Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина
2. Еще один вариант последовательной посадки овощных культур: репчатый лук – помидоры (огурцы, свекла, морковь, пастернак). До того как наступит время для основной культуры, от выборка, подсаженного под зиму, ничего не останется.
Неплохую пару составляют горох и фасоль. Первый как более холодостойкий сеют первым, а когда установится теплая погода, прямо по нему сеют вторую культуру. Для гороха делают шпалеру, которую он обовьет и начнет плодоносить. Ко времени, когда опора понадобится фасоли, горох начинает усыхать и фасоль занимает его место. По окончании сезона ботву срезают и отправляют в компост, грядку вместе с растительными остатками рыхлят и осенью высаживают зубчики чеснока под зиму.
В регионах, где лето короткое и теплолюбивые культуры не вызревают, все равно можно получать два-три урожая с одной грядки. Например, после садовой земляники последнего года вегетации (как известно, через 3–4 года (в зависимости от сорта) землянику выкорчевывают) сеют редис и далее салат. Все происходит так: в соответствии с принципами севооборота, под садовую землянику отводят другое место, а старые грядки, собрав урожай в первой декаде июля (сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий), очищают от старых растений (зеленую массу кладут в компост, а корни перекапывают культиватором вместе с почвой); разбивают новую грядку, которую засевают редисом. В августе редис достигает кондиции и может быть заменен салатом, который, если позволяет погода, с начала сентября и вплоть до октября обеспечивает вкусной и полезной зеленью.
ЕСТЬ КУЛЬТУРА, КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПОВТОРНЫХ ПОСЕВОВ – редис. Однако у него имеется недостаток – при летних посевах он стрелкуется. Редис является растением короткого дня, который для него следует создавать искусственно, накрыв, например, каркасом с черной пленкой, и оставив ее с 20 до 8 ч.
После раннего картофеля, ранней капусты грядки занимают огурцами, цветной капустой, репой, редисом, редькой, а также зеленными (петрушкой, шпинатом, укропом, салатом). При этом последние следует сеять через 2 недели небольшими порциями, чтобы постоянно иметь свежую зелень.
После картофеля можно посеять сидераты, причем желательно из семейства Капустные, например горчицу белую, рапс и др. Они не только оздоровят почву, но будучи скошенными и заделанными, станут хорошей основой для подзимних посевов чеснока, моркови, салата и др.
После ранней капусты сеют горох, спаржевую фасоль, зеленные, ранние или скороспелые сорта картофеля, сидераты и пр.
Для первого оборота подходят скороспелые холодостойкие культуры (редис, салат, шпинат и др.). Их посев можно начинать в апреле или в начале мая. Чтобы снег поскорее растаял на грядке, отведенной под ранний посев (саму же грядку лучше подготовить с осени, т. е. очистить от сорняков, заправить удобрением и пр.), его посыпают торфом или золой, накрывают черной полиэтиленовой пленкой, а непосредственно перед севом проливают кипятком. Семена сеют рядами или вразброс, слегка прикатывают для лучшего контакта с почвой. Когда зеленные достигнут 15–20 см, их убирают, а редис продолжает расти, его выдергивают выборочно.
В первой декаде июня можно приступать ко второму обороту, в процессе которого на освободившиеся грядки (предварительно их надо взрыхлить, при необходимости внести удобрения) высаживают рассаду помидоров, огурцов, тыквы. В это же время занимают свои места разные виды и сорта капусты.
В качестве третьего оборота можно задействовать подзимние посевы моркови, чеснока, петрушки, которые ранней весной дадут урожай. Круговорот овощей в огороде будет завершен.
Однако надо заметить, что грядки для подзимнего посева надо подготовить заранее. Необходимо соблюсти несколько требований:
1) почва должна быть удобренной, рыхлой, нейтральной по pH, непереувлажненной, хорошо прогреваемой солнцем;
2) грядку лучше расположить на южной стороне или склоне;
3) перед посевом почву рыхлят, удалят сорняки, вносят компост или перегной, золу (на 1 м2 – полведра первого и 0,5-литровой банку второй);
4) желательно, чтобы грядки с северной стороны были защищены преградой в виде кустарников, плодовых или декоративных деревьев. При их отсутствии весной там нужно высадить кулисы из высокорослых растений – кукурузы, подсолнечника.
Подзимний посев можно начинать, когда температура почвы понизится до 2–3 °C. В Средней полосе это обычно вторая половина октября – начало ноября (но год на год не приходится, поэтому огородникам надо сделать на это поправку; главное не допустить прорастания семян (они должны только набухнуть), иначе проростки и всходы пострадают при первых же заморозках).
Норму высева семян, в отличие от весеннего сева, необходимо увеличить примерно в 1,5 раза. Чтобы поверх семян не образовалась почвенная корка, их следует присыпать торфом или компостом, а с наступлением стабильно низких температур накрыть пленкой (весной, когда по ночам температура будет положительной, ее снимают). Благодаря такой технологии, первые всходы появятся на 15–20 дней раньше обычного.
Получить несколько урожаев с одной площади можно, практикуя не только последовательные, но и уплотненные посадки. В основе данного метода лежит факт, что в начале вегетации растения не нуждаются в значительной площади, поэтому временно ее можно занять скороспелыми промежуточными культурами, например:
1) между помидорами и огурцами сеют редис, листовую горчицу, кресс-салат;
2) в междурядья раннего картофеля или ранней капусты раскладывают семена огурцов;
3) одновременно с посевом моркови или лука-чернушки в те же рядки добавляют семена редиса, шпината или салата, которые не только дадут более ранний урожай, но и послужат маяками для основных культур, которые всходят позднее;
4) картофель можно выращивать с фасолью или шпинатом;
5) в междурядьях огурцов и бахчевых культур подсевают корнеплоды, высаживают рассаду помидоров, баклажанов и др.;
6) часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, рассаду или семена которых размещают на расстоянии 70—100 см друг от друга. Чтобы междурядья не пустовали, в них подсевают культуры-уплотнители (подходят многие, за исключением луков, гороха).
К моменту, когда основные культуры достигнут в развитии своего максимума, уплотнительные растения уже будут убраны, а место, которое ими было занято, освободится. Но при этом площадь огорода будет эксплуатироваться более рационально, и даже участок в 4–6 соток даст богатый урожай разнообразных овощей.
По описанной методике выращивают не только овощи. Например, клубнику можно уплотнить шпинатом, луками, кольраби, фасолью, бораго, причем замечено, что вкус ягод благодаря соседству с луковичными заметно улучшается.
ПРИМЕНЯЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОСАДКИ, с одной грядки можно не только получить два или даже три полноценных урожая разных овощей, но и соблюсти требования севооборота, избежать почвоутомления – неизбежного следствия возделывания на одном и том же месте одной и той же культуры.
В качестве уплотнителей обязательно нужно использовать и пряновкусовые растения, которые можно размещать как между основными растениями, так и по краям грядок. Например, эфирные масла, содержащиеся в чесноке, отпугивают вредителей-насекомых и мышей; рядом с укропом нет тли, с чабером – свекольной тли, с кресс-салатом – слизней и т. д.
Говоря об уплотненных посадках, нельзя не уделить внимания подготовке почвы, поскольку всегда возникает проблема, сколько и какого удобрения внести, если соседями по грядке становятся культуры с разными потребностями. В идеале почва при такой технологии должна быть богата гумусом, тогда и необходимость вносить большие дозы удобрений отпадет. Практикуя природосообразное земледелие, когда минеральные удобрения не используются, есть другие способы повышения питательности почвы.
Желательно каждый год улучшать структуру почвы посредством выращивания сидератов или вносить компост (полведра на 1 м2). Однако без азотсодержащих удобрений не обойтись при ранневесенних посевах, когда почва еще не прогрелась и основная часть азота недоступна для растений. Подкормка азотными удобрениями требуется и тогда, когда растения сами на это указывают изменением цвета листьев, или после продолжительных дождей, вымывающих из почвы питательные вещества.
С середины же сезона азотные удобрения следует вообще исключить из подкормки, оставить только фосфорно-калийные удобрения. Главное – сделать питание растений сбалансированным (перекорм так же вреден, как и недокорм), тогда в них не будут накапливаться нитраты и другие вредные вещества.
Глава 6. Выращивание овощей в теплицах
Выбор места
Для любого парника или теплицы нужно выбрать правильное место, как и для грядки на открытом грунте. Начиная постройку теплицы, в первую очередь необходимо ответить на следующие вопросы:
1) какова климатическая зона, в которой будет располагаться теплица;
2) для каких культур теплица будет предназначена;
3) как вы предполагаете использовать теплицу – круглый год, зимой, осенью или весной;
4) какие технологии вы будете использовать – выращивание на грунте, гидропонике или на искусственном субстрате.
Для того чтобы создать для выращивания овощных культур оптимальные климатические условия, необходимо правильно расположить теплицу или парник на участке относительно сторон света. Также необходимо учитывать их расположение относительно других хозяйственных построек, источников электро– и водоснабжения. При правильном расположении теплица или парник будут получать больше солнечного света и тепла, а обслуживание их значительно упростится. Если вы предпочитаете на участке выращивать цветы и декоративные растения и для вас большое значение имеет дизайн дома и сада, то постарайтесь сделать теплицу более эстетичной и продумайте, насколько она впишется в общий план участка. При выборе места учтите и ее расположение относительно жилого дома – она не должна закрывать вид из окна жилых комнат. Если стенки теплицы параллельны дорожкам, ограде, стенам других построек, то весь участок выглядит гармонично.
Теплицы и парники строят на ровной местности. Если поставить теплицу в низине, там, где скапливается холодный воздух, то почва будет сырой. Это связано с тем, что теплый воздух имеет меньшую массу и устремляется вверх. Для того чтобы определить самое холодное место в саду или на огороде, осмотрите их в морозную погоду – в таких местах земля покрыта инеем и дольше остается замерзшей. Ставить теплицу на этих участках не стоит. Грунтовые воды должны проходить на глубине не менее 1 м от поверхности земли в месте расположения теплицы, и почва должна быть дренированной.
Если земельный участок неровный, его необходимо разровнять. Если ваш огород расположен на склоне, то для теплицы надо вырезать горизонтальный участок земли. Нельзя строить теплицу на рыхлой почве, так как она местами осядет и ее каркас деформируется, что, в свою очередь, приведет к нарушению целостности покрытия или обрушению. Не стоит также обустраивать теплицу в сырых местах.
Постарайтесь проложить к ней широкую дорожку, по которой можно будет подвозить на тележке компост, удобрения, тару и многое другое, необходимое для тепличных работ. Удобнее планировать дорожки сразу вместе с теплицей. Если неподалеку находится сарай с инструментами и садовым инвентарем, то это облегчит обслуживание теплицы.
Теплица должна находиться в таком месте, чтобы к ней легко было провести подачу воды и электроэнергии, что позволит сэкономить денежные средства на строительстве и облегчит обслуживание теплицы в дальнейшем.
Для постройки теплиц и парников в средней полосе России выбирают, как правило, место, защищенное от сильного ветра с северной стороны другими постройками или деревьями и кустарниками. Расположив теплицу на расстоянии 10 м от высоких деревьев, тем самым вы не только избежите ее затенения, но также и защитите от падающих листьев, веток и плодов покрытие теплицы. Если есть возможность, постройте теплицу на небольшом расстоянии от хвойных деревьев, которые являются надежной защитой от ветра и с них осыпается мало мусора.
Некоторые виды деревьев влияют на рост микроорганизмов, что может оказаться неблагоприятным для выращивания овощных культур в теплице. Например, липа способствует размножению плесневых грибков, поэтому располагать теплицу рядом с ней не рекомендуется.
Если теплицу расположить недалеко от живой изгороди, то она будет защищена от сильного ветра круглый год и при этом не получит сильного затенения. Также другие постройки надежно укроют теплицу от ветра со всех сторон, и тепло в ней будет лучше сохраняться. Так как для теплиц и парников основным источником тепла является солнечная энергия, то место под их постройку должно хорошо освещаться естественным образом. Важно, чтобы окружающие строения и деревья располагались не слишком близко и не затеняли теплицу. Выбирая место, обязательно следует учесть тот фактор, что в зимнее время тени длиннее, чем летом, а солнечный свет крайне необходим теплице.
Пристенные теплицы экономичны и лучше сохраняют тепло. Рекомендуется располагать их от прилегающей постройки с западной стороны. В таком случае в самое жаркое время дня летом они будут защищены от перегрева.
Специалисты рекомендуют располагать обособленные круглогодичные теплицы в средней полосе России по длине в направлении восток – запад. В таком случае весь год в них будет максимальная освещенность. Если же теплицей вы пользуетесь только весной, то ее лучше ориентировать в направлении север – юг.
Стеклянные теплицы предпочтительнее строить в стороне от дорог, детских площадок, общественных мест. Стекло может легко разбиться от брошенного предмета, случайного наезда и прочих непредвиденных случаев. Если вы решили завести такую теплицу на своем участке, то поставьте ее по возможности в дальнем уголке.
Парники ставят только на хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Также оно должно быть сухим, с водопроницаемой почвой. Глинистая почва не подходит для создания парников. В ней будет застаиваться вода и растения погибнут. Если ваш парник с наклонной стеклянной крышкой, то расположите ее с южной стороны.
Выбор грунта для теплицы
Выбор грунта для теплицы – дело первой важности, ведь именно от этого зависит количество и качество урожая, также почва во многом влияет на сроки созревания овощной продукции.
В плане подбора грунта и ухода за ним немаловажную роль играет размер теплицы. Если она небольшая, то перемешать компоненты грунта достаточно просто вручную, да и смесь получается гораздо качественнее, чем при аналогичных процедурах в большой теплице. Другое преимущество теплицы малого размера в том, что хозяин может заготовить грунт заранее, надежно защитить его на время зимних холодов, что вряд ли возможно в промышленных условиях. Еще один плюс малых теплиц – владелец может подбирать грунт по составу, что-либо меняя в нем, добавляя те удобрения, которые на данный момент у него имеются. Есть и достоинство, очевидное даже для неопытного садовода, – в такой теплице проще заменить сразу весь грунт, и проводить такую операцию можно каждый сезон.
В больших же теплицах слой грунта постепенно становится толще, происходит засоление почвы, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. Иногда поиск оптимального состава грунта занимает не один месяц или год, а садовод в процессе поиска приобретает необходимый ему опыт по работе с грунтами различного состава.
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Их устанавливают на фундамент и используют ранней весной и осенью. Более дешевую теплицу можно построить своими руками – из реек и балок соорудить деревянный каркас и обтянуть его полиэтиленовой пленкой.
За основу для грунта надо брать две составляющие: естественную и торфяную. Основными компонентами грунта считают торф, дерновую землю, глину. Песок, листовой опад, кора (желательно хвойных деревьев), опилки, резаная солома, ил, разного рода компосты также входят в перечень основных компонентов грунтов. Кроме того, в составе грунта могут присутствовать органические удобрения – коровий и конский навоз, птичий помет, перегной, а также полный набор минеральных удобрений и питательных веществ.
Компоненты грунтов
Каждая составляющая в грунте выполняет свою функцию.
1. Рыхлящие материалы поддерживают определенный объем, стимулируют режим влаги и при своем разложении выделяют в воздух углекислый газ, необходимый для роста растений.
2. Глина удерживает влагу и поддерживает на должном уровне структуру грунта.
3. Древесные отходы пополняют почву органическими веществами, выделяют углекислый газ. Кора выступает в роли антисептика. Она предохраняет грунт от таких опасных заболеваний, как корневая гниль.
4. Торф способен создать благоприятные условия в плане температуры и влажности. Он дает почве дополнительное количество органики, адсорбирует пищевые излишки, выделяет углекислый газ.
5. Навоз пополняет запас органики. Предоставляет растению набор почти всех микроэлементов и витаминов, способствует сохранению структуры почвы.
6. Известковые материалы дают грунту необходимый уровень кислотности, а также улучшают структуру грунта и помогают растениям активнее поглощать питательные вещества.
Если в грунте много компонентов, то растения будут питаться правильно и получать все необходимые вещества и микроэлементы. При многокомпонентном грунте все его части выступают в единстве и прекрасно друг друга дополняют. В частности, перепревшая листва богата гумусом, а торф имеет адсорбционные свойства и легко поглотит все излишки. Песок прекрасно предохранит грунты от подкисления, а птичий помет предоставит большое количество азота, чего не смогут дать отходы от деревообработки.
В сооружениях защищенного грунта корневое питание растений имеет свои особенности. Во время работы в теплице на одном месте выращивается целый ряд культур, и объем корнеобитаемой среды часто бывает ограничен. Кроме того, частые и обильные поливы способствуют быстрому вымыванию питательных веществ из почвы. При многократном удобрении в почве накапливается своеобразный балласт. Поэтому в тепличном хозяйстве надо использовать специально созданные грунты. Основное требование к ним состоит в том, чтобы они были рыхлыми, имели нейтральную структуру. Лучшими считаются грунты, в которых соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз составляет 1: 1: 1. В таких грунтах велико количество рыхлящих материалов.
Какие компоненты можно использовать в качестве основных почвогрунтов для теплицы? Прежде всего, это низинный торф, полевая и дерновая земля, перегной и отработанная земля, которая ранее использовалась в парнике или теплице, песок. Низинный торф в слабой степени разложения используют в следующем соотношении: торф – 75 % и дерновая земля – 25 %. Можно использовать и следующую пропорцию: низинный торф – 60 %, дерновая земля – 20 % и навоз – 20 %. Благоприятны и такие соотношения: полевая земля – 50 %, перегной навозный – 30 % и торф низинный – 20 %. Для почвогрунтов также используется следующий рецепт: дерновая земля – 50 % и земля, ранее использовавшаяся в теплице, – 50 %. Такую землю можно подмешивать в почвогрунт после двух лет эксплуатации в теплице. И еще один рецепт: почва черноземная – 80 %, перегной – 20 %. Можно также смешивать низинный торф в соотношении: торф – 70 %, перегной навозный – 20 % и песок – 10 %. Материалы тщательно просеивают при помощи грохота, а затем перемешивают.
Удобрения для грунта
Процесс удобрения почвы – ключевой момент для всего садоводства. Для получения обильного и качественного урожая без удобрений никак не обойтись. До начала процесса удобрения почвы нужно определить, в каких элементах растение наиболее сильно нуждается. С этой целью необходимо регулярно делать химический анализ почв. Если данный анализ показал переизбыток минеральных веществ, то проводят мероприятия по истощению почвы. В процессе удобрения нужно следить за тем, чтобы жидкие препараты не попадали на листья и стебли растений. При попадании на листья они могут вызывать ожоги растения и разъедание его частей.
Чтобы удобрения не вымывались из почвы, их вносят небольшими порциями на протяжении всего сезона. При работе в теплице используют следующие группы минеральных удобрений:
1) аммиачные – хлористый аммоний, сернокислый аммоний или жидкие азотные удобрения. Они связаны с почвой, что не позволяет им вымываться;
2) нитратные – калийная селитра, кальциевая и натриевая селитра. Такие удобрения легко воспринимаются растениями, но достаточно быстро вымываются из почвы;
3) амидные – мочевина. Они при внесении в почву превращаются в аммиак и совсем из нее не вымываются;
4) удобрения, содержащие фосфор, – помогают растениям в формировании корневой системы. Они могут быть водорастворимыми, полурастворимыми и нерастворимыми.
Отличным составляющим почвенных грунтов являются разного рода компосты и листовая земля. Для того чтобы подготовить листовую землю, собирают опавшие листья и складывают в определенную емкость – бочку, металлический короб или бак. Все тщательно поливается водой, жижей от навоза, мочой и другими органическими жидкостями. Процесс разложения массы занимает примерно 2–3 месяца, после чего все превращается в так называемую листовую землю. Ее также пропускают через грохот, а потом добавляют в почвенные смеси примерно в количестве 30 % от общего объема земельной массы. Прекрасными рыхлителями станут добавленные в грунт древесные стружки, опилки, мелкая щепа и другие отходы от обработки древесины.
При приготовлении компоста добавляют мочевину и суперфосфат примерно из расчета 44 г мочевины и 15 г суперфосфата на ведро отходов. Все тщательно перемешивают, увлажняют и складывают в кучу. Массу необходимо выдержать в куче примерно 3 месяца. Получившийся компост можно добавить в грунт, причем его доля в составе грунта должна быть 30 %. Немаловажную роль играет толщина слоя почвенного грунта. Оптимально она должна составлять 25 см или 0,25 м3 на квадратный метр площади.
Если теплица пленочная и выращивание овощей происходит на природной почве, то вносят следующие добавки из расчета на квадратный метр: 15–20 кг навоза или 20–25 кг низинного торфа (при достаточно легких почвах). Если почвы тяжелые, то к этому добавляют древесно-стружечный компост в количестве 10–15 кг или песок – по 1 ведру также на квадратный метр.
После того как внесены все органические добавки, вносят минеральные удобрения. Для этого используют:
1) аммиачную селитру в количестве 60–90 г;
2) суперфосфат – 30–40 г;
3) хлористый калий – 10–15 г (все расчеты делаются на квадратный метр).
После внесения компостов и удобрений почву глубоко перекапывают, примерно на 25–30 см, чтобы внесенные вещества начали активно разлагаться. Это лучше всего делать в осенний период для основательного разложения компоста и удобрений, а если в почву попали вредители, то для их гибели. Чтобы иметь под рукой биотопливо или субстрат, можно запастись соломой, лучше всего собрать ее на поле, которое не подвергалось обработке гербицидами. Солому, тщательно спрессованную и утрамбованную, тюками укладывают в борозды. Глубина закладки должна составлять 20 см. Примерно за 2 недели до посадки солому начинают поливать горячей водой, причем полив идет по убыванию. В первый день примерно 4–5 л, во второй – 3–4 л, в третий – 2–3 л воды. Затем в тюки добавляют минеральные удобрения, их на поверхность вносят по дням: в первый день – 200 г суперфосфата, во второй – 330 г аммиачной селитры, 80 г сернокислого калия и 40 г сернокислого магния, на третий день – 240 г извести-пушонки. Данное количество вносится из расчета на каждый тюк соломы. Затем удобрения вгоняют в каждый тюк при помощи струи воды. После трех дней такой обработки солома начинает разогреваться и ее температура достигает 45 °C. Затем дожидаются снижения температуры на 10 °C, после чего в нее высаживают рассаду таких культур, как огурцы или томаты. Полив посаженных таким образом культур должен быть особенно обильным и достаточно частым, так как пересыхание субстрата недопустимо. Соломенные тюки – отличный субстрат для корневой системы, в нем поддерживаются оптимальный баланс в соотношении между различными фазами и оптимальная температура для роста и развития растений.
ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ БОТАНИК XIX ВЕКА Е. А. ГРАЧЕВ РЕКОМЕНДОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЗЕМЛИ – торфяную, листовую, суглинистую, огородную и дерн, а также перегной. Его советами можно воспользоваться и в настоящее время.
Любое овощное растение очень прихотливо к используемой при его выращивании почве. Поэтому при закладке теплицы или парника необходимо внести в почву достаточное количество минеральных и органических удобрений. Кроме того, почва в своем составе должна иметь воздух и определенное количество воды. Очень важно, чтобы в ней не содержались вредные вещества и возбудители различных болезней растений.
Для получения лучшего урожая будут благоприятны почвосмеси следующего состава (из расчета на 1 м3):
1) торф – 6 частей, перегной – 3 части, земля огородная или дерновая – 1 часть, песок речной – 1 часть, известь – 4 кг или мука доломитовая – 10 кг;
2) торф – 2 части, навоз – 1 часть, резка соломенная – 1 часть, мочевина – 300 г, суперфосфат – 3 кг, калий хлористый – 2 кг;
3) опилки – 5 частей, торф – 3 части, резка соломенная – 1 часть, зола – 1 часть.
Приготовленную смесь насыпают на стеллажи с ящиками или прямо на грунт слоем толщиной 16–18 см. Периодически нужно подсыпать смесь под корни растения так, чтобы высота постепенно дошла до 25 см.
Почву необходимо обогатить минеральными веществами и при высадке рассады. Для этого на 1 м2 берут сернокислый калий в количестве 20 г, 30 г суперфосфата или 100 г древесной золы. При закладке растений в теплицу можно использовать и верховой торф, тщательно перемешанный с известью и хорошо проветренный.
Обогрев грунта
Возникает вопрос – нужен ли обогрев грунта в теплице? Ведь и так теплица – помещение закрытое, следовательно, температура там будет выше, чем на открытом месте.
Обогрев грунта в теплице необходим, чтобы поддерживать оптимальную температуру за счет сбалансированности температуры воздуха и грунта, что позволит получить хороший урожай в ранние сроки.
Если вы задумали и построили теплицу с внутренним обогревом, то желательно установить нагревательные элементы как можно ближе к поверхности почвы, чтобы обеспечить максимальный прогрев грунта. Особенно хорошо прогревается грунт в тех теплицах, где система отопления представляет собой соединение труб, по которым подается горячая вода или горячий воздух. Такие трубы могут быть снабжены электрическим нагревательным элементом. Оптимальная глубина закладки данной системы составляет 20–25 см.
Температура грунта находится в прямой зависимости от сорта овощей, и ее интервал составляет 14–26 °C. Если это сочетается с хорошим освещением, то температура воздуха может быть понижена. Так вы сможете сэкономить на обогреве воздуха внутри теплицы. Но такой способ обогрева почвы достаточно дорог, и позволить его себе вряд ли смогут все садоводы. Более дешевый способ – приобрести мини-парник. Такие парники есть в широкой продаже и достаточно доступны по цене. Мини-парник имеет вид пластикового короба с вмонтированными в его поверхность нагревательными элементами. Он работает от стандартных источников тока, т. е. от электросети, и снабжен встроенным термометром, по которому легко отследить возможные изменения температурного режима. Сверху он накрыт прозрачным колпаком из пластика, который позволяет проникать в парник свету и хорошо регулирует тепло.
Кроме традиционного обогрева, можно использовать и биологические способы. Когда органические материалы разлагаются, они начинают выделять тепло и в теплицу поступает углекислый газ в достаточном количестве для нормального роста и развития растений. В данном случае количество тепла зависит от толщины слоя биотоплива: чем он толще, тем больше тепла. Уровень температуры топлива при данном способе может достигать 60–75 °C. Наиболее популярный вид биотоплива – навоз, причем подойдет навоз любого происхождения: коровий, свиной, птичий или конский. Для усиления теплоотдачи его смешивают с различными органическими составляющими – опилками, бытовыми отходами, листьями, компостом или соломой. В смесь можно также добавить торф. При добавлении торфа сроки горения увеличиваются, а его температура снижается.
Наиболее популярная в использовании модель парника обогревается именно за счет навоза. Навоз для этих целей должен быть сухим. Его раскладывают тонким слоем по земле, дают ему подсохнуть. Потом складывают в штабель и прикрывают сверху соломой. Под слоем соломы навоз должен быть уплотнен. Примерно за неделю до закладки навоз открывают и при помощи вил перекидывают в достаточно высокую и рыхлую кучу. Появившийся через несколько дней над кучей дымок является сигналом для того, чтобы закладывать навоз в парник, но делают это не сразу – сначала кучу поливают водой. При соблюдении этого условия навоз будет разогреваться лучше и быстрее. Под теплицей делают котлован глубиной 0,5 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м. Туда и закладывают биотопливо. Более холодные слои навоза кладут на дно, а более теплые оказываются наверху – так поверхность тепличного грунта будет разогреваться гораздо быстрее. Толщина слоя навоза зависит от времени его закладки – в более холодное время года, т. е. осенью, он должен быть толще, примерно 60 см, весной – около 30–40 см. Навоз уплотняют, закрывают рамами и дают осесть. Чтобы избежать образования грибка, сверху насыпают слой извести и засыпают землю, в которой и будут расти огородные культуры.
Вполне естественно, что самая высокая температура биотоплива достигается в начале его разложения, а сам процесс теплоотдачи продолжается примерно 2 месяца. Оптимально качественное биотопливо получается при соблюдении соотношения навоза и соломы 1: 1. Тогда разогрев происходит достаточно быстро, а сама температура повышается до 70 °C. Так продолжается неделю, после чего навоз охлаждается до 20–30 °C и в таком состоянии пребывает примерно 2–3 месяца.
Уход за теплицами
Каждый хозяин, который построил теплицу или парник на приусадебном участке, должен знать, как за ними правильно ухаживать. Ведь от ухода зависит урожайность любой грядки, а тепличной в особенности. Тепличные растения наиболее нежные и чувствительные к различным неблагоприятным факторам. Предотвращение данных факторов – задача, которая в основном и решается при профилактическом уходе за теплицей.
Как правильно ухаживать за теплицей и парником и содержать их в порядке? Основной период в этом плане – лето. Летом теплицы и парники обычно готовят к предстоящему зимнему или весеннему сезону. В это время из теплицы удаляют все растения (кроме тех, которые еще вегетируют), убирают землю со стеллажей и при необходимости ремонтируют их.
ПРИ ГРАМОТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛИЦА ПРОСЛУЖИТ ДОЛЬШЕ И ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧАТЬ УРОЖАЙ В РАННИЕ СРОКИ. Правильный уход за теплицами помогает создать оптимальные условия для роста культурных растений – овощей, зелени и пр.
Это также время для того, чтобы внимательно осмотреть осветительные приборы и при необходимости их тоже отремонтировать. Если теплица оснащена водяным отоплением, то летом всю систему тщательно промывают, проверяют все краны, и если в ней обнаруживают протечки, то ликвидируют их.
Лето – время и для профилактических работ на остекленной кровле. Стекла тщательно промывают раствором каустической соды или щелока, а затем поверхность вытирают досуха.
Далее необходимо провести обеззараживание внутреннего пространства теплицы, для чего ее окуривают серой или нафталином. Для этого в помещении закрывают все окна, форточки и двери, вносят жаровни или противни с нафталином либо серой, поджигают и оставляют на сутки. Серу и нафталин следует смешивать с тлеющим углем из расчета 50 г серы или нафталина на 1 м3.
После окуривания в теплице возможно проводить работы по ремонту внутренних поверхностей. Прежде всего удаляют мусор, потом приступают к покраске. Стены лучше всего красить мелом или известью с примесью малярного клея. Деревянные части теплицы целесообразнее красить или цинковыми белилами, или эмалью белого цвета. Систему отопления красят обычно алюминиевой краской, предварительно разведенной ацетоном. Для лучшей адгезии краски в смесь добавляют немного олифы. Если отопительные трубы окрашены масляной краской, то это уменьшит их теплоотдачу, что неблагоприятно скажется на растениях.
Землю в летний период обычно меняют или пропаривают, но такая возможность есть не всегда. Поэтому часто вместо этих процедур проводят обеззараживание земли при помощи следующего процесса – добавляют 1 %-ный раствор марганцовокислого калия или 3 %-ный раствор нитрафена. Делают это примерно за 2 недели до посадки растений в теплицу.
Освещение в теплице
Освещение в теплице играет огромную роль. Ведь от его качества и количества зависит урожай, так как свет – источник фотосинтеза для растений, который влияет на скорость их роста. Поэтому установку теплицы надо планировать так, чтобы максимально использовать естественный свет. Вполне понятно, что недостаток света особенно сильно проявляется в холодное время года, когда солнце стоит над горизонтом невысоко. Происходит это потому, что порой в летние месяцы из-за теней от близлежащих строений или деревьев трудно оценить состояние естественного освещения.
На освещенность теплицы, кроме ее расположения, большое влияние оказывает характер покрытия. Стекло или полиэтиленовая пленка должны быть прозрачными; также большое значение имеет тот факт, загрязнено ли покрытие и насколько.
Естественное освещение теплицы нередко сопровождается искусственным. Обычное электрическое освещение рекомендуется использовать только для выращивания рассады, в дальнейшем оно будет слишком затратным. Традиционно для искусственного освещения теплиц используют люминесцентные лампы. Их достоинства очевидны – они не нагреваются, следовательно, растения можно ставить достаточно близко от осветительных приборов, так как они не получат ожогов листьев. Чтобы семена проросли быстро, рекомендуется устраивать системы из таких ламп, закрепленных на рамах. Оптимальная высота данных рам над полками с растениями примерно 1 м. Наряду с люминесцентными нередко используют и бактерицидные лампы – они помогают обеззараживанию почвы и растений от вредителей.
Обогрев теплицы
Солнечный свет – самый дешевый и доступный способ обогреть теплицу. Когда солнечная радиация достигает почвы и растений, она становится тепловой энергией, которая уже не может уйти обратно через стенки или верхнее покрытие теплицы. Но в ночное время или когда на улице прохладно, температура в теплице нередко сильно снижается. Чтобы она не опускалась до опасного уровня, в теплице устанавливают дополнительные нагревательные приборы. К ним можно отнести разного рода печи, электрические калориферы, газовые горелки или пленочные укрытия.
Пленочный обогрев используют достаточно широко при выращивании ранних овощей, подготовке рассады, в парниках и весенних теплицах.
Печной обогрев наиболее оптимален в теплицах небольшого размера. Максимально проста печная система, которая представляет собой саму печь, горизонтальный дымоход и дымовую трубу. Чтобы защитить растения от дыма, дымоход выводят из теплицы. Когда он проходит под стеллажами теплицы, его делают с некоторым завышением по отношению к трубе для достижения лучшей тяги печи. При вводе дымохода в дымовую трубу для розжига в нем оставляют специальное вьюшечное отверстие. Такой розжиг происходит, если тяга печи достаточно низкая. Расстояние между стеной и дымоходом по правилам безопасности должно быть не менее 25 см, минимальное расстояние от верха стеллажа – не менее 15 см. По окончании кладки печь, дымоход и трубу необходимо побелить известью или мелом – так легко обнаружить трещины.
Также достаточно часто для обогрева теплиц используют водяное отопление. Для этого в тамбуре теплицы устанавливают небольшой водообогревательный котел, который нагревается дровами, торфом, углем, или вертикальную печь. Под данный прибор устанавливают или змеевик, или звено от отопительной батареи обычного типа. Горячая вода поступает из нагревателя по трубам под коньки теплицы и при наклоне к концу теплицы, а потом распределяется по четырем разным направляющим трубам, которые по две идут в направлении каждого бока. Дополнительно для обогрева ставят секции батарей по обеим сторонам теплицы, которые получают тепло от труб. Для обогрева стекол теплицы устанавливают отбойники под остекленной крышей – по 2–3 трубы с каждой стороны. Так стекло будет прогреваться и появится дополнительный источник тепла. Снег на крыше не будет застаиваться, начнет таять. На подходе к печи трубы соединятся в одну гребенку и будут входить в теплосеть.
Вода в теплице будет правильно циркулировать, если на чердаке находится так называемый расширитель объемом 20–30 л, который присоединяется к той части трубы, которая расположена под коньком теплицы. Система заполняется водой через расширитель, на котором установлена сигнализация, контролирующая наполнение системы. Для того чтобы система регулировалась, все нагревательные приборы должны быть снабжены вентилями, которые позволят в нужный момент убавить или вовсе прекратить подачу тепла. Водяное отопление имеет существенное преимущество по сравнению с печным, так как поддерживает наиболее постоянную температуру в теплице. А то, что в теплице появится масса свободного места – достаточно очевидно.
Используют для обогрева и электрическую энергию, но достаточно редко. Во-первых, это дорого и доступно далеко не всем. Чаще всего она является дополнительным источником обогрева – для этого устанавливают калориферы. Иногда электрический обогрев используют в весенних теплицах как аварийный.
Газовый обогрев также имеет место при работе в теплице. Суть процесса состоит в том, что в закрытом помещении при помощи газовых горелок сжигается природный газ. Продукты сгорания, которые высвобождаются при этом, и обогревают помещение. Кроме того, при сгорании природного газа выделяется углекислый газ, о пользе которого уже говорилось ранее. Газовый обогрев является наиболее эффективным, но он и очень опасен, так как при его горении выделяется немало вредных веществ, например, окиси углерода или азота.
Работы в межсезонье
В теплицах проводятся различные профилактические работы в осенне-зимний период. Вспомним русскую пословицу, что сани надо готовить летом, для теплицы это тоже актуально, потому что хороший урожай нельзя получить, предварительно об этом не позаботившись. От качества ремонтных работ и работ по уходу зависит величина будущего урожая. Теплицу необходимо правильно подготовить к зиме. Кроме того, работы нужно проводить и таким образом, чтобы сама конструкция прослужила долгое время и не потребовала замены. Поэтому ремонтные работы необходимо провести достаточно тщательно и постараться не пропустить сроки.
Этап 1. Уборка. Эту работу проводить достаточно просто – сначала из теплицы выносят все лишнее. Нужно освобождать ее полностью, должна остаться только земля.
Все опоры, шпалеры и колышки тщательно дезинфицируют, обеззараживают и складывают в отведенное для этого место. Затем почву тщательно очищают от сорняков и прочего органического мусора, вывозят его за территорию приусадебного участка и сжигают. После того как удалили мусор, снимают верхний слой почвы и выносят на открытую поверхность. Складывают его на небольшом участке, рыхлят и в таком состоянии оставляют на зиму, чтобы в ходе зимовки вредные вещества перемерзли.
Этап 2. Обеззараживание почвы. Далее, когда выполнены все предварительные работы, необходимо заняться оставшейся почвой. В ней все еще много сухих корневищ после сорняков, возможно, здесь остались личинки насекомых, которые могут являться причиной болезней или гибели растений, поэтому следующим необходимым этапом ухода за парником будет обеззараживание почвы.
Проводить обеззараживание можно различными методами. Сначала землю глубоко перекапывают – примерно на штык лопаты. За зимнее время такая земля основательно промерзнет, в ходе этого личинки вредных насекомых погибнут. Почву при необходимости пересеивают полностью. Лучше всего данный процесс пройдет в парниках с небольшой площадью – там для этого нужно меньше усилий. Иногда почву целесообразнее заменить полностью на уже подготовленную заранее, снабженную всеми подкормками и необходимыми добавками.
При необходимости можно провести температурную обработку, в ходе которой уничтожается вся зараза без остатка. А чтобы почва после такой обработки стала вновь биологически активной, ее обрабатывают специальными препаратами – биодеструкторами. Они бывают нескольких модификаций и марок, для работы подойдет любой. В хорошей очистке и дезинфекции нуждается и та почва, которую не надо промораживать, а наоборот, необходимо согреть, чтобы занять ее под ранние посадки. Для этого при выпадении первого снега его вносят в теплицу и небольшим слоем раскладывают по земле – так почва не промерзнет, а к весне получит нужное количество влаги и не будет пересохшей.
СНАРУЖИ СТЕКЛЯННУЮ ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТНУЮ ТЕПЛИЦУ ОТМЫВАЮТ С ПОМОЩЬЮ ЩЕТОК НА ДЛИННЫХ ЧЕРЕНКАХ. При этом рекомендуется использовать средства, препятствующие росту мха и водорослей. Наличие на теплице водостоков позволяет дольше сохранить теплицу в целостности.
Этап 3. Первичная дезинфекция парника. Существует мнение, что при помощи данных методов можно легко избавиться от инфекций и вредителей в грунте. Но так ли это? Наверное, не всегда, потому что дополнительно при обработке парника будут очищаться его покрытие и каркас. Поэтому поговорим в данном разделе о методах дезинфекции.
1. Для дезинфекции теплицы чаще всего проводят окуривание серой. Температура должна быть 10–15 °C. Производят окуривание следующим образом – на каждый квадратный метр площади выжигают примерно по 50 г серы. Для этого берут или металлические поддоны, или жаровни и расставляют по всей площади теплицы. Потом содержимое поддонов поджигают. При этом необходимо применять средства индивидуальной защиты и соблюдать технику безопасности. А безопаснее всего поджигать смесь по направлению к выходу. После того как подожжена последняя порция, парник герметически закрывают и в таком состоянии выдерживают несколько суток. После такой выдержи помещение хорошо проветривают.
2. Для дезинфекции теплиц используют хлорную известь. Ее обычно рассыпают по поверхности почвы, а потом весь слой тщательно разравнивают граблями. При глубине заделки в 2 см расход извести составит 100 г на 1 м2.
3. Можно использовать специальные шашки, например Климат, которыми работают так же, как при окуривании серой. При этом необходимо строго следовать правилам техники безопасности и хорошо изучить инструкцию.
4. При дезинфекции теплицы можно использовать и 2,5 %-ный раствор формалина. Разбрызгивание нужно проводить очень осторожно. При этом парник должен быть герметично закрыт. Раствор расходуют из расчета 1 л на 1 м2.
Уход за парником
В парниках создают для растений условия такие же, как и в теплицах – повышенные температура и влажность воздуха, сохранение влаги в почве. Прозрачное покрытие пропускает солнечный свет и способствует росту растений.
Расходы на устройство парников очень малы по сравнению с тем, какую выгоду они приносят. Уход за парниками несложен. Однако в нем есть свои секреты, которые помогают вырастить хорошую рассаду и ранний урожай.
1. Полив и опрыскивание.
В парнике необходимо поддерживать должное состояние почвы, чтобы она не пересыхала и была достаточно влажной. Иногда полив приходится делать утром и вечером, чтобы почва не пересыхала. Если воздух в парнике в силу ряда причин слишком сухой или растения только что посажены, можно применить опрыскивание. Полив и опрыскивание должны способствовать поддержанию почвы во влажном состоянии. Поэтому при поливе надо пробовать рукой состояние грунта, а при опрыскивании необходимо проверять, чтобы влага попадала на растения, и чем меньше ее упадет на почву, тем лучше. Опрыскивать можно на протяжении всего дня, а если летом установилась достаточно жаркая и сухая погода, то при этом вы сможете несколько понизить температуру, причем наилучший эффект достигается в данном случае при опрыскивании не только растений, но и внутренних конструкций парника. При поливе и опрыскивании температура воды должна совпадать с температурой воздуха в парнике; воду нагревают специально в теплой комнате. Чтобы не повредить растения, лучше использовать лейку с небольшим диаметром отверстий в распылителе. Воду желательно брать озерную или речную.
2. Проветривание и вентиляция.
Любой школьник знает, как необходим растениям свежий воздух. Недополучившее его растение вырастет достаточно чахлым и вытянутым. В парнике нередко скапливается большое количество не только полезных, но и вредных газов и большое количество ненужных для растений парниковых паров. Поэтому воздух в парнике необходимо как можно чаще вентилировать. Помимо выведения вредных газов, это также поможет снизить температуру воздуха. Если проводят вентиляцию, то приподнимают только один край рамы, чтобы не застудить растения. Если же они впоследствии будут высажены на открытые грядки, то рамы постепенно приподнимают все выше, приучая растения к свежему воздуху.
За неделю до высадки таких растений рамы убирают совсем.
3. Сохранение тепла.
В парнике нужно постоянно поддерживать теплый режим, но при этом следить за тем, чтобы температура резко не повышалась. Если вы используете биотопливо (навоз), то он перегорит очень быстро, и тогда парник также быстро охладится. Чтобы тепло сохранялось в парнике достаточно долго, а растения у его стенок не замерзали, с внешней стороны стены парника следует обложить навозом до самого верха. Чтобы тепло сохранялось дольше в ночное время, вечером нужно укрывать парник соломенными циновками, брезентом или просто соломой. Утром необходимо все скатать и сложить в удобное место.
4. Притенение парника.
Применяется в том случае, если растения высажены недавно или в слишком жаркие дни, когда солнце палит достаточно сильно. Для этого на рамы набрасывают солому, а иногда забеливают их раствором мела. Если не провести притенение, то растения могут получить солнечные ожоги или совсем зачахнуть.
5. Прореживание и прополка растений.
По мере появления всходов в парнике стройными рядами начинают появляться и сорняки. Как только вы начинаете отличать сорняки от рассады, сразу же старайтесь их удалить. Делать это нужно тщательно и достаточно осторожно, чтобы не повредить молодые растения. Если вы не хотите пикировать растения, то те из них, которые растут кучками, необходимо проредить, причем удалить нужно самые слабые из них. Лучше всего не пикировать их, а сразу же выбросить. Если эту процедуру пропустить, то растения будут слабыми и вытянутыми.
6. Устранение вредителей и других вредных факторов.
Гарь навоза узнается по характерному пепельному налету, поэтому прежде чем засыпать землю в парник, необходимо тщательно проверить, нет ли где-нибудь участков с таким налетом. Если вы заметили гарь, то такой навоз нужно срочно удалить или полить пораженное место водой, чтобы гарь не распространялась дальше. Если этого не сделать, то навоз быстро перегорит, а избыточная жара, которая при этом возникнет, погубит растения.
При использовании навоза в парнике может появиться грибок. Если в навозе есть мицелий грибков, то он начинает стремительно развиваться, а при гибели оставляет черную грязь. Растения при этом быстро гибнут. Чтобы этого не случилось, при обнаружении грибков необходимо немедленно поэтапно заменить навоз и землю. Если этого вовремя не сделать, то грибок заполонит весь парник и растения неминуемо погибнут.
Листовая тля – мелкое и достаточно малоподвижное насекомое, обычно располагающееся на нижней части листьев и постепенно высасывающее все соки из растений, после чего они быстро погибают. Особенно подвержены нападению тли огурцы. Обычно растения, пораженные тлей, посыпают сверху листовым табаком или махоркой. Применяют и такой способ: осторожно, не обжигая растения, в разные углы парника ставят поддоны с горячим углем. Парник в этом случае закрывают рамой и так оставляют на ночь. К утру тля обычно погибает.
Красный паучок тоже питается соками растений, он значительно меньше тли, но вреда приносит столько же. Чаще всего он появляется в сухую и очень жаркую пору лета. Хорошим средством против него будет опрыскивание растений холодной водой и притенение парника.
Мокрицы и улитки появляются в очень сырых и редко проветриваемых парниках. Они нападают в основном на побеги молодых растений, порой полностью их съедая. Лучший способ избавиться от них – разбросать по парнику листья картофеля или других овощей, а когда вредители на них соберутся, уничтожить.
Но иногда самым страшным бедствием становятся мыши и кроты. Они набрасываются на растения и поедают их подчас целиком. Простейший, но не всегда эффективный способ – залить нору водой, а выскочившего грызуна убить. Надежнее будет разбросать по парнику отраву. Таких средств существует сейчас достаточное количество – полный простор для применения.
ЕСЛИ ГРЯДКУ-КОРОБ НАКРЫТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ и придавить ее по краям чем-нибудь тяжелым, то получится парник. Правда, пленку придется быстро убрать, так как бортики грядки невысоки и растения начнут вскоре упираться в нее. Так можно выращивать зелень и редис.
Томаты
Томат – теплолюбивая культура. Оптимальная температура для роста и развития этой культуры – 22–25 °C, при температуре ниже 10 °C пыльца в цветках не созревает и завязь отпадает. Самое подходящее место для поддержания необходимой температуры – поликарбонатная теплица. Томаты плохо переносят повышенную влажность воздуха, но при этом очень требовательны к влаге, необходимой для роста плодов. Эти условия также могут быть обеспечены в теплице.
Помидоры требовательны к свету. Если освещение недостаточное, то происходит задержка развития растений, листья бледнеют, бутоны опадают, стебли вытягиваются. Для рассады, выращиваемой в теплицах, необходимо досвечивание, это улучшает ее качество.
Для высадки в теплицу подготовку семян проводят в три этапа. На первом этапе, чтобы рассада росла быстрее, семена прогревают в течение 3 ч при температуре 50–60 °C. Это можно сделать в мешочке у батареи. При этом важно не погубить семена слишком высокой температурой.
После прогрева проводят обработку химикатами, что позволит избежать множества возможных заболеваний у молодых растений. Для обработки потребуются гранозан и марганцовокислый калий. Готовят раствор марганцовокислого калия (1 г на 1 л кипяченой воды комнатной температуры). В приготовленный раствор помещают семена и оставляют на 30 мин. Так как раствор очень сильно красит, нужно взять посуду, которая потом не будет использоваться для приготовления еды.
Через полчаса семена вынимают, промывают под струей воды комнатной температуры и подсушивают. Затем кладут в стеклянную емкость и добавляют гранозан (3 мг порошка на 1 г семян). Препарат очень токсичен, поэтому важно соблюдать максимальную осторожность: лучше всего проводить работы в перчатках и маске. После этого необходимо тщательно вымыть руки. Банку с семенами и порошком плотно закрывают крышкой и встряхивают в течение 1 мин.
На завершающем этапе семена томатов помещают в раствор борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды). Проведение подобной процедуры позволит повысить урожай.
Посев семян в теплицы производят зимой с расчетом, что через четыре недели после второй пикировки их можно будет высадить в грунт, не опасаясь заморозков, или в полухолодные парники.
РАССАДУ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ ОКУЧИВАЮТ ЧЕРЕЗ 10–12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ. Почва при этом должна быть влажной, иначе растения пострадают. Через 2 недели после окучивания борозды с томатами подсыпают смесью дерновой земли с перегноем или торфом.
Ранняя посадка приводит к тому, что растения могут быть готовыми к пересадке в грунт тогда, когда земля еще не готова к этому. Томаты, оставшиеся в парнике, начинают вытягиваться и бледнеть, становятся чувствительными к изменениям температуры. Таким образом, время посадки обязательно должно быть согласовано с местными климатическими условиями.
Во время роста всходов в теплице нужно наблюдать только за проветриванием и уборкой сорняков и вредителей. Спустя 3–4 недели после посева, когда появится вторая пара листьев, приступают к первой пикировке. Растения пересаживают в другую теплицу или на место с большим слоем земли.
Под раму теплицы высаживают до 300 растений, но только если будет вторая пикировка. Если же растения будут высажены прямо в грунт без второй пикировки, то только до 200.
Через 10–12 дней после посадки помидоры необходимо окучить. Для этого почва должна быть влажной, так как пересохшая земля теплицы может навредить рассаде.
Спустя 14 дней после окучивания необходимо сделать первую подсыпку. Для этого используют торфяную смесь или смесь дерновой земли с перегноем, которую вносят в борозды между ростками. Еще через две недели подсыпку нужно повторить, но на этот раз доля торфа в смеси с дерновой землей должна быть меньше 3/4. К полученной смеси добавляют известь (65 г на 1 ведро) и равномерным слоем распределяют по поверхности грунта теплицы.
Через 30 дней после первой пикировки приступают ко второй, перемещая растения более свободно (200 шт. под раму). Парниковый ящик поднимают, все меньше прикрывая растения рамами. Это нужно для того, чтобы приучить растения к воздуху снаружи. Пересадку в открытый грунт производят через месяц после проведения второй пикировки, когда нет опасности заморозков. В тех случаях, когда нужно получить ранние плоды (в начале – середине июня), посев в теплицах производят раньше, а перед посадкой в грунт проводят три пикировки.
Из теплиц растения пересаживают в горшки и держат в открытых парниковых ящиках, прикрывая на ночь, если ожидается понижение температуры.
Пересадку растения в грунт производят, стараясь не нарушать ком земли и закапывая его в подготовленные ямки. Использование горшков в теплицах позволяет не торопиться с пересадкой и дождаться благоприятного времени, потому что в горшках растения продолжают правильно развиваться.
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ВАЖНО ПОМНИТЬ, что они предпочитают расти на хорошо освещенных местах с сухим и хорошо орошаемым грунтом. Томаты не любят свежих удобрений – это приводит к развитию картофельной болезни.
Томаты высаживают рядами и сразу после посадки поливают. Полив продолжают до тех пор, пока растения не примутся.
Пока ночи прохладные, следует избегать вечерней (после захода солнца) поливки, так как это может вызвать еще большее охлаждение земли. В теплице вдоль всей плантации проводят бороздки для орошения.
Томатам хватает орошения, поэтому полив из лейки самих растений необходимо производить только при сильных засухах и не чаще двух раз за лето. При последующем росте растения необходимо подвязывать и подрезать. Подобные меры способствуют равномерному освещению, лучшему проветриванию, а значит, появлению более раннего урожая.
Во время обрезки у растений оставляют только 2–3 сильных побега, промежуточные удаляют. Томаты подвязывают к шпалерам или кольям. Последующий уход за растениями заключается в удалении жировых побегов и поправке подпорок.
Когда появляются цветки, помогают их опылению. Для этого растения в теплицах аккуратно, но энергично встряхивают.
Большую опасность для урожая помидоров в теплице представляет мучнистая роса. С заболеванием борются путем внесения фосфорно-калийных удобрений, а также опрыскивая рассаду специальными препаратами (например, медным купоросом), обрезая и сжигая пораженные части растений. Дополнительно можно опрыскивать томаты настоем коровяка (1 кг коровяка заливают 3 л воды и настаивают 72 ч, потом процеживают и разбавляют водой 1: 3). Обработку повторяют через 7–9 дней.
Сбор плодов начинается с начала июня и продолжается до середины сентября, в Средней полосе – до августа. Перед наступлением холодов помидоры выдергивают из земли вместе с плодами и помещают в парниковые ящики, где плоды дозревают. Сбор плодов производят с помощью ножа или ножниц.
Важно: перед тем как начать выращивать помидоры в теплице, нужно хорошо усвоить одно правило: в холодную погоду нельзя накрывать рассаду полиэтиленом, так как образовавшийся конденсат приводит к различным заболеваниям помидорной рассады. Растения просыхают довольно плохо или не просыхают вообще, если теплица плохо проветривается. Избыток влаги приводит к заболеванию фитофторой.
Поскольку большинство огородников выращивает помидоры в теплицах, сделанных из целлофана, то их лучше всего располагать с восточной стороны на западную, в месте, где очень мало деревьев или их нет вообще (в идеале). Если посадить рассаду в таком месте, она получит необходимое количество тепла и света.
Каждый год теплицу лучше всего размещать на новом месте, а спустя 3–4 года ее можно вернуть на прежнее место. Томаты не следует сажать там, где прежде рос картофель, потому что помидоры и картофель страдают одними и теми же болезнями.
До того времени, пока холода окончательно не уйдут, а растения полностью не окрепнут, теплицу с торцевых сторон закрывают спанбондом. Этот материал хорош тем, что он отлично удерживает тепло, при этом не позволяя, влаге скапливаться внутри.
При посадке помидоров в теплице нужно соблюдать расстояние 50 50 см. А после того как начнут появляться плоды, у растений нужно удалить лишние листья и пасынки.
Первыми обрезают листья, которые касаются земли. Также каждый куст помидоров нужно тщательно, но аккуратно окучивать и поливать. Вода для полива ни в коем случае не должна быть холодной. Поливают помидоры осторожно, не под корень. Воду пускают между рядами так, чтобы она не попала на стволы и листья растений.
Также во время полива нужно помнить, что корневая система томатов находится глубже, чем у других растений из их семейства. Поэтому поливать следует нечасто, примерно один раз в неделю. После полива почву рыхлят, чтобы влага лучше сохранялась.
ТЕСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВРЕДИТ РАСТЕНИЯМ И ЗАДЕРЖИВАЕТ ИХ РАЗВИТИЕ, что отражается на урожае – плоды мельчают и их образуется меньше. Поэтому при посадке томатов необходимо соблюдать определенный интервал (не менее 50 см) в рядах и между ними.
Для того чтобы избежать заражения растений вирусными заболеваниями, пасынки не обрезают, а обламывают, стараясь не повредить главный побег и листья. Пасынки удаляют сразу, как только появляется возможность ухватить их пальцами. От них оставляют столбики высотой 2–3 см. Пасынки лучше всего удалять утром, так как в это время обламывать их значительно легче.
Кроме пасынков удаляют больные и пожелтевшие листья, которые закрывают плоды нижних кистей растения. Остальные листья не трогают, так как они необходимы для синтеза органических материалов.
Уход
Уход за томатами предполагает поддержание оптимального температурного режима, а также усиленное проветривание помещения. В дневное время оптимальная температура составляет 25–28 °C, а в ночное – 15–16 °C. До того как помидоры начали цвести и плодоносить, температура может быть на 2–3 °C ниже. Температура почвы должна быть 17–20 °C. Регулируют температуру воздуха проветриванием. Даже если будут сквозняки, помидорам это не страшно. Проветривать необходимо через 2–3 ч после полива, особенно в период цветения. В это время влажность воздуха не должна превышать 65 %.
Томаты – светолюбивые растения, поэтому хорошо переносят прямые солнечные лучи, а от недостатка света страдают.
Поливают помидоры редко, по мере подсыхания почвы, т. е. не чаще двух раз в неделю. При этом полив должен быть обильным, почва должна смачиваться полностью.
Поливать лучше всего в первой половине дня теплой водой. Если томаты посажены в ящики, то поливают не под куст, а почву вокруг куста. После полива, как только почва немного подсохнет, ее рыхлят. Рыхление способствует замедлению испарения влаги из почвы, а также обеспечивает доступ воздуха к корням. Одновременно с рыхлением растения окучивают, что способствует образованию новых корней.
Подкармливают помидоры минеральными удобрениями и коровяком, разведенным в воде (1: 5). На одно растение расходуют 1 л раствора.
Первую подкормку проводят органическим удобрением после высадки рассады на постоянное место. Последующие подкормки делают минеральными удобрениями с интервалами не менее 12 дней, как правило, в период плодоношения. Очень эффективны внекорневые подкормки (опрыскивание) питательным раствором. Опрыскивание способствует хорошему росту и развитию растений, предотвращает осыпание цветков (табл. 5).
Таблица 5. Диапазоны оптимальных температур
Понижение температуры перед ночью позволяет выровнять среднесуточную температуру и повышает урожайность (табл. 6).
Таблица 6. Влияние скорости повышения/понижения температуры на томаты
В уход за томатами также входит помощь в ускорении образования плодов.
Читать бесплатно другие книги:
