Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина
Пассандра F1. Зеленцы гладкие, немного ребристые, лишены бугорков, в длину составляют 16–18 см. Сорт характеризуется высокой урожайностью, обладает отличными вкусовыми качествами. Используется как в свежем виде, так и для засолки.
Ржавский. Период созревания составляет 40–45 дней. Окрас зеленца темно-зеленый. Длина составляет 8—12 см, масса 70—150 г. Рекомендуется для использования в свежем виде, для засолки малопригоден. Сорт характеризуется переносимостью кратковременного понижения температуры, относительной устойчивостью к грибным заболеваниям.
Сфинкс. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет 40–42 дня. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас темно-зеленый или зеленый с продольными полосами. Поверхность зеленца ребристая, мелкобугорчатая. Длина зеленца – 10–14 см, масса – от 150 г. Мякоть нежная, плотная, хрустящая. Сорт характеризуется высокой урожайностью, средней устойчивостью к заболеваниям. Используется в свежем виде и для засолки.
Универсальный. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас светло-зеленый, имеется рисунок в виде расплывчатых полос и пятен. Зеленец крупнобугорчатый, в массе достигает 120–150 г, обладает хорошими вкусовыми качествами. Используется в свежем виде и для засолки.
Экрон F1. Растение сильное и компактное. Зеленец достигает в длину 20–22 см, окрас плода средне-темный. Подходит для выращивания весной, летом и осенью. Сорт характеризуется ранним плодоношением. Используется в свежем виде и для засолки.
Среднеспелые сорта
Аист 639. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 49–52 дня. Зеленец имеет овально-цилиндрическую форму и темно-зеленый окрас со светлыми размытыми полосами. Зеленец крупнобугорчатый, расположение бугорков – редкое. Имеет сплошное опушение черного цвета. Длина зеленца составляет 9—14 см, масса 70—105 г. Плоды долго не желтеют, хрустящие, обладают высокими вкусовыми качествами без горечи. Сорт рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под временным пленочным укрытием. Используется в свежем виде и для консервирования.
Альянс F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 51–54 дня. Зеленец имеет цилиндрическую форму, зеленый, мелкобугорчатый, со слабыми расплывчатыми полосами. Длина плода – до 15 см. Масса – 90—140 г. Сорт характеризуется высокой урожайностью, устойчивостью к основным заболеваниям. Используется преимущественно в свежем виде.
Антей F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 45–59 дней. Зеленец овально-кубовидной формы. Длина плода – 9—10 см, масса —106–130 г. Отличается сахаристой, нежной мякотью и хорошим вкусом. Сорт характеризуется устойчивостью к основным заболеваниям, пчелоопыляемостью, высокой урожайностью. Используется в свежем виде, для консервирования и засолки.
Бегунок F1. Длина зеленца составляет 20–22 см, масса —120–125 г. Окрас темно-зеленый со светлыми полосами. Зеленец крупнобугорчатый с редким расположением бугорков. Сорт характеризуется высокой теневыносливостью, хорошими вкусовыми качествами, устойчив к заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервирования.
Белый ангел F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 50–55 дней. Растение сильнорослое. Зеленцы короткие, с редкими бугорками, окрас белый. Длина зеленцов составляет 6–8 см. Сбор плодов происходит при приобретении ими зеленоватого оттенка. Сорт предназначен для выращивания в пленочных теплицах и под временным пленочным укрытием. Можно использовать в свежем виде и для консервирования.
Бочковой засол. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 53–57 дней. Зеленцы с крупными бугорками, плотные, хрустящие, окрас ярко-зеленый. Длина зеленца – 11–13 см, масса – 90—115 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, хорошими товарными свойствами, лежкостью, транспортабельностью, устойчивостью к заболеваниям. Пригоден для употребления как в свежем виде, так для засолки и консервирования.
Должник. Форма зеленца удлиненная. Зеленец долго не желтеет, в длину достигает до 14 см, масса составляет 100–150 г. Сорт устойчив к заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервации и засолки.
Зеленоплодный 47. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 47–49 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная. Зеленец крупнобугорчатый, не желтеет. Сорт характеризуется высокоурожайностью и отличными вкусовыми качествами. Подходит для использования в свежем виде и для консервирования.
Марафон F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 78–84 дня. Форма зеленца веретенообразная. У основания зеленец гладкий, немного вытянутый, крупнобугорчатый с редким расположением бугорков. Длина зеленца 17–25 см, масса —220–225 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокой урожайностью, относительной устойчивостью к основным заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервирования.
Мизер F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Растение мощное. Зеленцы коротенькие, крепкие, мелкобугорчатые, покрыты белыми шипами, в длину достигают 7–8 см, масса плода – 65–85 г. Окрас зеленцов темно-зеленый. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокопродуктивностью, высокими вкусовыми и товарными качествами. Используется в свежем виде, для консервирования и засолки.
Настоящий мужик F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 48–54 дня. Растение мощное. Форма зеленцов цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Зеленцы ровные, блестящие, крупнобугорчатые, основание гладкое. Длина плода составляет 30–35 см, масса – 300–400 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокой устойчивостью к болезням, высокими вкусовыми характеристиками, выносливостью к холоду и плохой освещенности. Можно использовать в свежем виде, подходит для консервирования и засолки.
Неросимый-40. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная, основание тупое и гладкое, окрас темно-зеленый. Длина зеленца составляет в среднем 12 см, масса примерно 100 г. Сорт пригоден для выращивания под временным пленочным укрытием и в открытом грунте. Характеризуется относительной устойчивостью к заболеваниям, хорошей переносимостью к кратковременным похолоданиям. Используется преимущественно в свежем виде.
Пикас F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 50–55 дней. Растение мощное. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Длина зеленца составляет 18–20 см, масса 180–210 г. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к основным заболеваниям. Отличается общей и высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Рекомендован для выращивания в теплицах и под временным пленочным укрытием. Используется, преимущественно, в свежем виде и для засолки.
Понтия F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Растение мощное и сильное. Зеленец гладкий с редкими шипами, окрас темно-зеленый. В длину зеленец достигает 18–20 см. Сорт характеризуется хорошей устойчивостью к низким температурам, великолепной устойчивостью к заболеваниям, высокоурожайностью. Используется в свежем виде и для консервации.
Рафаэль F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Длина зеленца составляет 20–22 см, масса 180–200 г. Сорт характеризуется высокими вкусовыми качествами, высокой урожайностью, устойчивостью к основным видам заболеваний. Используется преимущественно в свежем виде.
Родничок. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 48–50 дней. Зеленец крупнобугорчатый, достигает в длину 9—12 см, масса – 120 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, урожайностью, отличными товарными качествами. Рекомендован для посадки в открытом грунте и в теплицах. Используется как в свежем виде, так и для засолки.
Самба F1. Растение сильное. Зеленцы ребристые, крупнобугорчатые, блестящие, в длину достигают 20–22 см, окрас зеленый. Сорт характеризуется хорошей переносимостью стрессовых условий произрастания, относительной устойчивостью к заболеваниям. Предназначен для использования в свежем виде и для засолки.
Тополек F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 53–58 дней. Зеленцы имеют цилиндрическую форму, с белым и бурым опушением, бугры – крупные. Длина плода – 12–14 см, масса – 110–130 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокой урожайностью, относительной устойчивостью к основным заболеваниям. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Используют в свежем виде и для засолки.
Успех 221 F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 37–46 дней. Форма зеленца цилиндрическая, окрас интенсивно-зеленый. Зеленец крупнобугорчатый. Сорт характеризуется дружной отдачей урожая, хорошими вкусовыми качествами. Используется в свежем виде и для засолки.
Феникс F1. Зеленцы длинные и прямые, с редкими бугорками. В длину достигают 33–34 см, масса – 150–190 г. Обладает отличными вкусовыми качествами. Сорт характеризуется относительной устойчивостью к основным заболеваниям, высоким качеством плодов, которые долго не желтеют. Используется преимущественно в свежем виде.
Чудо грунта F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Растение мощное. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый сверху и светло-зеленый снизу. Зеленцы средне– и крупнобугорчатые, имеют белые шипы. В длину составляют 9 см, масса – 90 г. В зеленце могут образовываться пустоты. Вкусовые качества высокие, без горечи. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью. Устойчив к основным заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервирования.
Эстафета F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 53–66 дней. Зеленцы в длину достигают 15–20 см, масса плода – 140–230 г. Зеленцы имеют белое опушение. Сорт характеризуется высокой урожайностью, повышенной теневыносливостью, высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Предназначен для использования в свежем виде.
Поздние сорта
Дар Алтая. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас темно-зеленый, имеется рисунок в виде размытых полос белого цвета. Зеленец крупнобугорчатый, имеет черные шипы, желтеет слабо. Мякоть плотная и хрустящая. Масса зеленца составляет 90—120 г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Используется как в свежем виде, так и для консервирования.
Донской 175. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 51–60 дней. Форма зеленца удлиненная, окрас темно-зеленый. Зеленец крупный, крупнобугорчатый, долго не желтеет. Масса плода – 100–150 г. Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами, устойчив к основным заболеваниям, жаро– и засухоустойчив. Используется в свежем виде и для консервирования.
Казанова F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 53–55 дней. Растение среднерослое. Зеленец крупнобугорчатый, имеет шипы белого цвета, в длину составляет 17–19 см, масса 160–180 г. Сорт имеет устойчивость к основным заболеваниям. Используется преимущественно в свежем виде.
Нежинский местный. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–60 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная, окрас темно-зеленый. Зеленец крупнобугорчатый, в длину достигает 10–12 см, масса составляет 90—140 г. Сорт характеризуется устойчивостью к основным видам заболеваний. Используется в свежем виде и для консервирования.
Нежинский 12. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 47–67 дней. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас интенсивно зеленый. Длина зеленца составляет 9—11 см, масса – 80—110 г. Сорт характеризуется повышенной устойчивостью к основным видам заболеваний. Используется в свежем виде и для консервирования.
Глава 2. Все о семенах
Сортировка
Для посева всегда отбирают семена по удельному весу, поскольку только целые плотные семена с большой массой дают дружные и крепкие всходы.
Сортировка семян позволяет из имеющихся в наличии запасов отобрать самые здоровые экземпляры, что обеспечит в будущем хорошую рассаду. Поэтому подготовку семян к посеву следует начинать именно с их сортировки, отделяя и удаляя мелкие, ломаные, пустые и деформированные экземпляры. Данную процедуру можно провести вручную.
Если предполагается высевать несколько сортов одной овощной культуры, то при сортировке лучше всего каждый сорт завязать отдельно в кусочек марли, снабдив его этикеткой.
Калибровка – это способ отбора семян для посадки по размеру. Каждая овощная культура обладает своей, присущей только ей величиной семян. Даже внутри одной культуры между сортами неоднократно встречается различие по длине, ширине и толщине. В частности, семена ранней капусты имеют диаметр 1,5 мм, средней и поздней – 2 мм. Поэтому для калибровки удобно использовать различные сита или решета с диаметром отверстий, которые соответствуют конкретной овощной культуре.
Калибровку семян можно провести путем их погружения в 3–5 %-ный раствор поваренной соли комнатной температуры (18–22 °C) из расчета 30–50 г соли на 1 л воды. Удобнее всего проводить обработку семян в солевом растворе, используя стеклянный сосуд с широким горлом. Для приготовления раствора достаточно 0,5 ч. л. соли развести в 100 мл воды.
Прошедшие ручную сортировку семена нужно небольшими порциями высыпать в солевой раствор, перемешать, чтобы вышел воздух, и держать в нем несколько минут. Здоровые и плотные полноценные семена, обладающие большой массой, примерно через 10 мин всегда осядут на дно посуды. Такие экземпляры и нужны для посева – именно они дадут хорошую рассаду. Всплывшие мелкие и легкие зерна подлежат выбраковке, их нужно удалить. Затем необходимо аккуратно слить раствор (можно через сито или дуршлаг), после чего осевшие на дно семена многократно промыть в чистой воде и просушить.
Семена любой овощной культуры, прошедшие калибровку, как правило, дают дружные и сильные всходы.
Проверка на всхожесть
Старые семена любой огородной культуры примерно за 15–20 дней до посева нужно проверять на всхожесть. Для этого всегда отбирают число экземпляров по счету: от 10 до 100 штук.
Крупные семена, отобранные после калибровки, можно уложить на влажную подложку из любого плотного материала и поместить их для проращивания в теплое место, где поддерживается температура не ниже 20–25 °C. Относительно мелкие экземпляры удобнее выложить в мешочек из ткани или марли также по счету и опустить их на 24 ч в теплую воду (25–30 °C). Спустя сутки нужно вынуть мешочки из воды, положить на тарелочку и поставить в теплое место (30 °C).
Мешочки с семенами так же, как и семена на подложке, все время нужно держать во влажном, но не мокром, состоянии. Примерно через 3–6 дней (у каждой культуры свой срок прорастания) семена обычно проклевываются. Если проросло до 80–90 % экземпляров, то их можно считать доброкачественными. Если же реальная всхожесть ниже (около 50 %), то такие семена годны для посева, но придется повысить посевную норму. Если же реальная всхожесть ниже 50 %, то лучше отказаться от использования этих семян.
Всхожесть семян огородных культур во многом зависит от сорта, производителя и срока годности.
Прогревание
Прогревание – это еще одно эффективное средство защиты семян от вирусных заболеваний. После обработки в марганцовокислом калии семена нужно прогреть в термосе, залив в него воду температурой 40–50 °C (точность нужно проверить с помощью термометра).
Тканевые мешочки с семенами опускают в термос, герметично закрывают крышкой и прогревают строго определенное время, индивидуальное для каждой огородной культуры. За точностью времени, в течение которого проводится прогревание семян, нужно проследить по часам, чтобы вынуть их вовремя. Перегрев на пользу не идет.
При отсутствии термоса семена выдерживают точно такое же время и в воде той же температуры, но в обычной посуде. В данном случае для поддержания нужной температуры придется все время подливать горячую воду. После прогревания семенной материал в течение 2–3 мин охлаждают в холодной воде.
Прогревание семян в теплой воде заметно повышает их всхожесть, особенно хорошо оно действует на лежалые и слегка подсохшие зерна. Прогретые семена желательно завернуть во влажную ткань и оставить на сутки. Те огородные культуры, чьи семена обычно долго прорастают, после такой подготовки быстрее дают всходы.
СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ФИРМ, приобретенный в специализированной розничной сети, можно не проверять на всхожесть – он уже прошел такую проверку. Семена со своего огорода следует всегда проверять на всхожесть, особенно после долгого хранения.
Часто можно встретить такой совет: прогревание семян можно проводить возле отопительной батареи или печки, но такое мероприятие по силу только очень опытным огородникам с многолетним стажем. Всем остальным лучше отказаться от данной процедуры, так как в этих условиях при малейшем перегреве семена могут пересохнуть и потерять всхожесть.
Обеззараживание
Перед посевом нужно провести противогрибковую обработку семян. Рассортированные и приготовленные для посева семена насыпают в марлевый мешочек и примерно на 15–20 мин опускают в горячую воду (температура 48–50 °C).
По окончании положенного срока семена нужно быстро охладить, погружая их на 2–3 мин в холодную воду. После этого их выкладывают на салфетку для просушки.
Для защиты семян огородных культур от вирусных заболеваний их необходимо подвергнуть дезинфекции, протравив в течение 20–30 мин в 1 %-ном чуть теплом растворе марганцовокислого калия. После дезинфекции семена промывают в проточной холодной воде до полного удаления следов марганцовки. Данная процедура требуется, если рассаду выращивают из своих семян, поскольку она очищает зерна от вредных и болезнетворных микроорганизмов, порой накапливающихся на них, когда условия хранения не соответствуют стандартам.
Кроме того, для обеззараживания семян некоторых культур, в частности капусты, можно воспользоваться препаратами из специализированных магазинов (Альбит, Бактофит, Фитоспорин-М и др.). Срок обработки семян огородных культур длится 8—18 ч – это зависит от применяемого препарата. После обработки препаратами семена следует промыть в чистой проточной воде и слегка подсушить, чтобы они не слипались. В принципе, данные семена уже готовы к посадке.
В некоторых случаях для обеззараживания семян применяют такие сильные химические препараты, как раствор перекиси водорода или борная кислота. Раствор (2–3 %) перекиси водорода нагревают до 38–40 °C и выдерживают в нем семена в течение 7–8 мин. Борную кислоту (0,5 ч. л. на 1 стакан воды) разводят в теплой воде (25–30 °C) и в этом растворе замачивают семена на 2–3 ч. После обработки их нужно тщательно промыть под струей воды. Протравливанию кислотами подлежат только абсолютно целые экземпляры. Если они имеют даже легкие повреждения кожицы, то энергия их прорастания резко понижается. После обеззараживания семена нужно прорастить или использовать на посев.
Семена, приобретенные у известных фирм, уже обеззаражены, поэтому им такая обработка не требуется.
Обработка в минеральном растворе
Хотя после прогревания семена уже готовы к посеву, можно еще усилить их энергию прорастания путем насыщения микроэлементами. Для приготовления насыщающего раствора в 1 л горячей (до 50 °C) воды нужно развести 1 ст. л. просеянной древесной золы и борную кислоту на кончике ножа. Затем в остывший раствор кладут семена и оставляют на 12–24 ч. Время выдержки индивидуально для каждой огородной культуры. В насыщающий раствор с микроэлементами семена удобно погружать, пересыпав их в тканевые мешочки.
Вместо золы на данный объем раствора можно взять половину таблетки микроэлементов (они обычно продаются в специализированных магазинах) или жидкий гумат калия из расчета 1 ч. л. на 1 л воды. В растворе микроэлементов температурой 17–20 °C семена овощей следует держать примерно 4 ч. Готовя раствор, необходимо учитывать, что его объем должен быть в 10 раз больше объема обрабатываемых семян. Кроме того, не рекомендуется использовать для приготовления зольного раствора или раствора микроэлементов металлическую посуду.
Благодаря обработке в растворе с микроэлементами семена овощей дружно и быстро прорастают, быстрее созревают и дают хороший урожай. По окончании суточной выдержки в насыщающем растворе мешочки с семенами нужно слегка сбрызнуть чистой водой и подержать на блюдце в течение 24–48 ч при температуре 25 °C. После такой подготовки можно получить всходы от посеянных семян уже на 5—6-й день.
Закаливание
Во время подготовки семян к посеву на рассаду обычно проводят закаливание, которое увеличивает их выносливость и холодостойкость. Оно особенно полезно теплолюбивым огородным культурам. Закаливание осуществляется через воздействие на семена переменными температурами (то холодом, то теплом) в течение 4–6 дней. Обычно данное мероприятие проводят после того, как семена прошли через обогащение микроэлементами.
Для закаливания семена нужно поместить в тканевые мешочки и замочить в воде:
– семена баклажанов, перцев и томатов – на 12 ч;
– семена тыквенных растений – на 6 ч.
Затем необходимо поместить их на 12–48 ч в холодное место (не выше 3–5 °C). Семена теплолюбивых культур требуют различных температур и разного срока выдержки в той или иной температуре при закаливании. Продержав семена положенное время в холодном месте, их нужно переместить в помещение, где температура воздуха составляет 15–20 °C, на 24 ч. Затем снова отправить на 12–48 ч на холод.
Для удобства проведения процедуры закаливания, если срок выдержки семян при определенной температуре составляет 12 ч, можно днем выдерживать их в тепле (18–20 °C), а ночью отправлять в холодильник (3–5 °C).
Во время процедуры закаливания семена всегда должны находиться в немного увлажненных тканевых мешочках. В посевные ящики прошедшие закалку зерна высевают в охлажденном виде после выдержки на холоде.
Семена некоторых культур, чтобы закалить, достаточно после замачивания выложить на плошку, прикрыть сверху салфеткой и поставить примерно на 12 ч на нижнюю полку холодильника. Повышая холодостойкость, закаливание одновременно способствует значительному ускорению прорастания семян, позволяет получить лучшую отдачу от раннего урожая.
Замачивание и проращивание
Замачивание позволяет ускорить процесс прорастания семян. Его проводят перед посевом.
Обычно замачивают семена медленно прорастающих культур: лука, моркови, перцев, петрушки, сельдерея и некоторых других растений. Продолжительность замачивания семян различных овощных культур всегда индивидуальна. Семена томатов замачивают в течение 48 ч; для семян огурцов, капусты, и салата достаточно 8—12 ч.
Семена нужно замочить в теплой воде (25–30 °C) – для каждой культуры свое время – перед самым посевом. После этого выложить на влажную подложку или блюдце (можно прикрыть сверху двумя слоями влажной марли) и поместить в теплое место при температуре 25 °C. Желательно периодически их перемешивать, чтобы они обогащались кислородом. На влажной подложке семена следует выдерживать до того момента, как они проклюнутся. Семена некоторых культур (капусты) нужно замачивать лишь до их набухания. Но в любом случае надо постоянно следить, чтобы подложка все время была увлажнена. Можно выложить семена, равномерно распределив, между слоями влажной материи и оставить так на нужное время, наблюдая за тем, чтобы ткань неизменно оставалась влажной, но не мокрой.
Постоянную влажность семян, подвергаемых замачиванию, можно обеспечить, если рассыпать их по влажной тряпочке, уложенной на блюдце. После этого блюдце с семенами помещают в полиэтиленовый пакет – здесь они не будут высыхать. В таком состоянии несложно выдержать семена в течение положенного времени.
Семена рекомендуется высаживать, как только они набухнут, или появятся ростки. И в данном случае к каждому овощу должен быть свой подход. (Кстати, семена многих корнеплодов вообще не замачивают, чтобы не снизить их всхожесть.)
Пескование
Мелкие семена (такие как у салата) можно перемешать с увлажненным песком в соотношении 1: 3 и выдерживать при комнатной температуре до тех пор, пока они не начнут проклевываться. После этого семена можно высевать в рассадный ящик или горшочки.
Проращивание семян с опилками
Рассадный ящик до половины заполняют влажными опилками, предварительно ошпарив их кипятком. Поверх опилок укладывают лист фильтровальной бумаги или кусок ткани. На подложку слоем 1–1,5 см насыпают увлажненные семена, накрыв их сначала куском ткани или бумаги, а затем слоем влажных опилок. Рассадный ящик нужно поставить в помещении, где можно поддерживать температуру на уровне 20–25 °C.
Семена ежедневно перемешивают, не допуская пересыхания опилок, при необходимости увлажняют. Проращивают их до начала появления ростков, затем высевают на заранее подготовленное место.
Проращивание семян во мху
Этим способом можно проращивать семена огурцов. За 2–3 дня до посева их нужно закопать в чистый мох. Обильно смочив мох с семенами водой, помещают его в пакет и ставят на подоконник.
Обычно через 2–3 дня семена проклевываются, после чего их можно высадить в рассадный ящик, парник или теплицу. Пророщенные во мхе семена всегда дают хорошую всхожесть.
Проращивание периодическим замачиванием
Перед замачиванием семена насыпают в тканевый мешочек и погружают на 1 ч в емкость с чистой теплой водой (25–35 °C). Через час мешочек нужно извлечь, положить на сито и дать стечь воде. Затем семена рассыпают тонким слоем и проветривают. Через 4–6 ч замачивание необходимо повторить, каждый раз меняя воду для тугорослых культур. Подобным образом можно проращивать и семена салата, но их нужно замачивать один раз.
При неоднократном замачивании семян после каждого сеанса их нужно высушивать до уровня первоначальной влажности (9—11 %). Завершить неоднократное замачивание следует, если 2–5 % семян начало наклевываться.
Семена, прошедшие такую обработку, быстрее прорастают и приобретают для будущих растений устойчивость к засухе.
Яровизация семян
Яровизация дает хороший эффект, этот прием особенно эффективен для посева на рассаду семян ранней капусты. Он состоит в охлаждении уже наклюнувшихся семян при температуре 0–3 °C в течение 10–15 дней. В результате всходы появляются раньше, ускоряется развитие растений, повышается устойчивость к холодам, усиливается их рост, что обеспечивает возможность получить ранний урожай в больших объемах. Прием повышает урожайность и других сортов капусты. Для яровизации уже проклюнувшиеся после замачивания семена нужно поместить на нижнюю полку холодильника, где температура составляет –2–0 °C.
СЕМЕНА НЕКОТОРЫХ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР, уже промытые в холодной проточной воде после выдержки в насыщающем растворе, нужно промыть в горячей воде, чтобы смыть эфирное масло, затрудняющее их прорастание.
Можно поступить еще проще: сначала замочить семена в воде при температуре 18–20 °C, а затем поместить на ледник или закопать в снег. Семена каждой огородной культуры подвергают охлаждению при определенной температуре и на свой индивидуальный срок. Так, семена капусты яровизируют при 0–1 °C в течение 10–15 дней. После яровизации их сразу высевают в грунт.
Во время яровизации можно переложить семена песком, что усиливает аэрацию, предупреждает их загнивание. Затем семена высевают вместе с песком. Однако этот прием подготовки семян не рекомендуется применять для салата или шпината, поскольку у них раньше времени образуются цветоносные стебли.
Барбатирование
Данный метод заключается в насыщении семян кислородом или воздухом, пока они находятся в водной среде. Он обеспечивает быстрое прорастание семян.
Для обработки семян можно использовать электрический компрессор для аквариумов. Семена насыпают в ситечко, опускают его в воронку, а к ней присоединяют шланг от компрессора. Опустив собранное приспособление в банку с водой, воздух пропускают через семена, находящиеся в воде.
Время обработки индивидуально для каждой огородной культуры: семена перца нужно барбатировать в течение 24–36 ч; шпината, петрушки, укропа – 18–24 ч; салата и редиса – 12–18 ч. Если же семена начинают прорастать раньше положенного времени, то процесс следует прекратить и высадить их в намеченное место.
Дражирование
Обычно при посеве мелких семян трудно соблюсти точную норму. Нарушение нормы посева ведет к перерасходу семенного материала дорогостоящих культур, загущению посевов, дополнительным материальным затратам и лишним физическим усилиям на прореживание. Для облегчения посева мелкие семена огородных культур подвергают дражированию, т. е. создают им оболочку из смеси торфа с перегноем, опилками, песком, суглинком. Состав для дражирования из торфа и перегноя (соотношение 2: 1) нужно готовить, просеивая смесь через сито. Семена рекомендуется обволакивать растворенным в воде желатином или свежим навозом, разведенным в воде (1 часть навоза на 5–7 частей воды). В раствор для дражирования можно добавить микроудобрения из расчета: по 40 г сульфата марганца и борной кислоты, 200 г сульфата цинка и 10 г сульфата меди на 1 л обволакивающего вещества.
Дражирование семян всегда проводится прямо перед посевом. Семена выкладывают в емкость, увлажнив клеящим составом, и добавляют малыми порциями сыпучую смесь, так, чтобы она скользила по стенкам емкости. После этого начинают интенсивно вращать емкость в руках, при этом смесь будет налипать на семена. Затем дражированные семена нужно разложить тонким слоем на дощечке или подносе и подсушить.
После обработки у семян образуется оболочка, которая увеличивает их массу и размер, улучшает их сыпучесть. Этот прием позволяет в 1,5–2 раза сократить расход семян. Прорастающие всходы получат дополнительную площадь питания, что повысит урожайность огородных культур.
Дражированные семена можно хранить так же, как обычные. За 1–2 дня до посева их нужно поместить под влажную салфетку и держать при температуре 20–23 °C. Если дражированные семена не смачивать перед посевом, то приготовленную для них бороздку нужно обильно полить.
Высадка на бумажные грядки
Наклеивание на бумагу – такой необычный способ подготовки семян к посеву позволяет обойтись без прореживания всходов. Для этого мелкие семена огородных культур, такие как семена салата, наклеивают на нужном расстоянии на мягкую бумагу (чаще всего используют туалетную).
Бумагу нарезают на полосы шириной 5 см и длиной до 100 см. Для наклеивания семян нужно заварить клейстер из крахмала или муки (1–2 ч. л. на 1 стакан воды), напоминающий по консистенции сметану.
Для большей эффективности клейстер можно готовить на растворе комплексных удобрений с микроэлементами. Крахмал сначала разводят в небольшом объеме холодной воды, затем добавляют кипяток. Смесь хорошо перемешивают и, продолжая помешивать, нагревают, пока она не загустеет (ни в коем случае не кипятить). Готовый клейстер остужают до комнатной температуры, затем наносят каплями на полосы бумаги. При этом нужно выдерживать то расстояние между каплями, которое рекомендовано для посадки определенных культур. На каждую каплю с помощью пинцета выкладывают семечко. Можно обойтись спичкой, смочив ее головку в клейстере. Спичкой поочередно поддевают семена, рассыпанные на листе бумаги, и прижимают их к бумаге. Когда клейстер вместе с приклеенными семенами высохнет, нужно свернуть грядки рулоном, снабдив их надписью с информацией.
Когда настанет время посева, нужно обильно полить бороздки, подготовленные в почве, горячей водой, уложить в них полоски бумаги и присыпать сверху рыхлой землей, как при обычном посеве.
Глава 3. Особенности выращивания рассады
Выбор места для рассады
Хорошую рассаду можно получить только в том случае, если каждому растению будет отведена соответствующая площадь, а его корневая система сможет занять необходимый для нее объем грунта. Все огородные культуры обладают своей индивидуальной скоростью наращивания биомассы в течение первых нескольких недель жизни. Поэтому и для рассады этих культур требуется различное по площади жизненное пространство.
Рассада некоторых культур до возраста 7–8 недель остается компактной, а затем ее высаживают в грунт. Поэтому в случае нехватки освещенной площади сеянцы этих культур лучше всего до самой высадки выращивать в посевных ящиках без пикировки. Можно лишь удалить слабые и отстающие в росте растения.
Сеянцы всех капустных культур, а также салата нуждаются в пикировке, поскольку им нужно больше жизненного пространства. Еще больше площади требуется кустикам рассады перца, томатов и баклажанов, тем более что рассаду этих растений выращивают до возраста 7–8 недель.
Если рассада, которой требуется большое жизненное пространство, будет расти слишком густо на ограниченной площади, то даже максимальная освещенность не спасет эти сеянцы от вытягивания. В частности, на подоконнике не самых малых размеров (1 0,3 м) можно разместить только 40–45 сеянцев томатов. Это говорит о том, что площади подоконников для размещения всей выращиваемой рассады просто не хватит.
Данная проблема разрешается путем расширения подоконников и сооружения дополнительных полок на окнах. Ширину подоконника можно увеличить до 40–50 см, если воспользоваться деревянным решетчатым настилом. Такое решение поможет огороднику успешно справиться с проблемой размещения посевных ящиков с рассадой, которые, кроме того, не будут устанавливаться на бетонные конструкции.
СЕМЕНА МОЖНО ЗАМОЧИТЬ В СОКЕ АЛОЭ, разведенном с водой в соотношении 1: 1. Продолжительность замачивания – 12 ч при температуре раствора 20–22 °C. Такая обработка приумножает ростовые свойства семян, они всходят быстро и дружно.
На половине высоты окна следует установить дополнительную полку, необходимо также обеспечить изоляцию рассады от сквозняков. Если провести подобные усовершенствования, то проблема свободного места для размещения рассады будет отложена до второй половины апреля. А здесь уже помогут застекленные лоджии или балконы, куда следует выносить рассаду в дневное время, когда полуденный воздух в тени начнет прогреваться до температуры выше 10 °C.
Освещение для рассады
Свет необычайно важен для роста и развития здоровой рассады. Зимой недостаточная освещенность является основным сдерживающим фактором для выращивания растений. Ведь интенсивность освещения в холодное время года примерно во сто раз меньше, чем летом, даже если окна расположены на солнечной стороне. Это всего несколько часов солнца – зимой и ранней весной, когда короткий световой день длится всего 6–8 ч. Тогда как многим растениям, в особенности гостям из тропиков, таким как томат или перец, жизненно необходимо по 12–18 ч прямого солнечного света.
Без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются, они ослаблены, поэтому не стоит ждать от них хорошего урожая.
В первую очередь для обеспечения лучшей освещенности рассады различных размеров нужно устроить ступенчатое размещение растений. Ближе всех к окну располагают самые низкие растения, за ними ряд более высоких и т. д. Затем нужно оборудовать места размещения рассады светоотражающими экранами и зеркалами, которые будут направлять свет на растения. Однако при всех этих организационных мероприятиях обязательно наличие одной и нескольких ламп для досвечивания. Лампы следует размещать по возможности близко к растениям. Более точное расстояние зависит как от самих освещаемых растений, так и от технических характеристик лампы.
В специализированных магазинах имеется большой выбор специальных ламп для выращивания рассады. Здесь можно найти лампы, которые стимулируют рост растений, обеспечивают хорошее прохождение фотосинтеза и усиливают их естественную окраску.
С не меньшим успехом можно применять и обычные люминесцентные лампы дневного света, газоразрядные, энергосберегающие лампы и светодиодные системы. В частности, энергосберегающие лампы потребляют мало электроэнергии, просты и удобны в эксплуатации.
Мощность ламп следует подбирать в зависимости от величины площади, занимаемой посевами. Возможно, для освещения сеянцев потребуется не одна лампа.
Светильники следует обеспечить надежным креплением над рассадой. Кроме того, их нужно закрепить так, чтобы можно было регулировать расстояние от растений до источников освещения.
Обычно в средней полосе России рассаду досвечивают от 14 до 16 ч в день, включая освещение рано утром и вечером, с наступлением сумерек.
Если на подоконниках слишком тесно, ящики и горшки с рассадой можно расположить на стенах, комнатных стеллажах для книг и других, порой неожиданных, местах. Но в этом случае сеянцы досвечивают круглосуточно.
Рассада томатов
В первую очередь определяют сроки посева. Они зависят от сортов и от условий, в которых они будут расти.
При выращивании томатов в теплицах без отопления семена высевают с 15 февраля по 10 марта. Сначала сажают поздние сорта, затем средней спелости и в последнюю очередь скороспелые. Если планируют растить помидоры под временными покрытиями в грунте, то семена сеют с 1 по 20 марта, в зависимости от скороспелости сортов. Если же собираются выращивать томаты в грунте без укрытия, то семена сеют во второй половине марта. Кроме того, необходимо учитывать рост растений. Высокорослые сорта помидоров всегда высевают немного раньше низкорослых. Помимо этого, большое значение имеет и географическое расположение огорода. В южных областях все сроки высадки семян передвигаются на январь-февраль, а в северных областях, напротив, на март-апрель.
Готовую почвенную смесь, перемешивают и насыпают в коробки или ящики. Семена помидоров удобнее сначала сеять в низкие и широкие ящики, так как этот овощ обычно сажают в довольно большом количестве.
Выращивание рассады в горшочках. Томаты нередко высаживают в пластиковые коробки из-под конфет или печенья. Можно использовать и стаканчики или горшочки и сеять туда по 2–3 семечки (с одной стороны, такудобнее: если один росток заболеет, его можно будет легко удалить; с другой стороны, такая тара занимает довольно много места). Пакеты из-под молочных продуктов использовать нежелательно, так как в такой таре могут сохраняться молочнокислые бактерии, из-за которых на почве может появиться плесень. Такие пакеты перед применением следует хорошо продезинфицировать.
В любой посуде на дне делают отверстия. Затем кладут дренаж в виде мелких камешков и только после этого емкости засыпают почвенной смесью. Она должна не доходить до краев на 2–3 см. Почву поливают теплой или горячей водой (ее иногда заменяют раствором, предназначенным для замачивания семян), закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки. Затем на почве через 5–6 см делают бороздки глубиной 1 см. Если почва высохла, то ее увлажняют теплой водой и высевают семена на расстоянии 2–3 см друг от друга в бороздке. После этого их слегка присыпают сухой почвенной смесью. Сами емкости накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура не опускается ниже 22–23 °C. Тару с семенами в этот период можно поставить даже в темное место. Но при этом за ними необходимо следить: как только появятся первые ростки, емкости с рассадой сразу выносят на свет и убирают пленку. Всходы поливают аккуратно: слабой струей теплой воды с помощью лейки или через сито. Сильная струя может смыть все посевы.
Если семена посадили недостаточно глубоко или мало полили, то в этом случае семядоли сами не могут освободиться от шелухи. Семена смачивают и аккуратно снимают шелуху с помощью пинцета, стараясь не повредить семядольных листочков.
Уход за рассадой
Как только появляются первые всходы (в виде крючочков), пленки с емкостей убирают, а саму рассаду ставят на светлое теплое место.
Температурный режим
Температуру немного снижают и в первую неделю поддерживают до 12–15 °C днем и 8—10 °C ночью. Для этого на ночь обычно немного приоткрывают окно или форточку. Во вторую неделю температуру повышают на 3–4° как днем, так и ночью. Такой температурный режим соблюдают до появления третьего и четвертого настоящих листочков. В первую неделю рассада обычно укореняется.
Световой режим
Всегда следят за длиной светового дня. Он должен быть не менее 12–14 ч. Досвечивают обычной настольной лампой дневного освещения в утренние и вечерние часы. Во вторую неделю выращивания рассады досвечивание прекращают. Семена, посеянные в январе или феврале, обычно досвечивают дольше, так как световой день в это время года еще короткий. Рассада должна находиться на свету не менее 14 ч в сутки.
Режим влажности
Под окно возле батареи ставят ведро с водой (для обеспечения нужной влажности воздуха). Почва всегда должна быть немного влажной. Семена поливают теплой «живой водой», очень аккуратно, через ситечко или опрыскивателем. Струей воду лить нельзя, можно смыть все семена в одно место.
Пикировка
Как только появились первые два настоящих листочка, ростки пикируют, обычно в маленькие индивидуальные горшочки размером 6 6 см (потом легче будет высаживать рассаду уже на постоянное место). В качестве емкости для этих целей используют одноразовые стаканчики, специальные горшочки, пластиковые емкости из-под майонеза, сметаны (их следует очень хорошо вымыть и продезинфицировать). Если же такой посуды нет, то сеянцы высаживают в широкие ящики, высота стенок которых должна быть не менее 15 см. В емкости насыпают почвенную смесь (используется такая же, как и для семян) и поливают теплым раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).
Пикируют томаты в ящики рядками на расстоянии 5–7 см друг от друга и 7–9 см от другого ряда, при этом почву вокруг них сильно прижимают и хорошо поливают. Пикировка нужна для того, чтобы обеспечить сеянцам оптимальное жизненное пространство, что помогает предотвратить их вытягивание.
Иногда корешки у помидоров немного прищипывают. От этого корневая система становится более разветвленной и поверхностной. Но данную процедуру нельзя делать в засушливых районах, так как прищипывание снижает засухоустойчивость томатов (все корни располагаются в верхней части почвы).
Если сеянцы немного вытянулись, то их чуть-чуть заглубляют, но семядольные листочки оставляют наружу.
Вытянутую рассаду часто сажают и по-другому. Сеянцы кладут горизонтально в бороздку и засыпают почвой до первого настоящего листочка. Обильно поливают и накрывают пленкой. В таком виде оставляют на 2–3 дня.
Данные два способа хороши еще и тем, что от заглубленных стеблей отрастают дополнительные корешки и корневая система получается более мощной, соответственно, само растение также будет крепким и сильным. Иногда верхушки вытянувшихся сеянцев обрезают практически до семядольных листочков и пикируют в горшочки. Затем поливают и накрывают пленкой. Через некоторое время появляется настоящий листочек. Но при таком способе рост рассады немного замедляется. Поэтому чаще растения просто заглубляют в почвенную смесь.
Пикирование не всегда проводят при появлении первых листочков. Если растения тонкие, слабенькие, то их не пересаживают до появления третьего и четвертого листочков. Тогда уже будет видно, какие росточки совсем слабенькие, а какие крепкие, с толстыми стебельками. Первые отбраковывают и удаляют, а вторые пересаживают.
ПАСЫНКИ, ПОЯВИВШИЕСЯ НА МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЯХ, можно осторожно отрезать и поставить в воду для укоренения, затем посадить в горшочки. Рассады получится в два раза больше.
Иногда при пикировке высаживают сразу по два растения, а их стебельки связывают ниткой. Когда стебли срастутся, нитку убирают, а верхушку более слабого растения удаляют. Затем эту рассаду так и сажают на постоянное место сразу по два корешка. Данный метод обычно применяют при малой площади огорода. Он хорошо увеличивает урожайность. Обычно сажают по два корешка высокорослых сортов.
Уход за пикированной рассадой томатов
После пикировки досвечивание прекращают на 3–4 дня, затем вновь возобновляют. Температура же должна быть не меньше 20 °C. Как только рассада приживется, температуру немного снижают (на 2–3°). Рассаду обильно поливают примерно один раз в неделю. Почва должна полностью промокнуть. Если же она в перерывах между поливами пересыхает, то ее следует увлажнить. Всегда следят за тем, чтобы почва была влажной.
Но при этом слишком сильно увлекаться поливом не следует, так как от переизбытка влаги растения заболевают. Полив производят только отстоянной водой комнатной температуры.
Через 20–25 дней рассаду вновь пересаживают в емкости большего размера (они должны быть примерно 12 12 или 15 15 см). Если есть парник, то растения переносят туда. При данной пересадке растения уже не заглубляют. Затем рассаду обильно поливают теплой водой.
Для чего помидоры распикируют два раза? Во-первых, рассада при этом не вытягивается. Во-вторых, корневая система развивается гораздо лучше, так как в маленьких горшочках вода не задерживается и корни получают больше воздуха. При распикировании рассады сразу в большие емкости контролировать правильный полив будет гораздо сложнее (вода начнет застаиваться, для роста корней будет не хватать воздуха).
Иногда бывает так, что рассада сильно вытягивается. В этом случае стебли растений срезают на уровне пятого или шестого листочков и верхнюю часть растений ставят в емкость с водой. Примерно через 10 дней на срезанных частях появляются корешки, и их высаживают в горшочки с почвенной смесью или же сразу в ящики. Из обрезанных растений в пазухах пятого и шестого листочков появятся пасынки. Из них оставляют только верхние, а нижние удаляют. Рассада будет развиваться дальше, и получатся хорошие стандартные растения. Данную процедуру проводят за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Но необходимо помнить, что такие растения формируюти после высадки в грунт или теплицу, оставляя только два основных побега и удаляя все остальные пасынки.
Подкормка рассады
Рассаду томатов в процессе выращивания несколько раз подкармливают. Первую подкормку вносят в фазе появления первого и второго настоящих листочков. На 1 л воды добавляют 1 ч. л. жидкого удобрения Агрикола Форвард. Данное удобрение усиливает рост растений. Вторую подкормку обычно делают сразу после пикировки. На 10 л воды берут 4 г мочевины, 12 г сульфата, 35 г суперфосфата или же любое готовое удобрение для рассады и помидоров. Следующую подкормку проводят через 10 дней после пересадки растений в большие емкости. Раствор готовят точно так же, как и для второй подкормки.
Удобрения вносят во время полива. После этого обязательно проводят легкое рыхление почвы.
Емкости с рассадой регулярно поворачивают к свету разными сторонами, иначе все растения будут кривыми и начнут тянуться в одну сторону.
Ящики с рассадой обычно ставят на подоконник с подставками, чтобы воздух поступал к корням неограниченно.
За неделю до высадки на постоянное место для предотвращения грибковых заболеваний рассаду опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса.
Если растения после пикировки становятся бледно-зелеными, делают подкормку. 1 ст. л. мочевины разводят в 10 л воды и данным раствором поливают помидоры, расходуя на каждое растение по 0,5 стакана удобрения. После этого их нужно поместить в прохладное место, где температура не поднимается выше 10 °C как ночью, так и днем. Рассаду несколько дней не поливают. Растения остановятся в росте и станут темно-зелеными с фиолетовым оттенком. После этого рассаду вновь переносят в обычное место.
Бывает так, что рассада начинает жировать, т. е. бурно развивается. В этом случае делают корневую подкормку: 3 ст. л. суперфосфата разводят в 10 л воды. Данным раствором поливают растения, расходуя по 1 стакану на каждое. На следующий день после подкормки рассаду помещают в теплое место. Температура ночью должна быть 20–22 °C, а днем до 26 °C. Первые дни растения не поливают, чтобы почва немного подсушилась. Обычно за неделю рассада приходит в норму, и ее переносят на обычное место.
Если рассада растет медленно, то ее поливают стимулятором роста, в частности гуматом натрия. Раствор разводят водой так, чтобы он стал светло-коричневого цвета. На одно растение выливают один стакан.
Для сохранения цветочных бутонов на самой первой кисти за 5 дней до высадки на постоянное место рассаду опрыскивают раствором борной кислоты (1 г борной кислоты на 1 л воды).
Закаливание рассады
Перед высадкой на грядки рассаду обязательно закаливают. Для этого сначала открывают форточку и держат ее открытой днем и ночью, исключая сильные морозы и ветры. Когда температура воздуха на улице будет 10–12 °C, ящики с помидорами выносят на 2–3 ч на балкон или улицу. Сначала закаливают в пасмурную и безветренную погоду или же прикрывают рассаду от прямых солнечных лучей бумагой. Если этого не сделать, листочки могут сгореть на солнце. Через неделю при хорошей погоде рассаду оставляют на балконе на весь день. При отсутствии заморозков можно оставить и на ночь, закрывая ее укрывным материалом или пленкой. Если же температура на улице снижается или дует сильный ветер, то рассаду заносят домой. У закаленных растений стебельки становятся синевато-фиолетовыми. При закаливании растения обильно поливают, иначе они начнут увядать.
Посадка рассады в открытый грунт
В последние 3 недели перед высадкой растений на постоянное место следует особенно внимательно следить за рассадой и соблюдать температурный режим и влажность, иначе рассада может пожелтеть и вытянуться.
За 2–3 дня до высадки растений на грядки у рассады срезают 2–3 нижних листочка, оставляя пенечки длиной 1,5–2 см. Они потом сами засохнут и отпадут. Данная процедура помогает снизить риск заболеваний, а сами растения при этом лучше освещаются и проветриваются. Цветочная кисть будет развиваться лучше.
Сроки посадки
Томат боится ночных заморозков, поэтому рассаду начинают высаживать, только когда минует угроза последних заморозков, т. е. в мае-июне. Конечно, сроки также зависят от региона. В южных областях томаты высаживают в конце апреля – начале мая, в более северных широтах – в середине июня. В защищенный грунт рассаду помещают немного раньше, чем в открытый. Обычно к высадке приступают через 50–60 дней после посева семян, когда у рассады уже появляется не меньше 5–7 настоящих листочков и есть первые цветочная кисть.
Для томатов выбирают хорошо освещенные, защищенные от ветра и прогреваемые южные участки огорода. Предшественником томатов могут быть капустные, бобовые, тыквенные культуры, лук, корнеплоды. После пасленовых томаты сажают только через 3 года.
Подготовка почвы
Почва должна быть достаточно плодородной, с нейтральной или слабокислой средой. Лучше всего помидоры растут на высокоплодородных, легких, супесчаных или суглинистых почвах. В течение вегетативного периода томаты способны вынести из почвы практически все питательные вещества. Поэтому в почву перед посадкой вносят перегной или компост, примерно 5–6 кг на 1 м2. На одном и том же месте томаты можно выращивать два года подряд, только если они не болели фитофторозом. На грядки ежегодно вносят органическое удобрение.
За 8—10 дней до высадки рассаду иногда опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Это помогает избежать грибковых заболеваний. Перед посадкой сам грунт поливают раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды 2 г марганцовки). Причем раствор должен быть теплым.
Техника посадки
Помидоры высаживают обычно в лунки (иногда в грядки) по следующим схемам: высокорослые сорта – 70 50 см, среднерослые – 60 50 см, низкорослые – 60 40 см. Глубина лунок зависит от высоты емкости из-под рассады. Готовят их заранее. Растения высаживают в пасмурную погоду или вечером. В ясную погоду помидоры будут плохо приживаться и сильно болеть, поэтому их обязательно прикрывают зелеными ветками, старой посудой, создавая тень.
Перед посадкой рассаду обильно поливают, чтобы она легко вынималась из емкости.
Крепкую рассаду сажают вертикально, немного заглубляя растения. Вытянувшиеся растения и высокорослые сорта высаживают под небольшим наклоном, сильно углубляя стебель в грунт до семядольных листочков. Нижнюю часть стебля вместе с листочками присыпают землей. Затем томаты обильно поливают теплой водой. Рядом с каждым растением сразу же втыкают колышек, который будет служить опорой.
Уход за высаженной рассадой
Уход за помидорами заключается в рыхлении почвы, окучивании, подкормках, поливах и проведении мер по борьбе с вредителями и болезнями.
Почву в течение лета рыхлят несколько раз, чтобы не было образования корки. Также своевременные рыхления (через 8—10 дней), исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15–20 дней роста помидоров необходимо проводить глубокое рыхление на глубину 8—12 см в рядке и между рядками. На легких почвах рыхление проводят только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3–5 см.
Через 10–12 дней после высадки приступают к окучиванию растений. Перед окучиванием необходимо полить растения, так как окучивание влажной землей способствует ускорению образования новых корней на стебле. Второе окучивание проводят через 15–18 дней после первого.
Помидоры закрывают от яркого солнца и сильного ветра и поливают каждый день. Если днем очень жарко, то в первые три дня растения поливают два раза в сутки (0,5–0,8 л воды на растение) – утром и вечером.
Лучшее поливать растения во второй половине дня или в пасмурную погоду. Обязательно нужно поливать помидоры в период цветения первой-второй кисти, также перед рыхлением окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.
В течение всего лета помидоры подкармливают органическими и минеральными удобрениями.
Первую подкормку делают через 8—12 дней смесью органических и минеральных удобрений. С интервалом в 10–15 дней делают вторую и третью подкормки сухими минеральными удобрениями.
Рассада перца
Посев семян
Для того чтобы получить ранний и обильный урожай, нужно правильно выбрать время посева семян на рассаду. Желательно высевать семена перцев на рассаду и для открытого грунта с временными укрытиями под пленкой, и для тепличек в период 1—15 февраля. Столь ранний срок посева необходим, так как от момента появления всходов до начала фазы цветения должно пройти свыше 100 дней. Обычно в городских квартирах семена перца высевают на рассаду в феврале. Тогда к моменту высадки в мае возраст рассады будет составлять 90—100 дней. К этому времени желательно, чтобы растения цвели и даже имели завязи. Оптимальное время для подготовки рассады перцев – это конец февраля. Если же рассада предназначена для выращивания в грунте под пленкой, то высевать семена можно в начале марта. Важно не пропустить посадочные сроки, иначе перец не успеет вовремя зацвести и не даст плодов.
Если предварительно проводилось замачивание и проращивание семян, то в лоток нужно высевать семена, у которых уже проклюнулись ростки. Обычно это происходит через 2–4 дня. Можно также сеять те семена, которые набухли и дали очень маленькие побеги. Важно не пропустить время посадки, иначе будет невозможно извлечь семена, не повредив выросшие корешки. У проросших семян с поврежденными корешками вероятность всходов слишком низка.
Семена на рассаду можно высевать в специальные деревянные ящички или лотки, которые не должны быть слишком высокими. Удобен узкий и длинный лоток, который можно без проблем ставить на подоконник. Также можно использовать картонные пакеты из-под молока, в которых просверлены отверстия на дне и сбоку, пластмассовые стаканы, глиняные горшки или обувные коробки из твердого картона. Отобранные ящики или другие емкости нужно наполнить почвенной смесью слоем в 7–8 см, выровнять ее и немного уплотнить. Для того чтобы почва при поливах не вымывалась, при заполнении емкостей надо оставить свободным бортик высотой в 2 см.
Читать бесплатно другие книги:
