Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина
В центральных районах России следует проводить полив сеянцев капусты в открытом рассаднике 1 раз в неделю. Одновременно с поливом вносить в почву все нужные удобрения.
В период весенних заморозков приходится проводить защитные мероприятия, в их числе задымление, дождевание и укрытие. Рассадники нужно накрывать специальными парниковыми матами и полотнами рогожи, укладывая их поверх вбитых колышков или жердей. Они могут послужить в качестве стоек установленных по периметру сооружения.
Рассада, которая выращивается в открытых рассадниках, часто подвергается нападению земляной блохи. С этим вредителем можно бороться, используя такие средства, как: раствор гексахлорана, смесь табачной пыли с гашеной известью, смесь табачной пыли с древесной золой, 5 %-й раствор анабазин-сульфата.
Закаливание рассады ранней капусты
Закаливание входит в число важных мероприятий по уходу за рассадой ранней капусты. Капустную рассаду нужно закаливать, начиная с появления первых настоящих листьев, примерно за неделю до высадки рассады в грунт. Для закаливания рассаде нужны низкие температуры и яркий свет.
При выращивании рассады в парнике или теплице после установления теплой погоды нужно удалить рамы с защитного сооружения, оставляя растения открытыми сначала в течение дня, а затем по ночам, когда отсутствует угроза заморозков. Если рассада выращивается в парнике или теплице под пленкой, то нужно периодически поднимать пленку, обеспечивая доступ свежего воздуха. Пленку на ночь не стоит закрывать, если отсутствует угроза заморозков. Иначе растения слишком вытянутся и повалятся.
В теплые, безморозные (при 4–5 °C) дни рассаду, выращиваемую в комнате можно выставлять на балкон на несколько часов. Как только температура днем на улице будет подниматься до 8 °C, следует выносить рассаду на открытый воздух для закаливания на целый день, а на ночь вносить обратно в помещение. В безморозные ночи, отсутствует угроза заморозков, рассаду оставлять на балконе или выставлять в холодный парник с пленочным покрытием.
Подкормка капустной рассады
Капустную рассаду подкармливают два или три раза. Первый раз следует подкормить через 7–8 дней после пикировки, а точнее, когда растения после пикировки приживутся и тронутся в рост. В этот раз их можно подкормить коровяком, разведенным водой 1: 5 или птичьим пометом, также разведенным водой 1: 15. В раствор желательно добавить суперфосфат из расчета 3 г на 1 л жидкости. Можно дать птичий помет, разведенный водой 1: 20, с добавлением мочевины из расчета 1/4 ст. л. на 1 л жидкости. Можно подкормить капустную рассаду после пикировки раствором карбомида (спичечный коробок на 10 л воды), что способствует выращиванию качественной рассады. Можно также воспользоваться удобрениями: Кемира – универсал, Растворин и другими в соответствующем объеме.
Особенно нуждаются в подкормке растения, у которых появился второй-четвертый настоящий лист. Через 10–15 после первой подкормки можно подкормить сеянцы во второй раз одним из следующих составов:
– водный раствор коровяк в разведении 1: 5 с добавлением суперфосфата по 6 г на 1 л жидкости;
– птичий помет, разведенный водой 1: 10;
– смесь из 3–4 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 2 г хлористого калия на 1 л воды.
Можно дать в качестве подкормки комплексные минеральные удобрения. Специализированное комплексное микроудобрение для капусты нужно давать в соответствующей дозе, указанной на упаковке. Хорошо, если в их составе будут присутствовать бор и молибден – микроэлементы, которые активно используют капустные растения.
Еще раз нужно подкормить сеянцы примерно за неделю до высадки в грунт. Третью подкормку следует дать в тех же дозах, что и вторую.
В одной из подкормок желательно использовать микроудобрения. Для этого в 1 л воды развести: 0,10—0,20 г борной кислоты, 0,15—0,20 г медного купороса, по 0,05—0,10 г марганцовокислого калия и сернокислого цинка.
Давая подкормки, нужно следить за тем, чтобы растения не вытягивались.
Посадка рассады в открытый грунт
Капусту не рекомендуется из года в год сажать в одно и то же место, лучше всего возвращаться с посадками капусты к прежнему участку лишь через 4 года. Предпочтительнее сажать капусту там, где в прошлом году росли бобовые, картофель, лук, морковь, огурцы или сидераты – это наилучшие предшественники для капусты. Не следует сажать капусту там, где в предыдущий сезон росли прочие крестоцветные, а именно брюква, желтая горчица, рапс, редис, редька, репа и различные виды капустных растений. Во-первых, у всех этих растений общие вредители и болезни. Во-вторых, они вытягивают из почвы одни и те же питательные вещества и микроэлементы, в результате почва истощается.
Капуста же очень требовательна к плодородию почвы, а особенно к калию и азоту. Поэтому в череде севооборота капусте рекомендуется предоставить первоочередное размещение после основной заправки почвы органическими и минеральными удобрениями.
Требования к почве и размещению
Капуста – растение светолюбивое, для грядок с капустой нужно выбрать хорошо освещенные участки. Если капусте не хватает света, вполне возможно, что растения будут вытягиваться вверх, но не будут образовывать кочанов.
Однако в сильный зной капусту, по возможности, нужно притенять, поскольку в жаркую погоду задерживается завязывание кочанов. Особенно важно защитить рассаду капусты от яркого солнца после пересадки в открытый грунт, нужно затенить ее на первые 2–3 дня. Для обеспечения грядкам с капустой легкой тени можно высаживать рядом ними кукурузу.
Капуста весьма требовательна к структуре почвы и ее плодородию. Желательно выращивать эту культуру на хорошо удобренной, влажной почве, тщательно ухаживая за растениями во время роста. Тогда в кочане будет образовываться больше органических веществ.
Капуста хорошо растет на суглинистой почве с большим содержанием органических веществ, которая обладает нейтральными или слабокислыми свойствами и способна хорошо удерживать влагу. Можно выращивать капусту на не заболоченных торфяных грунтах.
Кислые почвы не годятся для выращивания капусты, поскольку избыточная кислотность способствует поражению растения заболеванием Кила.
Кочанная капуста влаголюбива, ей нужна влажная почва для успешного формирования кочана. В условиях низкой влажности почвы и воздуха, а также при высоких температурах кочаны почти не завязываются. Однако излишняя влажность почвы или застой воды так же плохо сказывается на капусте, особенно растущей на тяжелом грунте. В таких условиях может произойти отмирание корней и гибель растения.
Участок для будущих посадок капусты нужно подготавливать уже осенью – вносить известь. Также при осенней подготовке почвы рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения и органику (навоз, перегной, компост)
Весной при обработке почвы вносить органические удобрения: 1 ведро компоста или перегноя на каждый м2 земли. Весной при необходимости следует вносить азотные минеральные удобрения.
Сроки высадки рассады капусты
Рассаду капусты обычно высаживают в грунт после прекращения весенних заморозков. К этому времени у рассады должно развиться не менее 3–4 настоящих листьев.
Кочанная капуста способна выдержать и сравнительно небольшие минусовые температуры, при этом она останавливается в росте. Когда же температура повышается до +4 °C, то капуста может пойти в рост. Однако не стоит рисковать слишком ранними посадками, поскольку может произойти подмораживание тканей капустных листьев.
Срок высадки ранних сортов капусты обычно зависит от спелости почвы, от достаточности ее обработки перед посадкой, а главное, от температурных условий. Во всех зонах овощеводства ориентиром для высадки в грунт рассады ранней капусты может служить завершение посева ранних яровых культур. Обычно в Нечерноземной зоне рассаду капусты высаживают в начале мая. В Черноземной зоне срок высадки рассады приходится на середину и конец апреля. В средней полосе России после высадки ранних сортов капусты высаживают рассаду поздней капусты. Если высадку поздних сортов перенести на более позднее время, то не будет гарантии полноценного формирования кочанов, своевременного их созревания и высокой урожайности. Завершив посадку поздних сортов капусты, можно приступить к высадке среднеспелых сортов. Они успевают вызреть в течение недолгого лета средней полосы России.
Техника посадки
При высаживании рассады в открытый грунт можно использовать следующие схемы посадки:
– для рассады ранних сортов – 50 50 см;
– для рассады среднеспелых сортов 60 70 см;
– для рассады позднеспелых сортов 70 80 см.
В начале лета, пока капустные растения еще не слишком велики, можно практиковать уплотненные посевы.
Для высадки капустной рассады нужно сделать на грядках посадочные лунки, внести в них небольшое количество древесной золы и органических удобрений в виде перегноя или компоста. Почву в лунках тщательно перемешивать с вносимой подкормкой. Древесная зола в данном случае успешно заменяет калийные удобрения. При достаточном плодородии почвы можно ограничиться внесением минеральных удобрений. В этом случае нужно внести в каждую капустную лунку по 2 ст. л. суперфосфата, по 1 ч. л. мочевины и по 2 стакана древесной золы.
Рассаду капусты перед посадкой на постоянное место нужно рассортировать, отбирая только здоровые растения высотой до 12–15 см, которые имеют верхушечную почку и не менее 4–5 настоящих листьев.
За неделю до высадки на постоянное место в открытый грунт следует полностью прекратить полив рассады водой, чтобы замедлить ее рост. Накануне вечером, непосредственно перед высадкой нужно обильно полить рассаду водой. Еще раз нужно полить рассаду водой за 2–3 ч до высадки в грунт. Если же пикировка капустной рассады была произведена в торфяные горшочки или рассада изначально выращивалась в горшочках, то следует воздержаться от чрезмерного полива. Горшочки могут не выдержать обилия воды и попросту развалиться, в этом случае лучше полить рассаду уже после пересадки в грунт.
УБИРАЯ УРОЖАЙ КАПУСТЫ, нужно срезать кочаны на уровне кроющих неотбеленных (зеленых) листьев. Нижние листья оставляют для того, чтобы они защищали кочаны от поражения грибными болезнями и механических повреждений.
Рассаду лучше всего высаживать в пасмурую погоду или под вечер, когда уже нет яркого солнца. Каждый стебель рассады нужно извлекать из посадочного ящика вместе с почвенным комом и бережно переносить на грядку, подготовленную для дальнейшего выращивания капусты. Рассаду, которая была выращена безгоршечным способом в ящиках, рекомендуется сажать на 2–3 см глубже корневой шейки, примерно на глубину до уровня первых настоящих листков. Рассаду, выращенную в горшочках, нужно высаживать на такую глубину, чтобы слой почвы прикрывал их сверху примерно на 2–3 см.
Уход за высаженной рассадой кочанной капустой
Сразу после высадки в открытый грунт капустную рассаду нужно обильно полить и уплотнить почву вокруг корней.
Капуста требовательна к влаге, поэтому при сухой погоде нужно часто поливать капустные грядки. В обычную погоду капусту обильно поливают один раз в неделю, выливая под растение до 3–5 л воды с температурой около 18 °C. Если поливать саженцы капусты холодной водой, это может спровоцировать развитие «черной ножки». Неумеренные по обильности поливы могут привести к тому, что корни капусты начнут подгнивать. Что вызывает развитие точечного некроза на листьях. Поэтому желательно во всем придерживаться умеренности, поддерживать оптимальную влажность почвы на уровне 80 %.
После поливов и сильных дождей необходимо рыхлить междурядья, чтобы почва была воздухопроницаема. Почву нужно рыхлить на глубину 8 см. Одновременно с рыхлением почвы нужно удалять сорняки. Особенно важно производить регулярно рыхление почвы, если капуста растет в тяжелом грунте. Эта мера избавит растения от застоя воды, предупредит отмирание корней и гибель растения.
Рассада капусты в открытом грунте хорошо растет при температуре воздуха 15–18 °C. В жаркую погоду или при заморозках саженцы рекомендуется накрывать специальными колпаками, чтобы обезопасить растения в неблагоприятных условиях. Если после высадки рассады в открытый грунт, погода изменилась, и неожиданно похолодало, то грядки нужно накрыть специальным укрывным материалом. Края его присыпать почвой, с наступлением потепления укрытие снять.
Капусту нужно регулярно окучивать, первый раз окучивание можно провести не позднее чем через 20 дней после высадки рассады. Кроме того, растения нужно окучивать после дождя или полива. Окучивание стебля предотвращает вытягивание стебля, кроме того, капуста дает дополнительные корни, наличие которых значительно улучшает питание растений.
Одновременно с прополкой и рыхлением нужно сделать вокруг каждого саженца углубление, чтобы вода при поливе не растекалась зря. Если некоторые саженцы выпали из своих посадочных гнезд, нужно подсадить новые растения, только лунку лучше сдвинуть дальше на 5–6 см от прежнего места.
С каждой обработкой почвы вокруг капустных саженцев следует увеличивать площадь рыхления и диаметр лунки для воды. Кроме того, уход за саженцами капусты значительно облегчит мульчирование почвы.
По срокам первое окучивание можно совместить с подкормкой раствором коровяка. Капуста очень хорошо отзывается на подкормки, особенно на азотные удобрения, которые помогают листьям набирать массу. Раннюю капусту рекомендуется подкармливать 2 раза, а среднюю и позднюю – трижды.
Первый подкормку нужно провести в то время, когда у капусты активно растут листья. Обычно этот срок наступает через две недели после высадки рассады в открытый грунт.
Жидкий раствор органики рекомендуется наливать в канавки, прорытые вокруг каждого растения на расстоянии около 10 см от стебля.
На однократную подкормку каждого саженца капусты обычно используют 0,5 л разведенного в воде коровяка (1: 10). Можно использовать настой куриного помета, приготовленного следующим образом. Куриный помет залить теплой водой в соотношении 1: 20, плотно закрыть крышкой и настаивать примерно неделю. Перед непосредственным использованием настой развести водой в соотношении 1: 3. Настой коровяка или куриного помета в первой подкормке можно заменить настоем сорняков, разведенным (1: 8).
После проведения первой основной подкормки можно присыпать древесной золой почву в междурядьях из расчета 1 стакан золы на 1 м2. Этот прием одновременно является отличной защитой от вредителей и дополнительной подкормкой. После такой подкормки капустные кочаны удаются тугие, крупные и хорошо хранятся.
Рассада огурцов
Посев семян
Вопрос о сроках посева семян огурцов на рассаду не так уж прост. Они зависят от того, в какой культуре, в каком обороте и где огурцы будут расти в дальнейшем. Ведь огурцы можно выращивать в открытом грунте после ранних зеленных овощей. В случае с грунтовыми сортами огурцов приходится учитывать и регион, в котором будут выращиваться растения. В северных областях овощеводства грунтовые сорта высаживают позже, чем в южных регионах.
Сроки посева
В условиях средней полосы России огурцы на рассаду для выращивания в открытом грунте обычно высевают в конце марта – первой половине апреля, но не позднее третьей декады апреля. Семена огурцов в данном случае обычно первый раз сеют лишь во второй половине второй декады мая.
При выращивании огурцов в условиях закрытого грунта (обогреваемые теплицы и теплые парники) семена первого оборота высевают в первых числах января. В этом случае полученные сеянцы будут пересаживать на постоянное место в начале февраля. Если же посев семян был сделан в первых числах февраля, то сеянцы нужно пересаживать на постоянное место в марте.
Для второго оборота семена огурцов, выращиваемых в условиях закрытого грунта после зеленных овощей или иной рассады, обычно высевают в начале мая.
Рассаду огурцов осенней культуры в условиях средней полосы России приходится выращивать в парниках на солнечном обогреве. Для этой цели семена высевают во второй декаде июля, затем рассаду нужно пересаживать на постоянное место в обогреваемую теплицу.
Огородники чаще всего используют данные варианты выращивания огурцов в условиях средней полосы России, хотя существует и множество других. Таким образом, выбирая время посева семян для выращивания в закрытом грунте, следует исходить из срока, который требуется рассаде, чтобы она достигла нужной кондиции для высадки на постоянное место.
Собираясь выращивать огуречную рассаду, следует учитывать еще один немаловажный фактор. Иногда сорту, который выбран для выращивания, нужен еще один сорт в качестве опылителя. В этом случае опыляющий сорт рекомендуется высевать на 5–7 дней раньше основного. Тогда мужские и женские цветки не разминутся по времени зацветания.
Техника посева семян
Выращивая огурцы или огуречную рассаду, можно использовать для посева как сухие, так и пророщенные семена.
Сухие семена чаще всего используют в том случае, если предполагается выращивать огурцы без рассады в парнике или открытом грунте. Желательно ранний сев огурцов в грунт осуществлять сухими семенами, поскольку в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Поэтому следует приступать к посеву, когда воздух устойчиво прогреется до 15 °C, а почва – до 12 °C. Обычно такой посев в условиях средней полосы России можно осуществить 17–21 мая.
ОГУРЦЫ МОЖНО УБЕРЕЧЬ ОТ МАССОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСОЙ путем их выращивания на шпалере, под защитой листьев свеклы или капусты. Эти растения способны вытянуть из почвы лишний азот, часто провоцирующий это заболевание огурцов.
Если для посева предполагается использовать пророщенные семена, то они должны только наклюнуться. Семена с длинными (более 0,5 см) ростками подлежат выбраковке, поскольку из них вырастут ослабленные растения.
Огуречные семена высевают плашмя в бороздки на глубину 2–3 см, выдерживая расстояние между растениями в ряду 8 8 или 10 10 см. Можно сеять семена лунками через 15–20 см одна от другой. В каждую лунку их следует сажать треугольником по три штуки на расстояни 10 см друг от друга. Расстояние между рядами должно быть не менее 35–40 см.
При пересадке на постоянное место в грунт иногда разрушается хрупкая корневая система сеянцев. Бывает, что при пикировке корешки молодых огуречных растений так сильно повреждаются, что не всегда могут восстановиться. Поэтому лучше обойтись без пикировки и высевать семена огурцов сразу в горшочки, пакеты, пластиковые или бумажные стаканчики. Приятное исключение составляет выращивание огуречной рассады в опилках.
Горшочки или стаканчики удобны тем, что во время высаживания рассады на постоянное место ее можно просто вытолкнуть из емкости вместе с земляным комом. Кроме того, можно просто прикопать рассаду в землю вместе со стаканчиком, срезав донышко. Благодаря такой технике посадки будет очень мало неукоренившихся растений.
Выращивание рассады огурцов в опилках
Опилки после соответствующей подготовки нужно насыпать слоем 12–15 см в рассадный ящик и периодически подливать в него воду, чтобы они полностью не высыхали. Семена при посеве в опилки нужно заделывать на глубину 1,5–2 см, т. е. глубже, чем в обычный грунт. Рассадный ящик лучше всего поместить в теплое место возле батареи или печи. При появлении зеленых всходов их нужно по возможности быстро распикировать в горшочки.
Выращивание рассады в горшочках
Основная емкость для выращивания огуречной рассады – это горшочки или пластиковые стаканчики. Для тепличной культуры подойдут горшочки диаметром 12–15 см. Если же рассада нужна для посадки в открытый грунт, то лучше взять горшочки диаметром 8 см.
Весной перед применением следует тщательно вымыть стаканчики или иную посадочную емкость, обдать их кипятком и заполнить почвенной смесью.
Для посева семян на рассаду используют емкости различной вместимости, в зависимости от того, в течение какого срока предполагается выращивать в них рассаду. Для 30-дневной рассады нужна емкость объемом 500–600 мл, для 15-дневной вполне достаточно стаканчика объемом в 250 мл. Но чаще всего используют емкости вместимостью около 400 мл, в которые высаживают не более 1–2 семян.
На дно посадочной емкости необходимо предварительно положить дренаж: гальку, кирпичную крошку или керамзит, который специально продается в цветочных магазинах. На дно горшочка можно уложить слой опилок толщиной 2 см.
Питательную почвенную смесь нужно тщательно перемешать и уложить слоем в 5–7 см толщиной, чтобы грунт не доходил до верхнего края на 2–3 см. Но лучше посадочную емкость заполнить доверху, ведь после полива грунт осядет. Сеянцы в слое питательной земли на глубине 5–7 см развивают множество боковых почек, что делает их приземистыми и выносливыми.
Питательную смесь можно приготовить из перегноя и торфа, взяв их в соотношении 1: 1. Кроме того, нужно добавить на 1 ведро смеси 1/4 стакана суперфосфата и 2 стакана древесной золы.
В каждый стаканчик диаметром 8 или 10 см сажают по 2 семечка на глубину 2–3 см. Затем семена засыпают почвой и осторожно поливают, проследив за тем, чтобы при поливе семена не вымылись и не обнажились. Посадочные емкости ставят на поддон и прикрывают сверху стеклом или прозрачной пленкой, чтобы влага не слишком быстро испарялась из субстрата. После появления всходов укрытие можно убрать. Поддон помещают в теплое место, где температура поддерживается на уровне 25–27 °C. Ни посадочный ящик с опилками, ни горшочки не нужно сразу ставить к свету.
Температурный режим до появления всходов
Если имеется возможность регулировать температуру в теплице, то для огурцов следует организовать особый температурный режим. До появления всходов посеянным семенам нужна температура в пределах 26–30 °C. Поэтому горшочки или посадочные ящики с опилками нужно поместить как можно ближе к обогревателю или батарее. До появления всходов поливать посевы нужно ежедневно теплой водой в середине дня.
Уход за рассадой
Всходы обычно появляются на 4—5-й день после посева, им нужно обеспечить благоприятный световой режим, своевременный полив, прореживание и подкормки. Тогда через 10 дней они будут готовы к высадке.
Световой режим
Когда появятся зеленые всходы, огурцам понадобится хорошее освещение. Всходам из семян, посеянных на рассаду в конце марта или в апреле, когда светлое время суток длится долго, достаточно будет, если их поставить в ясную погоду поближе к окну. Для лучшего освещения огуречной рассады рядом с рассадными ящиками можно повесить зеркальную пленку или зеркала, отражающие свет. Если же семена были посеяны раньше первой половины марта или на улице постоянно пасмурная погода, то рассаде нужно организовать дополнительное досвечивание лампами дневного света или лампами накаливания.
В течение первых 15 дней, до момента смыкания листьев, сеянцы должны быть на свету в течение 16 ч в сутки. В последующие 10–12 дней нужно досвечивать по 14 ч, а в последнюю декаду держать сеянцы на свету не менее 12 ч в сутки. На протяжении первых 2–3 дней после появления всходов рассаду можно досвечивать круглосуточно. В этом случае сеянцы в дальнейшем не будут вытягиваться.
Температурный режим
С того момента, как появятся желто-зеленые всходы, в месте выращивания огуречной рассады на первые 2–3 дня нужно снизить температуру до 20–22 °C. В дальнейшем следует поддерживать самую благоприятную для развития огурцов температуру:
– днем в солнечную погоду – 21–23 °C;
– днем в пасмурную погоду – 19–20 °C;
– по ночам – 18–20 °C.
Однако не всегда имеется возможность регулировать температуру, добиваясь идеальных показателей. В этом случае будет вполне достаточно поддерживать температуру по ночам не ниже 15 °C. Если днем она будет подниматься выше 25 °C, можно чаще проветривать помещение и опрыскивать рассаду теплой водой. Как только сеянцы достаточно окрепнут, нужно на короткое время понизить температуру их содержания. Иначе подсемядольное колено начнет тянуться вверх, и по этой причине ростки станут поникать и постепенно увядать. Поэтому в течение 2–3 дней следует поддерживать температуру в помещении в пределах 20 °C. Также во время размещения горшочков с огуречными сеянцами на подоконниках нельзя допускать сквозняков, которые огурцы очень не любят.
ХОРОШИМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ ДЛЯ ОГУРЦОВ СЧИТАЮТСЯ ГОРОХ, зеленные культуры, ранняя капуста, ранний картофель, репчатый лук, перец и томаты. Поздние корнеплоды и поздняя белокочанная капуста – нежелательные для них предшественники.
Полив рассады
С момента появления всходов нужно переходить на режим поливов через 1–2 дня небольшими порциями воды или 1 раз в 2–3 дня, но уже несколько большими объемами. Нужную частоту поливов точнее всего можно определить по состоянию почвы в горшочках: она не должна быть ни слишком сухой, ни слишком влажной. Полив рассады лучше производить по мере надобности примерно в 10–11 ч утра.
Для поливов огуречной рассады следует использовать слегка подогретую (25 °C) воду, но ни в коем случае не кипяченую, Поскольку из кипяченой воды выходит весь растворенный кислород, то от такой воды растения могут задохнуться. Для подогрева воду можно просто ставить в теплое место. Если температура воды для полива ниже 25 °C, то рассада может заболеть и даже погибнуть. Полив желательно проводить только отстоявшейся водой, чтобы из нее вышел хлор.
В холодные дни поливать не нужно, но желательно опрыскивать подрастающие огурцы чистой водой из пульверизатора. Особенно необходимо опрыскивание, когда рассада произрастает в доме. В жилых помещениях воздух всегда суше, чем в теплице, а огурцы предпочитают относительно высокую влажность: примерно 75–80 % и для почвы, и для воздуха. Желательно иногда (хотя бы 2 раза) совмещать опрыскивание с внекорневой подкормкой микроудобрениями.
Подкормка рассады
Растущую огуречную рассаду следует 2–3 раза подкормить:
– первый раз – после появления первого настоящего листа;
– второй раз – после образования второго настоящего листа. Эта подкормка желательна, но не обязательна;
– третий раз – через 10–12 дней после первой подкормки.
Для первой подкормки следует приготовить водный раствор из смеси минеральных удобрений: 7 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия развести в 10 л воды. Для подкормки огуречной рассады не следует применять хлористый калий, поскольку молодые всходы не любят хлор. В этот раствор иногда добавляют коровяк, разведенный в соотношении 1: 4, или перебродивший птичий помет, разведенный в соотношении 1: 7. Хотя, проводя подкормку растущей огуречной рассады, желательно по возможности избегать органики.
При появлении двух настоящих листочков желательно подкормить рассаду раствором специальных удобрений (Кемира, Агрикола, Идеал, гуминовые удобрения, оксидат торфа, Экосил и т. п.). Можно использовать специальные комплексные удобрения, которые содержат все необходимое.
Для второй и третьей подкормки огуречной рассады нужно вдвое увеличить норму минеральных удобрений. Помимо этого, желательно провести внекорневую подкормку рассады микроэлементами, что значительно улучшит развитие растений и понизит вероятность заболеваний. Для тепличных сортов огурцов такая подкормка не просто желательна, но и обязательна.
Прореживание
Во время посева в каждый горшочек или стаканчик высевают по 2 семечка. Если взошли оба, то в емкости окажется по 2 ростка. В этом случае нужно выждать некоторое время, чтобы определить силу каждого ростка, затем более слабый росток удалить. Но при этом нельзя его выдергивать, поскольку можно повредить корни соседнего крепкого растения. Лучше всего слабый росток срезать – тогда корень, потерявший росток, прекратит свое развитие.
Загущенные посевы следует прореживать в фазе 2–3 настоящих листьев. Опять-таки не следует вырывать слабые сеянцы, нужно просто их выломать или срезать лишние растения. Огурцы не переносят загущенных посадок, из-за этого у них почти не развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями должно быть не менее 30 см.
Выращивание огуречной рассады в горшочках или стаканчиках освобождает огородников от необходимости выполнять пикировку, чтобы растения не отнимали свет друг у друга. Однако время от времени придется раздвигать сеянцы по мере того, как подрастающие листья будут смыкаться. Обычно эту манипуляцию следует выполнять через 2 недели после появления всходов.
Закаливание
Для повышения холодостойкости рассаду подвергают закаливанию. Если предполагается высаживать рассаду в открытый грунт, то процедуру закаливания лучше всего начинать примерно за неделю до намеченного срока высадки.
В случае выращивания огуречной рассады в комнате нужно начинать закаливание, понижая температуру воздуха до 16–18 °C. При хорошей погоде кустики растений, которые находятся в посадочных ящиках или на поддонах, можно выносить на открытый воздух, на балкон или лоджию. Вынос растений нужно выполнять с максимальной предосторожностью, чтобы не сломать очень хрупкие стебли. На открытом воздухе рассаду необходимо оберегать от прямых лучей солнца. Кроме того, растения огурцов плохо переносят сквозняки, поэтому на балконах или лоджиях их рекомендуется огородить пленкой. Если имеется много горшочков с огуречной рассадой, вынести их на открытый воздух сложнее, чем рассадные ящики. Поэтому придется днем держать окна открытыми.
При выращивании в теплицах нужно ежедневно в хорошую погоду открывать форточки, в парниках приподнимать рамы, а с временных пленочных укрытий снимать пленку.
Первое проветривание должно длиться не более 1–1,5 ч, на следующий день время проветривания нужно довести до 2–3 ч. Так постепенно нужно увеличить время закалки сначала до целого дня, а затем продлить его и ночью при отсутствии заморозков.
В дополнение к закаливающим мероприятиям за неделю до высадки нужно сократить частоту поливов и уменьшить объем воды.
Посадка рассады в открытый грунт
Возраст рассады, которую высаживают на постоянное место, не должен превышать 25–30 дней. Иногда огородники высаживают и более молодую рассаду. Обычно переросшие растения успешно приживаются, но могут отставать в плодоношении.
Бывает, что по неудачно сложившимся обстоятельствам невозможно вовремя высадить 25-дневную рассаду. В этом случае можно пересадить ее в несколько большую емкость, поскольку для нормального развития корневой системы растений в это время необходим увеличенный объем грунта.
НЕКОТОРЫЕ ОГОРОДНИКИ ВСЕ-ТАКИ ПРОВОДЯТ ПИКИРОВКУ ОГУРЕЧНОЙ РАССАДЫ, а также прищипывают при пересадке кончики корешков. По их мнению, у переживших такую манипуляцию саженцев отрастает больше новых корней. Хотя часть рассады при этом пропадает.
В случае невозможности высадки рассады в открытый грунт из-за неблагоприятных погодных условий можно избежать проблемы с ее перерастанием. Для этого следует использовать специальные вещества – ретарданты, которые замедляют рост стебля в длину. Эти препараты нисколько не влияют на закладку почек и образование листьев. Стебель, прекративший рост вверх, утолщается и делается крепче.
Сроки высадки огуречной рассады
Огуречную рассаду высаживают: с 15 по 20 апреля – во все виды отапливаемых теплиц, в конце апреля – начале мая – в неотапливаемые теплицы, с 10 по 15 мая – под пленочные укрытия.
Конкретные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от местных климатических и погодных условий. Следует дождаться того времени, когда полностью минует угроза заморозков: лучше позволить рассаде немного перерасти, чем допустить ее гибель от холода.
Очень важно определить точные сроки посадки, исходя из реальных температур конкретного года. Ведь растение страдает даже от понижения положительных температур, оно может погибнуть при снижении температуры до 5 °C. Даже недолгое снижение температуры до 0 °C ведет к гибели. При снижении температуры воздуха до 7—10 °C в сочетании с высокой влажностью воздуха и ночными туманами огурцы страдают от поражения ложной мучнистой росой.
Чаще всего в средней полосе России огуречную рассаду высаживают в открытый грунт с середины мая по начало июня. Оптимальный срок посадки – после 22–25 мая.
Подготовка почвы
Место под огурцы желательно выбирать еще осенью, обязательно учитывая севооборот. Хорошо, чтобы предшественниками огурцов были помидоры, лук или ранняя капуста. После тыквенных культур, таких как арбуз, дыня, кабачок, патиссон и сама тыква, огурцы можно высаживать не ранее чем через 2–3 года. Но еще лучше выждать после этих культур еще 3–4 года и только тогда сажать на этом месте огурцы.
Огурцы очень прихотливы к условиям произрастания, они нуждаются в тепле, свете и влаге. Как уже было сказано ранее, это теплолюбивые растения, они не выносят сквозняков. Поэтому для них нужно подобрать теплое, хорошо освещенное место, не продуваемое ветрами.
Огурец хорошо растет и плодоносит на плодородных, легких почвах, которые должны быть или нейтральными, или слабокислыми с реакцией рН 6,5–7.
Осенью под перекопку почвы на грядку вносят органические удобрения из расчета 8—10 кг на 1 м2. Если на даче очень тяжелая почва, то на каждый м2 грядки вносят 2–3 ведра органики (перегной куриного помета вместе с перегноем из компоста) и 5 ведер речного песка. Почву перекапывают на глубину 15–20 см.
Весной (в первых числах мая) почву на грядке под огурцы вскапывают на меньшую глубину, чем осенью, хорошо разрыхляют и разравнивают. Под весеннюю перекопку вносят комплексные минеральные удобрения. При необходимости удаляют все сорняки. Сразу после проведенной весенней подготовки на грядку устанавливают металлические дуги, чтобы закрепить на них полосу укрывного материала.
На небольшом участке с целью рационального использования земли можно расположить по обе стороны от грядки с огурцами грядки редиса или салата. Обычно урожай этих ранних овощных культур убирают уже в июне. Тогда освободившееся место как раз пригодится для размещения разрастающихся плетей огурцов. Кроме того, на грядках редиса или салата нужно высадить кукурузу, так, чтобы она располагалась на расстоянии 1,5–2 м от огуречной грядки. Все лето кукуруза будет защищать огуречную грядку от холодных ветров и палящего солнца, создавая для них превосходный микроклимат.
Расстояние между рядами для короткоплетистых сортов огурцов должно составлять примерно 70 см, а между растениями в ряду – больше полуметра. Сорта огурцов с длинными плетьми лучше всего высаживать в один ряд в центре грядки. В холодном парнике шириной 150 см на каждый погонный метр обычно сажают 6–8 растений огурцов.
Техника посадки
Высадку в почву огуречной рассады лучше всего производить в 30-дневном возрасте с 3–4 хорошо развитыми листками, но не позднее появления 4–5 настоящих листьев.
Лучше всего высаживать рассаду, когда дневная температура поднимется до 22–25 °C, а ночью будет держаться на уровне 17–18 °C. За неделю до высадки растения закаливают, понемногу снижая температуру до таких условий, в которых она будет расти в дальнейшем.
Пересадку огуречной рассады желательно производить в вечернее время. Размеры лунки должны быть такими, чтобы в нее свободно поместился ком почвы вместе с корешками саженца. Предварительно, за 3–4 ч до высадки, растения обильно поливают. Хорошо политые саженцы нужно осторожно вынуть из посадочного ящика вместе с земляным комом и пересадить его на новое место в заранее подготовленные лунки.
После высадки нужно обжать, уплотнить почву вокруг саженца и присыпать сверху слоем почвы на 2–3 см выше корневой шейки, заглубляя саженцы в лунки по семядольные листочки. Можно высаживать огуречную рассаду вместе со стаканчиком или горшочком. В этом случае нужно заглубить саженец так, чтобы горшочек был присыпан сверху слоем земли от 2–3 см или более.
Сразу после высадки саженца нужно полить почву из расчета 1–2 л воды на лунку, после чего замульчировать поверхность почвы. Для этих целей можно использовать обычные сыпучие мульчирующие материалы. Но лучше всего взять вместо обычной мульчи светопроницаемую пленку или любой другой нетканый материал. Она будет согревать корни огуречной рассады там, где это нужно, существенно понизит испарение влаги, а также защитит от сорняков. Светопроницаемую пленку в качестве мульчирующего материала нужно укладывать на грядку еще до высадки рассады. В тех местах, где должны располагаться лунки, непосредственно перед посадкой огуречной рассады нужно проделать дыры.
Уход за высаженной рассадой
На первых порах после высадки огуречной рассады каждое растение желательно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой. Или же всю грядку временно разместить под металлическими дугами с натянутым нетканым укрывным материалом.
Весь дальнейший уход за высаженной на постоянное место огуречной рассадой заключается в поддержании влажности почвы на уровне 75–85 %. Огурцы следует регулярно и обильно поливать теплой водой так, чтобы вода не попадала на листья, но почва была увлажнена по возможности глубоко.
Прополку и рыхление огуречной рассады нужно производить только первое время, пока не разрастутся плети, чтобы затем не повредить подрастающие растения.
Во время роста огурцы рекомендуется систематически подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Лучше всего использовать в качестве подкормки жидкий раствор коровьего навоза (1: 10) по 1 л на растение. Подкормку вносят в неглубокие бороздки, вырытые по краям грядки. После того как раствор впитается в почву, бороздку закапывают, почву разравнивают и покрывают ее поверхность любым мульчирующим материалом.
Глава 4. Размещение растений и экономия пространства
Совместимые растения
На участке может не хватать места, для того чтобы каждый вид растений, которые хочется вырастить, находился на достаточном отдалении от другого, поэтому следует учитывать совместимость отдельных видов растений. Полезное соседство оказывает благоприятное влияние на развитие растений и качество урожая. Некоторые растения не любят какого-то определенного соседства. Поэтому при засаживании огорода нужно иметь представление о совместимости растений.
При выборе совместимых растений нужно учитывать то, что любое растение имеет свой вегетационный период, который может продолжаться 3 недели у ранних растений, примерно 60 дней у растений со средней продолжительностью и приблизительно 180 дней у позднеспелых. Кроме того, каждое растение требует определенного количества солнечного света. Некоторые зеленые питомцы вообще предпочитают тень.
В любом случае, главным принципом, по которому подбирают соседей, будет глубина погружения корней. Растения не должны бороться друг с другом за ресурсы. При правильном подборе растения будут усваивать питательные вещества с разных глубин.
Также можно совмещать растения в зависимости от того, какой объем воды они поглощают. По этому принципу рядом с огурцами и сельдереем выгодно размещать капусту.
Надо сказать, что степень позитивного влияния одних растений на другие определяется многими факторами, среди которых одно из первых мест занимают условия выращивания. Порой растения благотворно воздействуют друг на друга выделениями своих корней. Учеными было установлено, что растения посредством корней обмениваются между собой различными веществами. Таким образом, растения своего рода поддерживают друг друга. В частности, вещества, выделяемые корнями горчицы, помогают развитию гороха.
Морковь хорошо соседствует с луком. Семена моркови закладывают в землю так, чтобы между ними было 25–30 см свободного пространства, а между рядами моркови с частотой 8—10 см высаживают лук-севок. Его очень легко собрать с грядки, а морковь будет дожидаться созревания. К тому же лук окажет услугу, защищая посадки от морковных мух.
ВОЗМОЖНА СОВМЕСТНАЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ И ОГУРЦА. Клубни картофеля размещают через 30 см на грядках с расстоянием в 70 см между ними. Растение вырастает на 10 см, после чего в междурядье можно сажать огурцы с интервалом в 30 см.
К моркови для уплотнения можно подсадить горох, к свекле – листовой салат с той же целью, к томатам и огурцам – шпинат или листовой салат. Замечательными соседями будут томат и ранняя капуста, ранний картофель и поздняя капуста.
Рядом с вишней можно посадить малину, а баклажаны отлично уживаются с кустовой фасолью, которую очень не любит колорадский жук. Для баклажанов полезным соседом будет также чабер.
Бобы хорошо соседствуют с огурцами, поэтому первыми лучше всего обсаживать вторые. О бобовых следует сказать отдельно, поскольку они в силу своей природы являются хорошими помощниками окружающим растениям.
Бобовые обладают свойством связывать азот воздуха, используя для этого клубеньковые бактерии. Так что бобовые практически не нуждаются в азотных подкормках. Причем они обеспечивают этим веществом как себя, так и соседей. Основная масса азота хранится в корнях и растения получают к нему доступ только когда бобовые отмирают, однако и без этого доля азота, выделяемая живыми бобовыми, значительна. Обычно роль доброго соседа играет кустовая фасоль, иногда бобы.
Любопытно, что на многие огородные посадки позитивно влияют вещества, выделяемые в воздух ароматическими растениями, такими, как лаванда, шалфей, петрушка и т. п. (полезно абсолютное их большинство). Их полезные свойства известны с древних времен, когда они обобщались под названием травы. Так их называют и в настоящее время. Травы обладают целым набором лекарственных и ароматических веществ, активно применяются в кулинарии. Кроме того, они красивые внешне и облагораживают участок. Выделения трав не только оздоровляют другие растения, но и могут изменять их вкус. В этом смысле базилик «усовершенствует» томаты, а укроп – капусту.
Обычный одуванчик производит этилен, который ускоряет появление урожая, в связи с чем его полезно иметь около яблонь и других культур.
Часто взаимоотношения растений очень тонкие и их сложно уловить. Ученые до сих пор не знают специфику многих из них. В дело изучения свойств растений большой вклад вносят огородники и садоводы, которые из века в век наблюдали за культурами и делали выводы.
Они выяснили, что крапива двудомная усиливает действие ароматических трав, например, количество ароматического масла в мяте увеличивается в 2 раза, растения из отряда сельдерейных отлично уживаются с луковыми. Белая и черная редька полезны для любых других овощей. Редис получается хорошего качества (большой, вкусный, без червей), если посажен среди кустовой фасоли. К тому же, при этом он защищен от весьма неприятной капустной мухи. Редис нужно сажать на пару недель раньше, чтобы он успел прорасти, иначе фасоль может подавить его.
Хорошим соседом для большинства огородных культур является шпинат, в корнях которого содержатся вещества, помогающие усваивать питательные элементы из земли. Естественно, они благотворно влияют на окружающие растения: свеклу, картофель и т. д. Помимо прочего, шпинат своими крупными листьями укрывает землю, которая теряет меньше влаги, предохраняет от уплотнения и коркообразования.
Поддержку капусте окажут кустовая фасоль и сельдерей. Сельдерей еще и предохраняет от появления земляных блошек. Если капусту нужно защитить от гусениц, тли и заодно улучшить вкус, то в междурядье высаживают укроп. Также капусте будет приятно находиться рядом с огуречной травой, которая оказывает общее благотворное воздействие, а также отпугивает улиток своими ворсистыми листьями. В общем, любые салаты являются желательными компаньонами капусты, как профилактическая мера против земляной блошки.
Картофель рекомендуется выращивать среди растений, которые благотворно на него влияют, делают более здоровым и не истощают. Лучшими соседями картофеля считаются шпинат, кустовая фасоль (растущая в междурядье, она напитывает землю азотом и защищает от колорадского жука) и бобы. Также добрыми соседями для картофеля являются капуста, салат, кукуруза, редис, возможно, хрен, хотя насчет него мнения расходятся. Против колорадского жука помогают котовник, кориандр, настурция и некоторые другие.
Свекла служит полезным соседом для капусты, салата, редиса и редьки, тогда как для самой свеклы лучше расти рядом с луком, шпинатом, салатом. Существует версия, что корни свеклы обладают свойством антибиотиков, поэтому она может оздоравливать окружающие растения.
Надо заметить, что существует немало растений, которые могут защищать друг друга. Вот образец такого сотрудничества: нижние ветки яблоневых деревьев обычно свободны от вредителей, когда рядом произрастают укроп, томат или прочие носители фитонцидов. Интересен факт, что если в саду между рядами растет кукуруза, то на ней и на той культуре, среди которой она находится, вредителей очень мало.
Особого упоминания заслуживает неоднозначная тема соседства овощей с сорняками. Некоторые ученые считают, что сплошная прополка вредна, не говоря уже о применении химии. По их мнению, сорняки полезны тем, что вносят свой вклад в формирование плодородного слоя земли и являются полноправными участниками растительного сообщества. Их рост следует лишь притормаживать.
Во влажном климате овощи вполне могут уживаться с сорняками. Семена овощей можно раскладывать прямо на земле, после чего осуществлять мульчирование срезанными сорняками. Первое время сорняки нужно подрезать, чтобы они не заглушили рост овощей, но потом овощи успешно конкурируют с ними. В результате урожай овощей не получается меньше, чем в обычных условиях, а плоды отличаются своеобразным привкусом.
Несовместимые растения
В огородном и садовом сообществе намного больше примеров положительного соседства растений друг с другом, чем отрицательного. Обычно неуживчивость связана с особенностями веществ, выделяемых корневой или листовой системой. Эти вещества могут замедлять развитие близлежащих растений. Также растения бывают совместимыми либо несовместимыми в зависимости от условий их выращивания и применяемых агротехнических приемов.
Так, черный орех производит вещество под названием юглон, которое отрицательно влияет на рост многих овощей, некоторых цветов, ежевики, яблонь. Также лучше не допускать близости овощей с полынью. Наверно, самым неуживчивым соседом может считаться фенхель, который вредит шпинату, тмину, кустовой фасоли, томатам, гороху, бобам.
Бобовые, в свою очередь, плохо уживаются с луком и чесноком. На бобовые негативное влияние оказывает близость с бархатцами и полынью. Естественным конкурентом винограда является капуста, поэтому не следует допускать их соседства.
Горох плохо соседствует с фасолью, брюквой и томатом, а вместе с фасолью он активно борется за место на участке с луком и чесноком.
Всеобщим врагом можно признать грецкий орех, который подавляет все культуры в радиусе нескольких метров.
Капусту нелья сажать рядом с помидорами, морковью, петрушкой.
Плохо, если рядом с картофелем располагается подсолнечник, красуются помидоры и тыква, поскольку они могут спровоцировать заболевание. Рост картофеля подавляют некоторые плодовые деревья: вишня, яблоня, рябина, кустарники (малина) и подсолнечник. Не следует сажать рядом с картошкой также огурцы и сельдерей.
Кукуруза отрицательно относится к посадке рядом свеклы столовой и сельдерея. Лунки с тыквой советуют располагать между растениями кукурузы, т. к. кукуруза затеняет тыкву в жаркое время и спасает ее от перегрева.
Кусты смородины и крыжовника не стоит располагать радом.
Лук не уживается с бобами, горохом, фасолью. Причем это одно из немногих растений, которое не любит ароматические травы, в частности шалфей. Традиционно лук хорошо подселять к моркови – эти овощи оказывают друг на друга благотворное влияние, создавая взаимную защиту от вредителей-мух. Поскольку лук маленький по размеру, то легко располагается между рядами другого растения и отлично уживается с огурцами, свеклой, салатом, редисом, клубникой, шпинатом, кресс-салатом.
При соседстве малины и земляники есть опасность появления вредителя – землянично-малинного долгоносика. Одинаковые болезни могут поразить облепиху, землянику и пасленовые, когда эти растения посажены рядом.
Помидоры играют доминирующую роль во взаимоотношениях с огурцами, а последние не воспринимают картофель и ароматические травы.
Персиковое дерево подавляет вишневое, грушевое и яблоневое, поэтому они должны находиться на большом расстоянии друг от друга.
Петрушка отрицательно влияет на огурец и кочанный салат.
Капуста не любит соседство с укропом, фасолью и помидором.
Салат плохо себя чувствует около горчицы листовой, а свекла конфликтует с картофелем, шпинатом, кукурузой. Но в общем, салат не склонен враждовать с большинством растений, встречающихся на огороде. Ему не нравится перегрев и требуется частичная тень, но не сплошная, поэтому место под салат выбирают так, чтобы не было густых зарослей по соседству. По идее, салат может быть посажен в различных местах сада рядом с более рослыми культурами. Рекомендуется подсаживать его к хризантемам.
ЕСЛИ ПОЧВА ТЯЖЕЛАЯ, ТО ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ ОГУРЦОВ НЕОБХОДИМА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, создание поливной борозды, и только потом землю обогащают семенами. Причем около поливной борозды, там, куда засевают семена, высыпают землю без комков, после чего поливают с помощью поливной борозды.
К наличию на участке тополя нужно относиться осторожно, ведь он выделяет пары, в которых могут задохнуться разные огородные и садовые культуры. Лук-шалот оказывает серьезное давление на фасоль, а фенхель, как уже говорилось, не уживается почти ни с кем.
Вертикальные грядки
Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно. Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал. Пластик, автомобильные шины и другие материалы, «далекие от природы», не так гармонично смотрятся в оформлении грядок.
Грядки-этажерки
В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф».
Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением. Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.
Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы ухаживать за растущими в ней культурами). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).
Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать освещенность). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.
Читать бесплатно другие книги:
