Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина

Ступенчатые грядки

Грядки в виде пирамид и лестниц, ступени которых являются площадками для посадки растений, кажутся наиболее простыми в устройстве. Однако сооружение каркаса усложняется необходимостью организации насыпи или установки надежных опор под возвышенные части грядки.

Форма, размеры (ширина и высота), очертания ступеней зависят от видов растений, которые будут посажены на грядке, а также от общего вида грядки. Грядка в виде правильной высокой пирамиды будет неравномерно освещаться солнечными лучами: одна или две ее стороны останутся в тени или в полутени. Поэтому для таких грядок целесообразнее подбирать растения, различные по требованиям к свету (на две стороны – светолюбивые, на две другие – теневыносливые). Другой вариант – сооружение грядки на центральной опоре, вокруг оси которой грядку можно поворачивать, распределяя солнечный свет по всем сторонам. Но при этом сама грядка будет небольшой и с небольшим объемом грунта, поскольку слишком большую массу опора может не выдержать. Многосторонняя ступенчатая грядка может быть не только квадратной, но и круглой в плане, а также неправильной формы или в форме других геометрических фигур. Можно соорудить грядку с двумя направлениями ступеней, это упростит задачу освещения рассады. Односторонние ступенчатые грядки лучше располагать у стен, хозяйственных построек или заборов, тогда не будет видно «изнаночной» стороны грядки.

Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка. Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т. е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.

В средней полосе России на таких грядках выращивают зелень, землянику и некоторые овощные культуры. Эти сооружения можно использовать и в качестве декоративных клумб. Хорошо выглядят на ступенчатых грядках посадки патиссонов и кабачков, томатов и сладкого перца. Теплолюбивые культуры хорошо себя чувствуют на возвышенных ступенях. Вьющиеся растения можно спустить «водопадом» с верхних ступеней на нижние, покрыв предварительно грунт мульчирующим материалом.

Грядки в трубах или бочках

Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.

Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстий. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.

При устройстве грядки в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8—10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ В СТИЛЕ «КАНТРИ» МОЖНО СООРУДИТЬ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, отживших свой век предметов домашнего обихода и даже старой обуви. Подойдут различные бочки, корыта, кадки, тачки, лейки, котелки и т. п. В любой емкости должны быть дренажные отверстия.

Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды. Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).

Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке отверстия должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.

Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить в грунте (на глубину как минимум 20 см) или вбить в грунт вокруг нижнего диаметра колышки.

Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь дренажные отверстия.

На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).

После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в почву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.

Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит. Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур. Для посадки земляники и некоторых других растений можно использовать верховой торф с волокнистой структурой, в этом случае добавлять антиуплотнители не нужно.

Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого роста можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. У земляники корни можно подрезать на 5–7 см. Важно следить, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления. Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.

Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец следует закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.

Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Картофель тоже выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом. Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.

1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей. Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля.

В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.

Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.

Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.

Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.

Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.

Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.

2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.

Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5—10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.

Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.

3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60—100 см.

Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).

Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.

4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.

Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка).

5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.

ПОСКОЛЬКУ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ ЧАСТО ИГРАЮТ ДЕКОРАТИВНУЮ РОЛЬ, а не только способствуют экономии пространства, их можно дополнительно украшать цветами и декоративными травами. Для этого можно подобрать не агрессивные растения, которые не превратятся в сорняки.

Огурцы тоже имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, тоже экономя пространство.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.

В грядках в виде труб и бочек в средней полосе России можно выращивать низкорослые культуры с сильным стеблем или вьющиеся и ползучие растения (землянику, огурцы). Культуры, плоды которых в спелом виде довольно тяжелые (крупные сорта огурцов, кабачки), тоже иногда выращивают в трубах или бочках. При этом необходимо следить за созреванием плодов и вовремя сооружать при необходимости опору для них (в виде крючков или полочек). В вертикальном положении в грядки бочкообразной формы высаживают картофель, добиваясь обильного урожая. Грядку обычно устанавливают на открытое солнечное место, защищенное от сильных ветров. Переносную грядку при неблагоприятных погодных условиях убирают под навес.

Грядки в мешках

Такие конструкции похожи на грядки из труб и бочек, но емкость представляет собой мешок, заполненный грунтовым субстратом. Принцип расположения растений и полива сооружения тот же, но вся система менее долговечная и более хрупкая. Большое преимущество такой грядки в простоте ее устройства, а неприглядность самой конструкции довольно быстро может быть закрыта шапкой густой листвы подросшей рассады.

Мешок должен быть плотным и крепким, но его материал может быть разнообразным: полиэтилен, мешковина, геотекстиль и т. д. Размер мешка зависит от желаемого размера грядки. Средние размеры мешка для создания удобной грядки – высота 150 см и ширина 50–70 см.

Грядку из мешка делают стационарной. В качестве опоры в грунт на выбранном месте вбивают металлическую трубу (или из другого твердого материала) диаметром 2 см и длиной до 2–2,5 м (длина трубы зависит от высоты будущей грядки – труба должна быть выше грядки на 8—10 см). В дне мешка по центру проделывают отверстие и надевают мешок через это отверстие на вбитую в грунт трубу. Трубу со всех сторон с помощью шпагата обвязывают узкими (5—50 см) пластинами прочного пенопласта толщиной 2–3 мм. Эта конструкция играет роль упрощенной поливочной трубки. Вместо металлической трубы с пенопластовой обвязкой можно сразу взять перфорированный стержень, изготовленный по инструкции для грядок из труб и бочек. Перфорированный стержень более трудоемок в изготовлении, но эффективнее в эксплуатации.

На дно мешка укладывают дренажный слой толщиной 5 см. Это может быть крупный гравий или кусочки плотного пенопласта, который во время заморозков будет играть роль утеплителя грядки. Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный грунтовый субстрат. Можно использовать приобретенную плодородную смесь или самостоятельно соединить три части перепревшего компоста, одну часть плодородной земли и 0,5 кг золы.

Заполненный мешок для закрепления снизу оборачивают полосой рубероида или гибкого пластика шириной 15 см. Концы полоски соединяют скрепками, клейкой лентой или заглубляют в землю.

На всей оставшейся площади мешка на расстоянии 15 см друг от друга делают крестообразные или треугольные надрезы, в которые на нужную глубину погружают семена или высаживают рассаду. Надрезы удобнее делать в шахматном порядке. Глубина посева зависит от выбранной культуры, в среднем это 1–1,5 см.

Поливать грядку, как и конструкции из труб и бочек, необходимо сверху, через питательный стержень (в данном случае это пенопластовый короб).

Картофель в грядке-мешке выращивают без питательного стержня, но в дне мешка обязательно нужно предусмотреть дренажные отверстия. Можно высадить картофель только на верхней плоскости грядки, а можно заглубить семенные клубни так же, как рассаду других культур, в боковые прорези, ростками наружу (необходима предварительная выгонка картофеля в прохладном помещении).

Подобные грядки хорошо вписываются в климат средней полосы России, поскольку они имеют некоторые свойства теплиц. На них можно высаживать землянику садовую, клубнику, зелень (петрушку, укроп, зеленый лук), огурцы, горох, фасоль, редис, картофель и т. д. Любые растения в подобных конструкциях без зимнего укрытия могут быть выращены только как однолетние.

Плотные вертикальные грядки

В таких грядках растения расположены действительно неординарно – под 90° к поверхности земли. Эти посадки ничем не отличаются от обычных горизонтальных грядок, исключение – то, что они повернуты в вертикальное положение, из-за чего грунт в них требует закрепления решетками и водопроницаемым мягким материалом. Если конструкция небольшая, ее можно переносить, менять местоположение и разворот в зависимости от необходимой для растений инсоляции и режима ветра. На время слишком длительных и обильных осадков следует перенести грядку под навес.

Опора для грунта может быть сделана из старого деревянного поддона (решетки, которую кладут на пол). При этом редко расположенные доски поддона не могут полностью защитить грунт от осыпания, поэтому между досками и будущей грунтовой засыпкой крепят плотную ткань, мешковину или нетканый укрывной материал, в котором устраивают прорези для растений. Емкость для почвенного субстрата изготавливают в виде плоского мешка из того же мягкого материала.

Если в качестве опорной решетки выбраны деревянные изделия, их необходимо обработать специальным антисептиком или покрасить. Плотный нетканый материал перфорируют с помощью шила (проделывают в материале маленькие отверстия, чтобы грунт внутри мешка дышал). Сверху в грядку тоже можно высадить ряд растений.

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРЯДКАХ ЧАЩЕ ВСЕГО ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА НЕСКОЛЬКО ГРАДУСОВ ВЫШЕ, чем в открытом грунте, поэтому весной овощи и зелень в такие грядки можно высаживать раньше, чем обычно, а урожай собирать дольше. Пренебрегать защитой от заморозков тоже не стоит: грунт в небольших контейнерах быстро промерзает.

Если же опорная сетка из проволоки или металла, ее следует обработать антикоррозионным составом или покрасить, затем закрепить на раме с помощью гвоздей и проволоки, позже описанным выше способом вставить в конструкцию мешковину или геотекстиль, засыпать грунт.

В климате Средней полосы выращивать в таких грядках можно землянику, зелень, а на верхней ее части – небольшие светолюбивые культуры.

Преимущества и недостатки вертикальных грядок

Выращивание огородных культур на вертикальных грядках сопоставимо с их разведением в закрытом грунте, поскольку пространство чаще всего ограничено грунтовым субстратом, умещенным в какую-то емкость. Отсюда вытекает большинство особенностей такого вида экономии садового пространства.

Недостатки вертикальных грядок.

1. Ограниченный объем субстрата приводит к менее оживленной деятельности почвенной микрофлоры. Ее необходимо стимулировать, тщательно подготавливая грунт для посадки растений в такие грядки.

2. Вертикальные грядки, как правило, хуже сохраняют влагу в почве, поэтому растениям требуется более частый полив.

3. Выбор растений для вертикальных грядок ограничен, поскольку не все культуры удобно размещать в небольшом объеме грунта.

4. На вертикальных грядках в средней полосе России практически невозможно выращивать многолетние и двулетние культуры, поскольку грунт за зимний период года промерзает на всей глубине грядки. Отдельные конструкции грядок все же предполагают зимовку растений в регионах с холодной зимой, но при этом обычно требуется дополнительное укрытие (утепление) на зиму.

Достоинства вертикальных грядок.

1. Экономия места.

2. Если растения находятся в отдельных контейнерах, существует меньше вероятности распространения вредителей и заболеваний (хотя исключить такую вероятность все равно нельзя). Культуры, которые выращены в общей бочке трубе или другой емкости, имеют некоторую защиту от заражения извне.

3. Благодаря возвышенному расположению относительно уровня земли, а также частому мульчированию с помощью укрывных материалов, вертикальные грядки редко поражаются слизнями. Это особенно актуально при выращивании земляники.

4. Аккуратная вертикальная грядка из нейтральных или близких к природе материалов может иметь высокие декоративные свойства. Даже яркая грядка из пластиковых контейнеров иногда становится хорошим дополнением или акцентом в композиции сада.

5. Возможность сделать грядку переносной. Кроме этого, некоторые конструкции вертикальных грядок позволяют менять внешний облик грядки, передвигая ее элементы относительно друг друга.

6. Обработка почвы в грядке становится проще. Сорные растения в вертикальных грядках растут гораздо реже, чем в обычных.

7. Возможность устройства грядок на проблемном участке (с неплодородным грунтом, на скальных породах, с уплотненной почвой и т. д.).

8. Вертикальной грядкой можно закрыть неприглядные места на участке (например, хозяйственную постройку или забор).

Общие рекомендации при создании вертикальных грядок

1. Конструкции для зимующих растений (например, земляники) должны быть невысокими, содержать достаточно большой объем грунта и предполагать возможность укрытия на зиму. Подходящие варианты – ступенчатые грядки или бочки.

2. В любых контейнерах, емкостях и карманах для посадки растений в вертикальных грядках должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы вода внутри не застаивалась. На дно контейнера или бочки укладывают дренажный слой из гравия, щебня или керамзита.

3. Деревянные контейнеры, бочки, доски для организации грядок следует обработать специальным антисептиком для дерева, который защитит материал от гниения. В ином случае подгнившая древесина может привести к заражению почвы и созданию неблагоприятной среды для роста посаженных культур. Между грунтом и деревянными материалами можно постелить полиэтиленовую пленку. Если стелить пленку на дно контейнера, необходимо проделать в ней дренажные отверстия.

4. Чтобы растения в меньшей мере ощущали дефицит влаги, при подготовке грунта для посадки можно добавить в него гидрогель – особый полимер, накапливающий влагу при поливе и отдающий ее растениям по мере необходимости. Кроме того, в грядках, где грунт «стоит» вертикальным столбом, в питательную смесь необходимо добавлять антиуплотнители.

5. Для вертикальных грядок эффективны системы капельного орошения. Такую систему можно собрать самостоятельно, чтобы сэкономить средства на покупку готового комплекта.

6. Для вертикальных грядок лучше выбирать растения с неглубокой, компактной корневой системой.

7. Оптимальный выбор – овощные культуры и зелень, наименее требовательные к объему грунта, питанию и увлажнению. Так, следует осторожно относиться к посадке в вертикальных грядках капусты, томатов. Эти растения можно вырастить даже в подвесных контейнерах, но процесс будет достаточно сложным и трудоемким.

8. Если растения будут высажены в грунт пол наклоном к горизонтальной поверхности, для такой грядки следует подобрать культуры, у которых корневая система представляет собой надежный «якорь».

9. Оптимальное время посадки для большинства культур – период с конца апреля по начало мая. Если растения посажены раньше, чем прошли весенние заморозки, следует на холодные ночи помещать переносные грядки в теплицу, а стационарные – утеплять укрывным материалом. Страховать подобным образом растения в вертикальной грядке в средней полосе России следует до середины мая. До этого срока можно даже непрерывно держать переносную грядку в теплице, и только затем выставить на открытый воздух. Рассаду земляники высаживают, как правило, в мае (с начала до конца месяца), но в этом случае она плодоносит только в конце лета и в начале осени. При осенней высадке земляники (в августе или сентябре) плодоношение на следующий год начинается рано, как на обычных грядках или даже раньше, разные сорта в общей совокупности плодоносят на вертикальных грядках с весны до осени. Но при холодном климате осенняя посадка возможна только тогда, когда есть возможность обеспечить растениям безопасную зимовку.

10. Высокую вертикальную грядку сложно защитить от зимних морозов укрывным материалом или слоем грунта, компоста либо мульчи. Класть конструкцию на бок с последующим укрытием можно лишь в том случае, если на одной ее стороне нет саженцев. Для переносных грядок есть возможность после первых заморозков (когда грунт в грядке начнет замерзать) перенести конструкцию с зимующими саженцами на всю зиму в закрытое холодное помещение (сарай, гараж, хозяйственная постройка) с температурой воздуха от —3 до —8 °C (крайние пределы – от 5 до —12 °C). Грунт, зимующий в вертикальной грядке с рассадой, должен быть влажным, но не переувлажненным.

11. Подготовленный субстрат, уложенный в емкости для посадки, поливают, дожидаются осадки грунта и добавляют почву до нужного объема.

12. Подкармливать и поливать растения в вертикальных грядках необходимо чаще, чем в обычных грядках в открытом грунте. В среднем, оптимальная частота полива – один или два раза в неделю. В жаркое и сухое время нужен более частый полив, в холодное и дождливое – более редкий. Чаще следует поливать растения в период активного роста и плодоношения.

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРЯДОК ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ ОЗДОРОВЛЕННУЮ (СВОБОДНУЮ ОТ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) РАССАДУ. Можно использовать и свою рассаду, взятую с обычных грядок, выбирая при этом наиболее крепкие и развитые экземпляры.

13. Земляника, посаженная в вертикальные грядки, до начала плодоношения должна сформировать 5–6 крупных листьев. Цветоносы, возникшие раньше этого срока, следует удалять. Усики земляники на вертикальных грядках тоже лучше удалять.

14. Грунт в вертикальной грядке должен быть в меру увлажненным, нельзя допускать его пересыхания или переувлажнения.

15. Каждый год субстрат в вертикальной грядке следует обновлять (хотя бы частично): в осевший грунт добавляют перегной и плодородную землю.

Подвесные контейнеры

В подвесных контейнерах можно выращивать культуры с низким габитусом (формой куста) и компактной корневой системой. Эти грядки схожи по своим свойствам с разборными вертикальными грядками на каркасе, с тем отличием, что каждый контейнер подвешивается к опоре, а не устанавливается на нее. Контейнеры могут быть изготовлены из самых разных материалов.е

Грядки из полиэтиленовых пакетов

Полиэтилен в саду выглядит не слишком привлекательно, однако при создании единой композиции (например, стены с подвесными грядками) полиэтиленовые емкости для зелени могут вписаться в композицию сада. Большой минус таких грядок – их низкие экологические качества (полиэтилен после использования придется выбросить).

Для создания грядок из полиэтилена можно остановить выбор на готовых пакетах нужного объема или рулонном полиэтилене. В любом случае материал должен быть плотным, чтобы не пришлось в разгар сезона заклеивать прорванные пакеты или заменять их на новые. Все большую популярность приобретают культивационные мешки из прочного материала, с ручками и дренажными отверстиями.

Готовые полиэтиленовые пакеты подвешивают с помощью проволоки или бечевки. Сначала нужно завернуть края пакета так, чтобы высота была подходящей для будущей мини-грядки. Затем следует проделать два или три отверстия на верхнем сгибе пакета с одинаковым интервалом. В эти отверстия вставляют проволоку или бечевку и нанизывают на проволоку согнутые края пакета (на них будет держаться полиэтилен). На всех стыках полиэтилен скрепляют с опорной проволокой шпагатом или клейкой лентой.

Грядку подвешивают с помощью проволоки или бечевки, наполняют подготовленным грунтом (желательно добавить в него гидрогель) и проделывают внизу дренажные отверстия.

Если же для изготовления подвесных грядок выбран рулонный полиэтилен, его можно разрезать на полосы шириной, равной удвоенной высоте предполагаемых грядок. Полосы сворачивают вдоль пополам и привязывают к опоре (например, к решетчатому забору) проволокой или шпагатом с одинаковым интервалом.

В средней полосе России в летнее время можно нередко наблюдать очень жаркую погоду. Поскольку полиэтиленовые подвесные грядки не являются переносными, для их изготовления нежелательно выбирать черный материал или другого темного цвета. Абсолютно прозрачный полиэтилен тоже не подойдет. Оптимальный выбор – светлый матовый материал. В подобных грядках в течение всего сезона будет сохраняться эффект теплицы, поэтому сюда лучше высаживать теплолюбивые сорта листового салата, редиса, различной садовой зелени и даже земляники.

Контейнеры из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки удобнее в эксплуатации, чем пакеты. При желании их можно использовать несколько раз. Но в том, что касается экологичности материала и эстетических качеств полученной из него грядки, бутылкам присущи те же минусы, что и пакетам.

Контейнеры из бутылок можно изготовить двумя способами: от каждой бутылки верхнюю часть, а нижнюю использовать в качестве контейнера; либо вырезать сбоку бутылки отверстие прямоугольной формы, из бутылки получится горизонтальный контейнер.

Используя остатки фасадных красок разного цвета, можно превратить бутылочные контейнеры в произведения искусства.

Сделать в бутылке прорезь для рассады и дренажные отверстия не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого потребуется огонь (можно использовать свечу или газовую горелку), шило, канцелярский нож. Без нагрева инструмента с этой работой справится напильник, но им не проделаешь отверстия для дренажа.

На подготовленной чистой бутылке делают разметку с помощью маркера. Нагревают инструмент и делают с его помощью прорезь или отверстие. Как только инструмент остынет, резать станет значительно труднее, поэтому шило или нож необходимо постоянно нагревать, но стараться делать это аккуратно, не задевая огнем ручку инструмента.

Если срез верхней части для вертикальных контейнеров делать не до конца, то верхняя часть бутылки будет откидной, этот вариант полезен для ранней высадки растений: на ночь можно укрывать рассаду, защищая от возможных заморозков.

Кроме прорезей, необходимых для высадки растений и дренажа почвы, следует позаботиться о том, как будут подвешены контейнеры. Шпагат, леску или проволоку можно прикрепить с помощью обвязки бутылки, продеть через специальные отверстия или посадить на клей моментального действия или клейкую ленту (последние варианты не подойдут для подвешивания на проволоку). Когда все отверстия сделаны, в контейнер насыпают подготовленный субстрат, в который можно добавить гидрогель. На дно контейнера желательно положить гравий или керамзит мелкой или средней фракции для улучшения дренажа.

Подобные контейнеры удобны тем, что до прекращения весенних заморозков можно держать всю конструкцию в помещении (например, на балконе), а затем перенести в сад.

Подвешивание торфяных горшочков

Это один из наиболее экологичных вариантов подвесных контейнеров для посадки растений. Грядка из натуральных материалов в нейтральных тонах хорошо впишется в пейзаж любого участка, но особенно подойдет в качестве украшения для террасы.

Горшочки бывают разными по размерам (ширина, высота) и форме (квадратные, круглые, прямоугольные).

Для устройства контейнера необходимы торфяной горшочек выбранного размера (как правило, величиной со средний горшок для комнатных растений), мешковина или другой тканый материал похожей фактуры и цвета, плодородный грунтовый субстрат, прочная проволока диаметром около 1 мм, шпагат или бечевка. Дренаж в готовых торфяных горшочках уже обеспечен, но при желании можно положить на дно слой керамзита, а в грунт добавить гидрогель.

В торфяном горшочке обеспечивают дренаж и заполняют контейнер грунтом. Отрезают от ткани кусок в два раза больше по диаметру, чем торфяной горшок.

ПОДВЕСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ МНОЖЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ или использовать готовые изделия. Важно, чтобы их внешний вид соответствовал дизайну сада, а свойства материалов – климату региона и микроклимату участка.

Горшок с грунтом ставят на ткань по центру. Края ткани по всему периметру поднимают и в месте, где она обхватывает верхний обрез горшка, стягивают проволокой или шпагатом. Затем под дном горшка пропускают два отрезка проволоки, на которых будет висеть контейнер. Отрезки должны быть расположены крест-накрест. Их концы пропускают сквозь ткань в месте, где она стянута шпагатом или обручем из проволоки, и вытягивают вверх. Из четырех вытянутых концов проволоки затем необходимо сделать ручки для подвешивания грядки. Но перед этим удобнее высадить семена или рассаду в подготовленный грунт. Края ткани будут живописно свисать, закрывая проволочный каркас подвесной конструкции.

При желании можно украсить грядку лентой или другими декоративными элементами.

Торф может играть роль утеплителя для грядки, но даже и с такими свойствами контейнера не следует выносить посадки на открытый воздух до окончания весенних заморозков.

Готовые подвесные контейнеры

На рынке сегодня представлено множество вариантов подвесных контейнеров различной формы и из разных материалов. В большинстве своем эти емкости представляют собой аналоги обычных контейнеров, в которых выращивают цветы, зелень и рассаду, но с возможностью повесить грядку на крючок или перекладину.

Подвесные контейнеры изготавливают из пластика, металла, керамики. Реже можно встретить деревянные емкости. Крепят готовую конструкцию на стену, к столбам, к потолку или на специальную опору.

Приобретенный контейнер следует проверить на наличие дренажных отверстий и при необходимости сделать дополнительные. Керамические емкости небольшой высоты могут быть преднамеренно изготовлены без дренажных отверстий. В остальном дополнительной подготовки не требуется.

На дно насыпают слой дренажного материала (гравий, керамзит или битые черепки). Грунтовый субстрат укладывают в контейнер, не доходя до верха 2,5 см.

Пластиковые контейнеры темного цвета и металлические емкости желательно подвешивать в тени или полутени, иначе из-за сильного нагрева контейнера грунт будет перегреваться и быстро высыхать: и то, и другое вредно для растений.

Подвесные кадки, корзины и ведра

Этот вариант устройства подвесных грядок одновременно декоративен и экологичен. Плетеные корзины и кадки из деревянных реек сами по себе хорошо вписываются в садовый ландшафт. С подвесными грядками в ведрах можно сделать тематическую композицию – закрепленное на вертикальной опоре коромысло и подвешенные к нему с двух сторон ведра с выращиваемой зеленью.

Готовые подвесные корзины для выращивания различных культур – не единственный вариант этой разновидности подвесных контейнеров. Грядку можно изготовить из любой корзины, ведра или деревянного бочонка. Самый простой вариант – подвесить емкость за имеющуюся ручку к горизонтальной перекладине с консолью. Другой способ (если у изделия нет ручки) – сделать самостоятельно подвеску из шпагата, крепкой веревки, проволоки или цепи.

Корзины могут быть изготовлены не только из природных материалов, но также из проволоки или пластика. Из продолговатых прямоугольных корзин можно соорудить многоярусную плоскую грядку.

В глухой емкости (кадка, ведро) необходимо проделать дренажные отверстия в дне. Можно использовать для устройства мини-грядки прохудившиеся кадки и ведра, но следует проследить, насколько быстро уходит из них вода. Корзины, напротив, нуждаются в дополнительных мерах по удержанию влаги в грунте. В подвесную корзину помещают перфорированный вкладыш, изготовленный из плотного полиэтилена или глянцевой бумаги. Этот вкладыш не только удержит влагу в грунте, но и защитит саму корзину от быстрого износа материала. Затем стенки и дно корзины выстилают мхом, торфом, деревянной стружкой или кокосовым волокном. На дно дополнительно можно уложить дренажный материал: битые черепки, гальку или керамзит.

В плодородный грунт следует добавить гидрогель: в ведра и кадки – для улучшения дренажа, в корзины – для более долгого сохранения влаги в почве. К дну корзины можно прикрепить снизу тарелку-поддон, чтобы уходящая влага своими парами поддерживала влажность почвы в грядке.

Если корзина округлая, без плоского дна, перед заполнением ее дренажным материалом, грунтом и семенами растений емкость следует зафиксировать, установив в ведре или другом контейнере подходящих размеров.

Растения высаживают, отступая от края контейнера (корзины, ведра, кадки) примерно 5 см. Уровень грунта должен быть ниже верхнего обреза емкости как минимум на 2,5 см.

Следует помнить, что в средней полосе России в наиболее жаркие дни летнего сезона на солнечном местоположении порой могут выжить только те растения, которые хорошо переносят перегрев и засуху. Грядки из металлических ведер желательно устраивать только в тени или полутени. Солнцелюбивые культуры лучше высадить в деревянные кадки или плетеные корзины.

Подвесные лотки для зелени

Подвесную грядку линейной формы можно соорудить из водосточного желоба. Преимущество такой грядки – возможность разместить большое количество зелени в одной плоскости.

Конструкция может быть простой или многоярусной. Во втором случае придется на лотке каждого яруса устраивать крепления для подвески следующего лотка.

Для изготовления грядки потребуются водосточный желоб, заглушки для него, проволока диаметром около 1 мм, кусачки, дрель, бечевка, крюки для подвешивания конструкции к опоре. Вместо желоба можно взять пластиковую трубу и распилить ее вдоль пополам.

Желоб необходимо распилить на несколько равных или примерно равных частей, каждую из них закрыть заглушкой с обоих концов. В каждом полученном лотке проделать снизу (в выпуклой части) отверстия для дренажа. С отступом от торцов на 10–15 см с обоих концов обвязать лотки проволокой для подвески. Расстояние между проволочными обвязками на всех лотках должно быть одинаковым. Заполнить контейнеры подготовленным грунтом. В горизонтальную перекладину, на которой будет держаться балка, вбить крючки на таком же расстоянии, на каком сделана проволочная обвязка на лотках. Подготовить равные отрезки бечевки для подвешивания и с помощью узлов соединить все элементы.

Подвесные лотки из водосточных желобов подходят для выращивания зелени в средней полосе России только с условием, что грядка будет размещена в защищенном от ветра месте. Сеять зелень можно в мае или июне.

Подвесные грядки из подручных материалов

На даче часто можно найти вещи, которые не нужны, но выбросить их жалко. Многие из них можно приспособить под контейнер для растений.

Для посадки зелени с некоторой обработкой подойдут старые полые мячи, автомобильные покрышки, банки и ведерки из-под краски, старые люстры, соломенные шляпы.

В выбранном предмете необходимо проделать отверстия для дренажа, подвешивания грядки и посадки растений. Мяч придется разрезать пополам, автомобильную покрышку – на 4 части. Если кронштейн и опора достаточно прочные, можно использовать покрышку целиком, подвесив торцом и высадив растения в нижней полости.

В средней полосе России выращивать в подвесных контейнерах на открытом воздухе рекомендуется только устойчивые к перепадам температур и к засухе культуры. Выбрав подручный материал для создания подвесной грядки, следует определить его свойства: вес, способность пропускать влагу, теплопроводность. Исходя из этого, можно планировать дополнительные мероприятия, чтобы создать оптимальные условия для выращиваемой зелени.

Рог изобилия

Глава 5. Несколько урожаев в год с одной грядки