна составлять 7–8 мм или больше.

В качестве инструмента операции используют специальный окулировочный нож, у которого лезвие несколько наклонено книзу. Орудие тщательно очищают и затачивают. На дереве-основе с одной из сторон (лучше с северной) на высоте 2–2,5 м отмечают место для окулировки. Его нужно протереть мокрой тряпкой, чтобы обеспечить чистую и гладкую кору. Когда прививают в боковые побеги зрелого дерева, то предпочтение отдают побегам в возрасте 1—2-х лет, а место выбирают сверху побега (рис. 29).

Рис. 29. Окулировочный нож

Окулировку делают следующим образом: с побега, избранного на приживание, срезают щиток с почкой (средняя часть побега-однолетки, самая развитая), зацепив небольшой слой древесины. Потом в левой руке вершиной к себе держат побег и в точке, расположенной на 15 мм ниже почки, надрезают, после чего без рывков по направлению снизу вверх срезают щиток, причем там, где почка. На нож слегка надавливают, чтобы он вошел поглубже и не задел ее. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не срезать ее саму. Во время отрезания щиток прижимают к лезвию ножа большим пальцем. Далее щиток берут левой рукой за листовой черешок, а правой рукой продолжают наносить надрезы на штамбике саженца или на боковом побеге перепрививаемого дерева: сначала в поперечном направлении надрезают кору на всю глубину, а потом в продольном направлении до поперечной засечки делают надрез длиной 25 мм, т. е. получается буква «Т». Используя лезвие ножа, отгибают уголки коры в надрезе, размещают в этом пазу щиток с глазком и аккуратно придавливают его, полностью задвигая в полость надреза. Потом хорошенько обматывают место операции пленкой ПВХ, при этом почку с черешком не закрывают. Прививку необходимо выполнять быстро (рис. 30).

Спустя 12–15 дней нужно удостовериться в том, что глазок прижился. Если он прижился, то черешок должен легко отпасть (в этом случае обвязку ослабляют), когда к нему притронутся. Растение, на котором не прижился побег, оперируют повторно, но с противоположной стороны на той же высоте либо чуть ниже.

Косточковые плодовые деревья обычно прививают сразу с двух сторон: с северной и южной, но несколько выше. Хотя бы один, да приживется, а если два, то менее развитый придется срезать.

При окулировке взрослых деревьев в боковые побеги в операцию добавляют элемент утепления прививаемого места, если она проводится в той местности, где зимы холодные. В качестве утепляющих обвязок можно использовать березовую, ивовую кору, даже лапник.

В начале весны обвязку убирают, прижившуюся ветку обрезают по месту нахождения почки, вертикальные перепривитые побеги удаляют так, чтобы остался маленький шип. К нему будут подвязывать побег (его рост нужно направить вверх), который появляется из проросшей почки. Когда в середине лета шип подсохнет (спустя год после операции), его вырезают на кольцо и обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Так называется способ прививки черенком. Применяют его в случаях практически идентичного диаметра подвоя и привоя. В качестве подвоя берут либо саженец возрастом 1 год, либо небольшой отрезок корня, либо черенок, неважно, укорененный он или нет, либо саженец с неудачно первично привитой почкой, либо деревце возрастом 1–3 года, прививаемое другим сортом. Прививание молодых подвоев может быть выполнено в питомнике или в ходе пересаживания деревьев. Копулировка является самой элементарной и потому популярной технологией прививки.

Поскольку имеется несколько краев смыкания, то прививаемый подвой приживается без проблем. Обычно копулировку применяют к таким плодовым деревьям, как груша, абрикос, слива, вишня и виноград, за исключением некоторых, например, айвы и персика, у которых приживание не происходит. Здесь будет лучше использовать окулировку.

В копулировке выделяют две части – подвой и привой, отрезаемые диагонально, это поможет более тщательно состыковать части. Впрочем, в центре подвоя и привоя срастания все равно не происходит. По этой причине выполняют дополнительный срез, направленный практически параллельно диагональному, с целью создания большей площади смыкания родоначальных слоев, как стеблей подвоя и привоя. Так обеспечивают плотное соединение, а также заставляют родоначальные слои соприкасаться.

При успешной операции упомянутые две части хорошо совместятся, не будет признаков вздутий и расщепов. Соприкосновение родоначальных (камбиальных) слоев тем более важно, если подвой больше привоя или наоборот. После соединения частей место операции нужно плотно обвязать лентой или провощенной тканью (рис. 30).

Рис. 30. Копулировка

Аблактировка

Всем садоводам хорошо известен самый древний и надежный способ вегетативного размножения растений – прививка сближением (аблактировка).

Он используется для того, чтобы правильно сформировать крону деревьев. При этом тонкие сучья, которые растут внутрь кроны дерева, скручивают веревками, а толстые сучья соединяют аблактировкой. Через год-два они срастутся.

Перепрививку у деревьев в возрасте до 10 лет можно сделать за один год. Старые деревья в возрасте до 25 лет перепрививают в течение двух лет в два захода (в первый год одну половину ветвей дерева, а во второй год – вторую половину). Деревья в возрасте старше 25 лет перепрививать нельзя.

В саду с помощью метода аблактировки можно сделать живую непроходимую изгородь. Для этого специально выращивают декоративные кустарники: боярышник, акацию, которые скручивают или сращивают друг с другом аблактировкой.

С помощью этого способа прививки некоторые садоводы-любители занимаются выращиванием сеянцев в цветочных горшках, используя ветви и побеги дерева в качестве привоя. Такие сеянцы превратятся в культурные деревья и в будущем дадут хороший урожай плодов. Иногда дикорастущие сеянцы помогают исправить уродливое дерево или вывести новый сорт культурного растения.

В формовом и стланцевом садоводстве аблактировка является основным и наиболее важным видом прививки, так как позволяет сращивать трудно растущие растения и деревья, переносить крону с одного дерева на другое, создавать необыкновенные формы деревьев.

У большинства садоводов садовые участки небольших размеров. Поэтому в таком случае для посадки приобретаются карликовые плодовые деревья. Эти саженцы можно получить прививкой на слаборослых подвоях. В данном случае прививкой ускоряется плодоношение карликовых деревьев, и первые плоды на них появляются уже через 2–3 года.

В комнатном цветоводстве аблактировкой выращивают многие растения. В основном используются прививки вприклад или прививка клином. Особенно этот метод эффективен для кактусов. Выбор способа прививки зависит от вида комнатного растения, его состояния и периода развития.

В природе часто можно наблюдать естественное срастание растений.

Человек всего лишь заимствовал этот метод у природы и успешно применил его в своей жизни.

Простейшая аблактировка выглядит так: достаточно переплести веточку и побег от ствола и перевязать их обвязочным материалом. Однако срастаться они будут довольно долго, потому что кора будет препятствовать образованию соединительной ткани. Чтобы процесс срастания ускорить, используют прививку вприклад (камбий на камбий).

КОГДА ПРИВИТЫЙ ПОБЕГ ПРОСЫПАЕТСЯ И НАЧИНАЕТ РАСТИ, то нужно взять дерево под особый контроль. С одной стороны, появляются вредители, с удовольствием пожирающие нежную листву, с другой стороны, сам рост опасен, поскольку идет и в длину и толщину. Пленка оттягивается и местами ослабляется, что может привести к отламыванию прививки.

Для этого надо осторожно срезать полоски коры одинакового размера на подвое и привое в месте их соединения (4–6 см), прижать друг к другу, туго обмотать обвязочным материалом, обмазать садовым варом и оставить до полного сращивания ветвей. Для обвязочного материала можно использовать мочало, шпагат или полоски полихлорвиниловой ленты. Очень важно проследить, чтобы срезы совпали, а соединение было крепким.

Если все сделать правильно, то на месте соединения образуется общая прочная ткань. Как только черенок срастется с подвоем, его отделяют, повязку снимают. Остаток подвоя над привитой частью срезают и новый саженец готов к посадке на подготовленное для него место.

В случае, если ветки толстые и длинные, порывы ветра не дадут веткам прочно соединиться. Процесс срастания будет сложным и длительным. Поэтому в этих случаях для крепления используют язычки на срезах. Для этого ножом надо удалить полоски коры на обеих ветках, сделать расщепы на привое и подвое таким образом, чтобы при их соединении один язычок зашел за другой. Подготовленные таким образом срезы как можно точнее совмещают. Далее место соединения можно скрепить маленькими гвоздиками, крепко связать обвязочным материалом и смазать садовым варом (рис. 31).

В случае, если надо скрепить тонкую и толстую ветку (например, для увеличения массы корневой системы), то вырез делают на подвое, глубина которого зависит от толщины ветки, а длина разреза от длины ветки Место соединения обязательно крепят гвоздиками, накладывают тугую повязку и также обмазывают садовым варом. Если же прививаемая ветвь очень толстая, то на стволе и прививаемой ветви делают треугольные клинья, которые совмещают друг с другом как можно точнее. Затем накладывают повязку, а место соединения обмазывают садовым варом.

Рис. 31. Аблактировка

Прививки требуют периодического ухода, который заключается в присмотре за повязкой. Ее надо по мере необходимости каждые 2–3 дня надо ослаблять, чтобы не допустить вдавливания и не повредить тем самым ткани растения. Для этого нужно на повязке делать надрезы.

Для аблактировки желательно выбрать такое время, чтобы не было дождя или засухи, так как прививки хорошо приживаются только в теплую погоду. Делать ее надо достаточно быстро, чтобы не допустить подсыхания тканей черенка. Черенки при этом используются только крепкие и хорошо развитые. Срезают черенки заранее и специально хранят в холоде, чтобы не произошло распускание почек, что приведет к увяданию привоя. Лучшие результаты прививки получаются весной во время появления сока. Однако опытные садоводы выполняют ее в течение всего вегетативного периода. Для весенних прививок используют прошлогодние побеги.

Для летних прививок применяют черенки, которые уже покрылись древесным слоем. Их ткани более прочные. Во избежание пересыхания их оберегают от горячих лучей солнца, обертывают белой бумагой, а если прививку делают в верхушке побега стебля, то место прививки обкладывают ватой. Хранят их в стеклянных колбах с водой, которые прикрепляются в тени к ветвям и стволу растения. Если прививка делается в начале лета, то, скорее всего, она не приживется, так как побеги, появившиеся из глазков почек, зимой не выдерживают морозов и погибают.

Осенние прививки практически никогда не приживаются.

В садоводстве трудолюбивые садоводы аблактировку используют для плодовых деревьев (вишня, орех, слива и т. д.), а также при прививки кустарниковых (смородина, крыжовник). Но не очень часто, так как существуют более простые способы прививок (окулировка и прививка черенком).

Способ аблактировки незаменим, когда другим способом сделать прививку не удается.

Например, если дерево поражено какой-либо болезнью или пострадало от мороза, его можно спасти и восстановить перепрививками поросли. Достаточно два побега для аблактировки, чтобы вновь появилась крона деревьев на одном из самых сильных побегов. А если дикий побег привить к культурному сорту дерева, то можно получить культурное растение с новой кроной. Создать новую крону можно и без поросли. Для этого достаточно пня, кора которого пригодна для прививки на нее молодых черенков, соединив их аблактировкой.

Прививки за кору

Иногда у дерева в кроне образуются пустые места (например, пострадали некоторые ветки от мороза). В этом случае также применяется прививка за кору. Для этого делают косой срез на ветке или побеге, а на коре надрез в виде буквы Т. Далее конец побега или ветки вводят в этот разрез, туго обвязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для такой прививки берут тонкие, чтобы легче можно было прижать места срезов.

При косой боковой прививке на концах черенка делают два косых среза под углом примерно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого чуть больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. В образовавшуюся щель вставляют черенок. Далее место прививки перевязывают обвязочным материалом и накладывают садовый вар (рис. 32).

Рис. 32. Прививка за кору

В период, когда кора легко отделяется от древесины, можно использовать метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В этом случае с одной стороны делают один косой срез длиной 3–4 см, а с другой стороны короткий срез. Разрез в виде перевернутой L при этом должен быть под углом к оси ветви. Верхний разрез делают под углом более 90° и наклонно, чтобы черенок плотно укрепился в разрезе коры. Необходимо убедиться, что слои камбия совпали друг с другом. Для надежности их нужно закрепить гвоздиками, обвязать повязкой и обмазать садовым варом.

ЧЕРЕНКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИВИВАНИЯ, лучше всего заготавливать в конце осени (последние дни октября – начало ноября). Обрезают их с созревших побегов возрастом 1 год, растущих с южной стороны деревьев и кустарнико

Прививка в щель делается также в период, когда кора яблонь или груш легко отделяется от древесины. Черенок для такой прививки выбирают очень тонкий. У его основания срезают клин в 2–3 см, а на ветви делают разрез длиной 5 см. Черенок устанавливают в щели таким образом, чтобы на нем остались 6–8 почек для образования плодовой ветви. При этом способе щель необходимо обработать садовым варом, а обвязка и дополнительное крепление гвоздиками не обязательны.

Прививка в боковой зарез

Данная технология очень удобна и поэтому распространена. Она является оптимальной в процессе весенней прививки. Такую прививку нужно выполнять непосредственно после того, как будут проверены растения, подвергшиеся окулировке, а этим занимаются как раз весной. Операцию проводят специальным прививочным ножом с прямым лезвием. По мнению опытных садоводов, ее лучше всего делать в апреле, пока почки на подвоях не раскрылись.

Процедура следующая. На черенке дерева выполняют 2 маленьких плоских среза, которые похожи на две линии, соединяющиеся клином книзу. При этом они соприкасаются между собой сбоку черенка. Получается своего рода двугранный угол. Длина среза должна быть раз в 3–5 больше диаметра надрезаемого черенка. Над срезом находятся две почки, которые и станут отправной точкой в последующих действиях.

Отмеряют 1 см вверх от верхней почки и отрезают остальную часть. При этом нужно, чтобы нижняя почка непременно располагалась на внешней от срезов стороне. То есть, она должна находиться около их верхнего конца. Затем надо тщательно прочистить подвой водой, протереть и выполнить разрез так, чтобы он ориентировался набок и вниз – получается своеобразная щель, куда с усилием вставляют черенок. После перевязки место операции тщательно и обильно обрабатывают садовым варом, высоко окручивая.

Дерево оставляют в покое на 1–1,5 недели, после чего верхние почки освобождают от земли, их закрывающей (рис. 34).

Прививка в расщеп

В случае слишком большого диаметра подвоя применяют прививку в расщеп. Сначала в месте прививки срезают подвой так, чтобы получилась гладкая поверхность. Большой привой рекомендуется пропилить на 2 см выше выбранного места. Шероховатость среза означает, что пропил нужно делать несколько ниже прежнего среза.

Далее берут острый инструмент и расщепляют подвой, воткнув в расщеп что-нибудь в качестве распорки. При установке привоя родоначальные слои должны совместиться. В обвязке нет необходимости, так как расщеп держит привой. Чаще всего место копулировки смазывают воском для предотвращения его высыхания (рис. 33).

Рис. 33. Прививка в расщеп

Паразитарная прививка

Обычно эта технологию используют, если при перепрививке взрослых деревьев толщина привоя в 5—10 раз меньше, чем у подвоя. Особенность прививки: ветку, на которую прививали, срезают лишь в том случае, если прижился черенок, иначе рана, нанесенная прививкой, затягивается, и ветка продолжает расти. Отсутствует какое-либо вмешательство в крону.

Все начинается с подготовки черенка, который станет привоем. Отсчитав 2–3 почки, выполняют косой срез, длина которого превышает диаметр черенка в 2,5–3 раза, после чего верхний срез, расположенный над почкой, обрабатывают садовым варом. Затем принимаются за дерево-основу. Для этого в выбранном месте его надрезают на глубину примерно 4 мм и режут небольшим отрицательным углом к основанию сучка, формируя отвесный край. Потом под этим отвесным краем выреза с помощью ножа для копулировки делают надрез коры и отводят ее края в стороны. Далее в разрез сужающейся стороной и до упора вставляют привой, вспученную кору плотно придавливают пальцами и несколько раз обматывают лентой с самого низа надреза до его отвесного края и обратно, где конец ленты прикрепляют к подвою садовым варом (рис. 34). Садовый вар нужен и для полного обмазывания места операции. В конце процедуры прикрепляют бумажку с номером и фиксируют проделанную прививку в журнале.

Рис. 34. Паразитарная прививка

Спустя 10–15, порой бывает, что и 20–25 дней, почки привоя станут набухать, а это свидетельствует о том, что его жизнедеятельность активизировалась. Параллельно с этим активно развиваются почки черенка ниже места операции, но появляющиеся побеги следует резать, поскольку они расходуют питательные вещества, необходимые привою. Когда он приживется, все, что находится выше места прививки, аккуратно удаляют – так черенок будет лучше расти.

Зимняя прививка

В садоводстве, в том числе и в любительском, обстоятельства могут складываться по-разному, например в момент, самый благоприятный для прививки, не нашлось нужного подвоя или привоя, а когда они найдены, может оказаться, что время упущено. Но не стоит отчаиваться, поскольку именно для таких ситуаций предназначается зимняя прививка (рис. 35), причем не потребуется с риском для здоровья разгребать снег и мерзнуть на морозе, выполняя прививку. Гораздо комфортнее садовод себя будет чувствовать в теплом помещении, заранее побеспокоившись о прививочном материале.

Методика подготовки и осуществления прививки состоит в следующем.

1. Не дожидаясь, пока почва в саду промерзнет, выкопать подвои – семенные или вегетативно размноженные (отводки).

2. Отобрать те из них, которые соответствуют определенным требованиям и имеют:

1) развитую корневую систему (мочковатую, разветвленную) длиной, как минимум, 10–12 см;

2) диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм.

3. Если перечисленных подвоев не окажется в наличии, взять отрезки корней яблони и груши, у которых диаметр корневой шейки 1 см, а длина – 15–20 см.

Рис. 35. Зимняя прививка: а) привой; б) подвой; в) прилаженная прививка

4. Связать подвои или отрезки корней (повторимся, что надо навесить бирку со всеми сведениями; опрыснуть надземную часть слабым раствором перманганата калия, чтобы предупредить развитие плесени; поместить в ящик, пересыпав увлажненным песком.

5. Убрать материал в подвал или погреб, где при температуре 0–3 °C он хорошо сохранится.

6. Наилучшее время для зимней прививки – январь – март, поэтому в середине зимы (можно и несколько позднее, но в любом случае надо рассчитать так, чтобы до высадки в грунт оставалось не менее 1 месяца), приблизительно за 3 дня до собственно самого процесса требуется занести материал в обогреваемое помещение и провести ревизию – отмыть корневую систему подвоев, срезать травмированные или подмерзшие корешки, отобрать подгнившие экземпляры.

7. Одновременно или дней за 7 до прививки занести в теплое помещение и черенки (напомним, что их надо заготовить в то же время, что и для весенних прививок, и держать в снегу), тщательно осмотреть их и отбраковать некондиционный материал. Прежде всего это касается экземпляров, у которых распустились почки, потеряла пластичность кора, подмерзла древесина. Качественный же материал накрыть увлажненной мешковиной.

8. За день-два до прививки поместить черенки в ведро с водой (температура – 16–18 °C).

9. Оптимальна для зимней прививки улучшенная копулировка:

1) на семенном подвое в корневой шейке или примерно на 5 см выше нее выполнить косой срез длиной 2,5–3 см;

2) отступить на треть от верхнего края среза, сделать зарез;

3) так же подготовить и привой. Сохранить на нем три или четыре почки, отсечь верхушку (работать внимательно и аккуратно, чтобы не подрезать основание почки);

4) совместить подвой с привоем;

5) обвязать прививку полиэтиленовой лентой, взяв подвой в левую руку и накладывая витки по часовой стрелке правой рукой;

6) нанести на срез привоя садовый вар;

7) обрезать корни, оставив примерно 15 см.

10. Убрать результаты прививки на хранение. Для этого заранее следует пропарить опилки, выбрать из них все (кусочки коры и пр.), что может загнить. Насыпать опилки в ящик, в котором предварительно проделаны дренажные отверстия и постелен кусок полиэтилена, уложить материал, пересыпая опилками. При этом не стоит жалеть их – важно, чтобы растения не соприкасались ни с ящиком, ни между собой. Прикрыть ящик черной полиэтиленовой пленкой (под ней влага не испарится) и убрать на отведенное для него место, где температура не ниже 20 °C.

ШИРИНА СКОСА (ФАСОК) НА ЛЕЗВИИ НОЖА, КАК ПРАВИЛО, НЕБОЛЬШАЯ. Но именно за счет него клинок бывает острым. Если нож заточен неправильно, исправить его можно так: снять часть боковой поверхности, что расширит фаски и восстановит необходимый угол схождения.

11. Для срастания компонентов прививки требуется примерно 8—10 дней. Когда они истекут, надо проверить, насколько полноценным окажется каллюс. Для этого надо выбрать любые корешки или черенки, снять обвязку и осторожно потянуть привой вверх. Если он не поддался, следовательно, процесс идет нормально. Далее необходимо обвязать прививку и вынести ящик в подвал или в снежный бурт.

12. С наступлением весны высадить прививочный материал в открытый грунт, соблюдая определенные правила:

1) не заглублять подвой ниже места прививки, иначе не избежать появления поросли и проблем со снятием обвязки;

2) присыпать подвой почвой, оставив на поверхности только верхние почки;

3) через 30–40 дней отгрести грунт, удалить обвязку и выращивать саженцы в обычном режиме, т. е. поливая, подкармливая, защищая от вредителей и болезней.

Перепрививка

Нередко в садах встречаются плодовые культуры, не представляющие особой ценности, иногда они становятся результатом случайного приобретения или перестраховки, когда вместо одного саженца покупают несколько и все они приживаются. Как правило, подобные просчеты становятся известными поздно, в момент, когда деревья начинают плодоносить. В связи с этим возникает вопрос: что с ними делать?

Проще и быстрее данная проблема решается путем спиливания и выкорчевывания таких деревьев. Однако есть способ гораздо более эффективный и поэтому предпочтительный – перепривить эти деревья и ждать урожая от них уже через 2–4 года, а не 6–8 лет, если вырубить деревья и высадить новые. Преимущества такого решения очевидны.

1) В саду растет дерево с развитой корневой системой, которое в любом случае начнет давать плоды раньше, чем вновь посаженное (урожая можно ждать уже на второй год, хотя, разумеется, восстановление кроны потребует времени – 3–4 года).

2) Если вспомнить о двудомности некоторых растений, то перепрививка позволит иметь на одном дереве как женский, так и мужской экземпляр, благодаря чему решается проблема с опылением и рациональным использованием территории сада.

3) Подыскать черенок нужного сорта бывает проще, чем купить полноценный саженец, тем более высокого качества или редкого сорта.

Таким образом, при возникновении альтернативы спиливать или перепрививать выбор надо делать в пользу второго пути.

Однако перепрививка может быть не только вынужденной, но и спланированной, когда на подросшие дички специально прививают нужные сорта. Независимо от причин, побудивших взяться за перепрививку, методика ее осуществления будет одинаковой.

Если дичков на участке нет, то можно вместо них использовать малоценные сорта, для чего выбирают деревья не старше 15 лет. Главное – деревья должны быть здоровыми. Обычно перепрививке подвергают такие плодовые деревья:

1) яблони – Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое и др.;

2) груши – Дюшес летний, Бессемянка и др.;

3) вишни – Местная кислая и др.

Если к перепрививке специально готовятся, то с этой целью берут одно– или двулетние саженцы (и семенные подвои, и вегетативно размноженные).

При перепрививке приходится иметь дело с деревьями с развитой кроной, поэтому перепрививка осуществляется либо в штамб (этот сорт называется штамбообразователем), либо в скелетные ветви (т. е. сорт становится скелетообразователем). Если привоем служит дерево, не слишком морозоустойчивое, а подвоем – зимостойкий сорт, то новое дерево приобретает ряд положительных свойств, становясь долговечным, зимостойким и урожайным.

Если есть желание, то в результате перепрививки можно получить дерево-сад, однако оно только тогда окажется качественным, если будут приняты во внимание сроки созревания плодов, т. е. необходимо компоновать только летние, только осенние или только зимние сорта. Лишь в этом случае можно рассчитывать, что новое дерево будет зимостойким. Если нарушить данный принцип, то возникнет разнобой в биоритмах растения, т. е. будет нарушено чередование периода роста и развития с периодом покоя, от которого пострадает зимостойкость дерева. Таким образом, подбирая скелетообразователь, надо учитывать сроки созревания плодов, например на дерево летнего срока созревания можно привить сорт только летний; на дерево осеннего срока созревания – осенний и летний сорта; на дерево зимнего срока созревания – зимний, осенний и летний сорта.

Помимо того, что с помощью перепрививки можно улучшить сортовой состав сада, она позволит спасти деревья, которые пострадали в морозные зимы. В таких случаях можно перепривить развившуюся на корнях или выше места прививки поросль. В первом случае можно наиболее мощный побег привить культурным сортом, во втором при наличии нескольких побегов можно провести аблактировку и в итоге сохранить самый перспективный побег.

Даже если корневая и штамбовая поросль отсутствует и остался только пень, есть возможность привить несколько черенков за кору, а после того как они срастутся, прибегнуть к аблактировке, чтобы впоследствии выбрать лучший в плане кронообразования побег и позднее восстановить штамб перепривитого дерева.

У перепрививки есть еще одно достоинство – благодаря ей решается проблема плохо сформированной кроны, причем можно из имеющихся выбрать наиболее подходящий способ для устранения пустот в кроне.

1. Весной во время интенсивного сокодвижения можно сделать полулунный надрез с одновременным удалением коры над спящей почкой. Эта процедура активизирует ее, и она даст новый побег. Рану нужно замазать садовым варом.

2. Результат будет таким же, если выполнить прививку черенком. В этом случае возможно реализовать несколько способов прививки.

Во-первых, боковую прививку за кору, для которой следует подобрать тонкие черенки, чтобы можно было без труда прижать их к камбиальным тканям подвоя. Техника прививки такова:

1) срезать черенок, как при копулировке. Косой срез должен пройти ниже почки и в длину составлять три-четыре диаметра подвоя;

2) снять кору до камбия со стороны, противоположной косому срезу, и ниже почки;

3) оставить на привое три или четыре почки и обрезать его над самой верхней;

4) выполнить на подвое Т-образный надрез (такой же, как при окулировке), вложить черенок, совместить ткани;

5) обвязать прививку.

Во-вторых, косую боковую прививку, техника которой состоит в следующем:

1) подготовить привой, сделав в его нижней части два косых среза на противоположных сторонах таким образом, чтобы они сошлись в продольной плоскости под углом 30–45°;

2) в нужном месте (на боковой скелетной ветви, тонком штамбе) выполнить боковой зарез, причем его глубина должна быть лишь слегка больше длины боковой стороны клина у основания привоя. Осуществляя зарез, нож не следует извлекать полностью. С его помощью надо приоткрыть в подвое щель, вставить привой, только после этого вынуть нож и протолкнуть черенок вперед до упора;

3) обвязать прививку.

В-третьих, прививку за кору в перевернутый L-образный зарез, которая технически проводится так:

1) срезать по косой нижний конец привоя с противоположных сторон. При этом длина одного среза должна быть приблизительно 3,5 см, второго – чуть короче. Обнажая камбиальные ткани, надо постараться не повредить древесину;

2) сделать перевернутый L-образный зарез под таким углом, чтобы угол отхождения черенка был оптимальным, т. е. он не должен оказаться параллельным оси штамба или скелетной ветви. Угол короткой стороны L (верхнего разреза коры) должен составлять 150°. Чтобы привой легко вошел в разрез и удержался в заданном положении, надо разрезать кору немного наклонно;

3) вставить привой, совместив камбиальные ткани привоя и подвоя;

4) для большей надежности закрепить прививку тонким гвоздиком длиной 16–18 мм;

5) обвязать место прививки.

В-четвертых, прививку в щель, которая удается на яблоне и груше, если кора отделяется от древесины без особого труда. Технически это надо делать так:

1) подготовить привой, срезав в его нижней части клин длиной примерно 2,5 см;

2) разрезать кору на соответствующем месте (на ветви, тонком штамбе), не затронув древесину;

3) вложить привой в образовавшуюся щель под любым углом. Для развития скелетной ветви на привое надо оставить три-четыре почки, для плодовой потребуется шесть-семь;

4) нанести на щель и торец привоя садовый вар. В обвязке нет нужды.

Таким образом, перепрививка позволяет минимальными средствами достичь максимального результата, т. е. различных целей. Однако необходимо остановиться не только на способах перепрививки вообще, но и на том, какому из них отдать предпочтение. Основные критерии выбора – возраст дерева и диаметр ветвей, которые должны подвергнуться процедуре.

Саженцы в возрасте 2-х лет, у которых вполне развита крона (есть несколько боковых ветвей), можно перепривить весной сразу же после посадки на постоянное место (хотя, конечно, гораздо лучше, если посадить их заранее – осенью предыдущего года). Учитывая, что ветви саженцев не бывают слишком большими в диаметре, для таких случаев оптимальны окулировка, улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез. Определившись со способом прививки, надо поступить так:

1) подобрать три или четыре боковые ветви, ориентация в пространстве которых не вызывает нареканий;

2) обрезать их настолько, чтобы от центрального проводника место прививки отделяло примерно 25–35 см. Если предполагается провести прививку на лидера, то место для нее должно находиться на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

Если деревья достигли возраста 3–5 лет, перепрививать надо лидер, из ветвей второго яруса отобрать две-три ветви, из ответвлений первого яруса – три-четыре ветви. Далее поступить по схеме:

1) обрезать ветви, подходящие для перепрививки, сохранив соподчинение между ними;

2) ветви второго и третьего порядка, которые не будут задействованы в процедуре, значительно укоротить, а более мелкие веточки, располагающиеся ниже места прививки, оставить в качестве питающих и в зависимости от того, насколько они развиты, срезать их примерно наполовину или оставить в том виде, в каком они находятся;

3) выполнить прививку в боковой зарез, если диаметр ветви не превышает 3 см, и в периферийный полурасщеп или за кору, если ветвь толще 3 см.

ЕСЛИ ПОД РУКОЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ОБВЯЗОЧНОЙ ЛЕНТЫ, ее можно заменить материалом, нарезанным из литровых пакетов для молока. Надо обрезать запаянный край, вывернуть их, тщательно вымыть, ополоснуть, просушить и нарезать полосками вдоль сварного шва.

Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет следует остановиться на таких способах, как прививка в периферийный полурасщеп или за кору. При этом необходимо в обязательном порядке оставить одну-две крупные ветви без обрезки (на следующий год их можно либо тоже перепривить, либо вырезать на кольцо). Их роль такова: стать источником ассимиляции, активизировать рост привитых черенков и способствовать тому, чтобы раны от прививки быстрее зарастали.

На взрослом дереве (в возрасте от 10 до 15 лет) перед перепрививкой придется избавиться от большого количества ветвей диаметром от 10 см. Это будет иметь негативные последствия, поскольку дерево, оказавшись очень ослабленным, может не пережить зиму или пострадать от солнечных ожогов. В такой ситуации не рекомендуем перепрививать все дерево за один прием. Этот процесс следует растянуть на 2–3 года, сохранив скелетные и полускелетные ветви, которые станут источником питания (достаточно их укоротить или отсечь ветвления, тормозящие рост прививок). Когда новая крона разовьется в достаточной степени, оставленные ветви можно либо перепривить, либо вырезать на кольцо.

Для перепрививки надо правильно подобрать и черенки, которые станут привоем. В первую очередь они должны быть здоровыми, вызревшими, не испорченными вредителями. Этим требованиям обычно соответствуют побеги, расположенные с внешней стороны кроны. Их можно узнать по коротким междоузлиям и развитым пазушным почкам. Поскольку солнце освещает их лучше всего, то черенки смогут получать необходимое количество органических веществ, требующихся для заживления раны на месте прививки, и активизируют рост новых побегов.

При перепрививке немаловажны и сроки, так как противопоказаны и спешка, и запаздывание. Для весенней прививки способом в расщеп или копулировкой оптимален период до начала сокодвижения, а с его началом – прививка за кору. Обычно к этому времени погода благоприятствует, поэтому каллюс будет активно нарастать, следовательно, и привой и подвой срастутся быстрее.

Прежде чем переходить к перепрививке, необходимо осуществить санитарную обрезку дерева, т. е. избавиться от сухих, сломанных ветвей и тех, что ориентированы внутрь кроны и загущают ее.

Сочетание обрезки и перепрививки – это отдельный разговор, поскольку возможно разное развитие событий.

Перед перепрививкой может быть проведена сильная обрезка скелетных ветвей (рис. 36).

Для осуществления перепрививки в этом случае надо иметь много свободного времени и прививочного материала. Существенный минус этого приема – резкое нарушение баланса между над– и подземными системами дерева. Кроме того, для восстановления кроной исходного объема и заживления нанесенных прививкой ран пройдет много времени.

Тем не менее если придется прибегнуть к этому приему, то при обрезке надо представить будущие контуры дерева. Есть разные способы сделать это, например воспользоваться треугольной рамкой или сложить пальцы в виде треугольника и сквозь них посмотреть на дерево, или найти верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к ней две веревки, натянуть их и ими ограничить будущую крону. Важно принять во внимание форму кроны прививаемого сорта.

Рис. 36. Перепрививка взрослого дерева с предшествующей обрезкой скелетных ветвей

Определившись с этими моментами, следует приступить к обрезке и осуществить ее согласно правилам соподчинения ветвей и с учетом их диаметра:

1) если в кроне есть две ветви, которые следуют друг за другом и нижняя имеет больший диаметр, то укоротить их по одной линии нельзя (нижнюю надо сильнее). Это объясняется тем, что привой, привитый на нижнюю ветвь, будет развивать активнее, чем тот, что привит на более тонкую. В результате соподчинение ветвей пострадает;

2) лучше всего, если размер спила составит не более 5–7 см в диаметре, а длина ветвей – 70–80 см у молодых и 100–120 у взрослых;

3) обязательно надо обрезать ветви, растущие внутрь кроны;

4) надо сохранить ветви, не подлежащие прививке, чтобы не лишить дерево значительной части листового аппарата, что непременно повлечет за собой негативные последствия;

5) перед выполнением прививки зачистить срезы.

Радикальная обрезка не лучшее состояние для дерева, поэтому разумнее перенести прививку на следующий сезон и перепривить более толстые ветви прививкой в боковой зарез, более тонкие – улучшенной копулировкой.

Перепрививке могут предшествовать не столь резкие действия. Для деревьев в возрасте 8–9 лет показано малое или среднее укорачивание скелетных ветвей, принципы (соподчинение ветвей и диаметров) же обрезки актуальны и в этом случае. Оптимально прибегнуть к прививке в боковой зарез до начала активного сокодвижения или к улучшенной копулировке с седлом за кору в период сокодвижения (на более тонких ветвях).

В КАЧЕСТВЕ ОБВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНЫЙ СКОТЧ, причем обязательно липкой стороной наружу. Его покупка не составит проблемы, обвязка из него не ослабевает и не утрачивает герметичности, что очень важно для прививки.

Можно вообще отказаться от радикальной обрезки, отсечь только мелкие боковые веточки, привить черенки на всем протяжении ветви, сохраняя между ними оптимальный интервал. Способ прививки определяется диаметром ветвей: для более толстых – в полурасщеп, для тонких – вприклад с язычком, улучшенная копулировка или за кору (последний способ в том случае, если сокодвижение уже пошло).

Такая практика убережет дерево от значительного повреждения, не нарушит баланс между над– и подземными частями, плодоношение наступит через 2–3 года. Главное – заготовить достаточное количество прививочного материала.

Кроме того, при перепрививке надо грамотно выбрать для нее места на подвое, поскольку это определит, как пойдет процесс образования плодовой древесины. Ее можно не ждать, если привить черенок близко к основанию ветви. Поэтому необходимо отделять привой от нее не менее чем на 30–45 см.

Имеет значение и направление, в котором осуществить прививки. Лучше всего ориентировать их снизу вверх, располагая привой сбоку с шагом 20–25 см. Наименее удачный вариант – размещать прививку на внутренней стороне ветви, так как такие черенки характеризуются значительным приростом. Одним словом, желательно, чтобы расположение прививок было максимально приближено к природному.

Уход за привитыми и перепривитыми растениями

Привитые деревья требуют к себе достаточного внимания, характер которого зависит от использованного способа.

Если применена окулировка, то через 2–3 недели надо посмотреть, в каком состоянии находятся глазки. Черешок отпадет самостоятельно или с небольшим усилием, если прививка удалась. На то, как идет процесс, укажет и вид самой почки. Если она имеет свежий вид, соответствующий цвет, несморщенный щиток, началось образование каллюса, можно быть уверенным, что прививка приживается. Если все с точностью до наоборот, то можно констатировать, что прививка не дала нужного результата. Спасет положение (если погодные условия позволят и кора еще отслаивается) подокулировка подвоем с погибшими глазками.